Régulateur de température pour fer à souder ou station de soudage à faire soi-même ? Régulateur de température de pointe de fer à souder DIY ! Réglage de la puissance du fer à souder

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Afin d'obtenir une soudure de haute qualité et belle, il est nécessaire de maintenir une certaine température de la panne du fer à souder, en fonction de la marque de soudure utilisée. Je propose un régulateur de température de chauffage pour fer à souder fait maison, qui peut remplacer avec succès de nombreux régulateurs industriels incomparables en termes de prix et de complexité.

La principale différence entre le circuit du contrôleur de température du fer à souder présenté et de nombreux circuits existants réside dans sa simplicité et son absence totale d'interférences radio rayonnées dans le réseau électrique, car tous les processus transitoires se produisent à un moment où la tension dans le réseau d'alimentation est nulle.

Schémas de circuits électriques des régulateurs de température du fer à souder

Attention, les circuits du régulateur de température ci-dessous ne sont pas isolés galvaniquement du réseau électrique et toucher les éléments porteurs de courant du circuit est dangereux pour la vie !

Pour régler la température de la panne du fer à souder, des stations de soudage sont utilisées dans lesquelles la température optimale de la panne du fer à souder est maintenue en mode manuel ou automatique. La disponibilité d'une station de soudage pour un artisan à domicile est limitée par son prix élevé. Pour ma part, j'ai résolu le problème de la régulation de la température en développant et en fabriquant un régulateur avec contrôle manuel et continu de la température. Le circuit peut être modifié pour maintenir automatiquement la température, mais je n'en vois pas l'intérêt, et la pratique a montré que le réglage manuel est tout à fait suffisant, puisque la tension dans le réseau est stable et la température dans la pièce est également stable .

Lorsque j'ai commencé à développer un contrôleur de température pour un fer à souder, je suis parti des considérations suivantes. Le circuit doit être simple, facilement reproductible, les composants doivent être bon marché et disponibles, une grande fiabilité, des dimensions minimales, une efficacité proche de 100 %, aucune interférence rayonnée et la possibilité de mise à niveau.

Circuit régulateur à thyristor classique

Le circuit classique à thyristors du régulateur de température du fer à souder ne répondait pas à l'une de mes principales exigences, l'absence d'interférences rayonnantes dans le réseau d'alimentation électrique et les ondes. Mais pour un radioamateur, de telles interférences rendent impossible la possibilité de s'adonner pleinement à ce qu'il aime. Si le circuit est complété par un filtre, la conception s'avérera volumineuse. Mais pour de nombreux cas d'utilisation, un tel circuit régulateur à thyristors peut être utilisé avec succès, par exemple pour régler la luminosité des lampes à incandescence et des appareils de chauffage d'une puissance de 20 à 60 W. C'est pourquoi j'ai décidé de présenter ce schéma.

Afin de comprendre le fonctionnement du circuit, je m'attarderai plus en détail sur le principe de fonctionnement du thyristor. Un thyristor est un dispositif semi-conducteur ouvert ou fermé. Pour l'ouvrir, vous devez appliquer une tension positive de 2 à 5 V à l'électrode de commande, selon le type de thyristor, par rapport à la cathode (indiquée par k sur le schéma). Une fois le thyristor ouvert (la résistance entre l'anode et la cathode devient 0), il n'est pas possible de le fermer via l'électrode de commande. Le thyristor sera ouvert jusqu'à ce que la tension entre son anode et sa cathode (indiquée a et k sur le schéma) devienne proche de zéro. C'est si simple.

Le circuit régulateur classique fonctionne comme suit. La tension du secteur est fournie via une charge (ampoule à incandescence ou enroulement de fer à souder) à un circuit en pont redresseur réalisé à l'aide de diodes VD1-VD4. Le pont de diodes convertit la tension alternative en tension continue, variant selon une loi sinusoïdale (schéma 1). Lorsque la borne médiane de la résistance R1 est dans la position extrême gauche, sa résistance est 0 et lorsque la tension dans le réseau commence à augmenter, le condensateur C1 commence à se charger. Lorsque C1 est chargé à une tension de 2 à 5 V, le courant traverse R2 jusqu'à l'électrode de commande VS1. Le thyristor s'ouvrira, court-circuitera le pont de diodes et le courant maximum traversera la charge (schéma du haut). Lorsque vous tournez le bouton de la résistance variable R1, sa résistance augmentera, le courant de charge du condensateur C1 diminuera et il faudra plus de temps pour que la tension sur celui-ci atteigne 2-5V, donc le thyristor ne s'ouvrira pas immédiatement, mais après quelque temps. Plus la valeur de R1 est grande, plus le temps de charge de C1 sera long, le thyristor s'ouvrira plus tard et la puissance reçue par la charge sera proportionnellement moindre. Ainsi, en tournant le bouton de résistance variable, vous contrôlez la température de chauffage du fer à souder ou la luminosité de l'ampoule à incandescence.

Le circuit régulateur à thyristor le plus simple

Voici un autre circuit très simple d'un régulateur de puissance à thyristors, une version simplifiée du régulateur classique. Le nombre de pièces est réduit au minimum. Au lieu de quatre diodes VD1-VD4, une VD1 est utilisée. Son principe de fonctionnement est le même que le circuit classique. Les circuits diffèrent uniquement par le fait que le réglage dans ce circuit du régulateur de température se produit uniquement sur la période positive du réseau et que la période négative passe par VD1 sans changement, de sorte que la puissance ne peut être réglée que dans la plage de 50 à 100 %. Pour régler la température de chauffage de la panne du fer à souder, rien de plus n'est nécessaire. Si la diode VD1 est exclue, la plage de réglage de la puissance sera de 0 à 50 %.

Si vous ajoutez un dinistor, par exemple KN102A, au circuit ouvert de R1 et R2, alors le condensateur électrolytique C1 peut être remplacé par un condensateur ordinaire d'une capacité de 0,1 mF. Les thyristors pour les circuits ci-dessus conviennent, KU103V, KU201K (L), KU202K (L, M, N), conçus pour une tension directe supérieure à 300 V. Il existe également presque toutes les diodes, conçues pour une tension inverse d'au moins 300 V.

Les circuits ci-dessus des régulateurs de puissance à thyristors peuvent être utilisés avec succès pour réguler la luminosité des lampes dans lesquelles des ampoules à incandescence sont installées. Il ne sera pas possible de régler la luminosité des lampes équipées d'ampoules à économie d'énergie ou LED, car ces ampoules ont des circuits électroniques intégrés et le régulateur perturbera simplement leur fonctionnement normal. Les ampoules brilleront à pleine puissance ou scintilleront, ce qui peut même conduire à leur panne prématurée.

Les circuits peuvent être utilisés pour le réglage avec une tension d'alimentation de 36 V ou 24 V AC. Il vous suffit de réduire les valeurs des résistances d'un ordre de grandeur et d'utiliser un thyristor qui correspond à la charge. Ainsi, un fer à souder d'une puissance de 40 watts sous une tension de 36V consommera un courant de 1,1A.

Le circuit à thyristors du régulateur n'émet pas d'interférences

Comme je n'étais pas satisfait des régulateurs qui émettaient des interférences et qu'il n'existait pas de circuit de contrôle de température prêt à l'emploi pour le fer à souder, j'ai dû commencer à le développer moi-même. Le régulateur de température fonctionne sans problème depuis plus de 5 ans.

Le circuit du contrôleur de température fonctionne comme suit. La tension du réseau d'alimentation est redressée par le pont de diodes VD1-VD4. A partir d'un signal sinusoïdal, on obtient une tension constante, variant en amplitude comme une demi-sinusoïde avec une fréquence de 100 Hz (schéma 1). Ensuite, le courant traverse la résistance de limitation R1 jusqu'à la diode Zener VD6, où la tension est limitée en amplitude à 9 V, et a une forme différente (schéma 2). Les impulsions résultantes chargent le condensateur électrolytique C1 à travers la diode VD5, créant une tension d'alimentation d'environ 9 V pour les microcircuits DD1 et DD2. R2 remplit une fonction de protection, limitant la tension maximale possible sur VD5 et VD6 à 22V, et assure la formation d'une impulsion d'horloge pour le fonctionnement du circuit. À partir de R1, le signal généré est fourni aux 5ème et 6ème broches de l'élément 2OR-NOT du microcircuit numérique logique DD1.1, qui inverse le signal entrant et le convertit en courtes impulsions rectangulaires (schéma 3). Depuis la broche 4 de DD1, les impulsions sont envoyées à la broche 8 du déclencheur D DD2.1, fonctionnant en mode déclencheur RS. DD2.1, comme DD1.1, remplit la fonction d'inversion et de génération de signal (schéma 4). Veuillez noter que les signaux des diagrammes 2 et 4 sont presque les mêmes et il semble que le signal de R1 puisse être appliqué directement à la broche 5 de DD2.1. Mais des études ont montré que le signal après R1 contient de nombreuses interférences provenant du réseau d'alimentation et que sans double mise en forme, le circuit ne fonctionnait pas de manière stable. Et il n'est pas conseillé d'installer des filtres LC supplémentaires lorsqu'il y a des éléments logiques libres.

Le déclencheur DD2.2 est utilisé pour assembler un circuit de commande pour le contrôleur de température du fer à souder et fonctionne comme suit. La broche 3 de DD2.2 reçoit des impulsions rectangulaires de la broche 13 de DD2.1, qui, avec un front positif, écrasent sur la broche 1 de DD2.2 le niveau actuellement présent à l'entrée D du microcircuit (broche 5). Sur la broche 2, il y a un signal de niveau opposé. Considérons le fonctionnement de DD2.2 en détail. Disons à la broche 2, logique. Grâce aux résistances R4, R5, le condensateur C2 sera chargé à la tension d'alimentation. Lorsque la première impulsion avec une chute positive arrive, 0 apparaîtra sur la broche 2 et le condensateur C2 se déchargera rapidement à travers la diode VD7. La prochaine chute positive sur la broche 3 établira une chute logique sur la broche 2 et à travers les résistances R4, R5, le condensateur C2 commencera à se charger. Le temps de charge est déterminé par les constantes de temps R5 et C2. Plus la valeur de R5 est élevée, plus la charge de C2 prendra du temps. Jusqu'à ce que C2 soit chargé à la moitié de la tension d'alimentation, il y aura un zéro logique sur la broche 5 et les chutes d'impulsions positives à l'entrée 3 ne modifieront pas le niveau logique sur la broche 2. Dès que le condensateur sera chargé, le processus se répétera.

Ainsi, seul le nombre d'impulsions spécifié par la résistance R5 du réseau d'alimentation passera aux sorties de DD2.2, et surtout, des changements dans ces impulsions se produiront lors de la transition de tension dans le réseau d'alimentation jusqu'à zéro. D'où l'absence d'interférence du fonctionnement du régulateur de température.

À partir de la broche 1 du microcircuit DD2.2, des impulsions sont fournies à l'onduleur DD1.2, qui sert à éliminer l'influence du thyristor VS1 sur le fonctionnement du DD2.2. La résistance R6 limite le courant de commande du thyristor VS1. Lorsqu'un potentiel positif est appliqué à l'électrode de commande VS1, le thyristor s'ouvre et une tension est appliquée au fer à souder. Le régulateur permet de régler la puissance du fer à souder de 50 à 99%. Bien que la résistance R5 soit variable, le réglage dû au fonctionnement du chauffage DD2.2 du fer à souder s'effectue par étapes. Lorsque R5 est égal à zéro, 50 % de la puissance est fournie (schéma 5), en tournant sous un certain angle elle est déjà de 66 % (schéma 6), puis 75 % (schéma 7). Ainsi, plus la puissance nominale du fer à souder est proche, plus le réglage est fluide, ce qui facilite le réglage de la température de la panne du fer à souder. Par exemple, un fer à souder de 40 W peut être configuré pour fonctionner de 20 à 40 W.
Conception et détails du contrôleur de température

Toutes les pièces du régulateur de température sont situées sur le circuit imprimé. Étant donné que le circuit n'a pas d'isolation galvanique de l'alimentation électrique, la carte est placée dans un petit boîtier en plastique, qui sert également de fiche. La tige de la résistance variable R5 est équipée d'une poignée en plastique.

Le cordon provenant du fer à souder est soudé directement au circuit imprimé. Vous pouvez rendre la connexion du fer à souder détachable, il sera alors possible de connecter d'autres fers à souder au régulateur de température. Étonnamment, le courant consommé par le circuit de commande du régulateur de température ne dépasse pas 2 mA. C'est moins que ce que consomme la LED du circuit d'éclairage des interrupteurs. Par conséquent, aucune mesure particulière n'est requise pour garantir les conditions de température de l'appareil.
Les microcircuits DD1 et DD2 appartiennent à n'importe quelle série 176 ou 561. Les diodes VD1-VD4 sont quelconques, conçues pour une tension inverse d'au moins 300 V et un courant d'au moins 0,5 A. VD5 et VD7 toute impulsion. La diode Zener VD6 est une diode de faible puissance avec une tension de stabilisation d'environ 9 V. Condensateurs de tout type. Toutes résistances, R1 d'une puissance de 0,5 W. Il n'est pas nécessaire de régler le contrôleur de température. Si les pièces sont en bon état et qu'il n'y a pas d'erreur d'installation, cela fonctionnera immédiatement.

Fer à souder mobile

Même les personnes familiarisées avec un fer à souder sont souvent arrêtées par l'incapacité de souder les fils en raison du manque de connexion électrique. Si le site de soudure n'est pas loin et qu'il est possible de rallonger une rallonge, il n'est pas toujours sûr de travailler avec un fer à souder alimenté par un réseau électrique de 220 volts dans des pièces à forte humidité et température, avec des sols conducteurs. Pour pouvoir souder n'importe où et en toute sécurité, je vous propose une version simple d'un fer à souder autonome.

Alimenter le fer à souder à partir de la batterie UPS de l'ordinateur

En connectant le fer à souder à la batterie selon la méthode ci-dessous, vous ne serez pas lié au réseau électrique et pourrez souder partout où vous en avez besoin sans rallonges conformément aux exigences des règles de sécurité du travail.
Il est clair que pour souder de manière autonome, il faut une batterie de plus grande capacité. Je me souviens immédiatement de celui de l'automobile. Mais il est très lourd, à partir de 12 kg. Cependant, il existe d'autres tailles de batteries, par exemple celles utilisées dans les alimentations sans interruption (UPS) pour les équipements informatiques. Pesant seulement 1,7 kg, elles ont une capacité de 7 Ah et produisent une tension de 12 V. Une telle batterie peut être facilement transportée.

Afin de fabriquer un fer à souder ordinaire mobile, vous devez prendre une plaque de contreplaqué, y percer 2 trous d'un diamètre égal à l'épaisseur du fil support du fer à souder et coller la plaque sur la batterie. Lors du pliage du support, la largeur de l'endroit où le fer à souder est installé doit être légèrement inférieure au diamètre du tube avec le chauffage du fer à souder. Ensuite, le fer à souder sera inséré avec tension et fixé. Il sera pratique à stocker et à transporter.

Pour les fils à souder d'un diamètre allant jusqu'à 1 mm, un fer à souder conçu pour fonctionner à une tension de 12 volts et une puissance de 15 watts ou plus convient. La durée de fonctionnement continu d'une batterie de fer à souder fraîchement chargée sera supérieure à 5 heures. Si vous envisagez de souder des fils de plus grand diamètre, vous devez alors prendre un fer à souder d'une puissance de 30 à 40 watts. Ensuite, la durée de fonctionnement continu sera d'au moins 2 heures.

Les batteries sont tout à fait adaptées pour alimenter un fer à souder, puisqu'elles ne peuvent plus assurer le fonctionnement normal des alimentations sans coupure en raison de la perte de leur capacité au fil du temps. Après tout, pour alimenter un ordinateur, vous avez besoin d’au moins 250 watts de puissance. Même si la capacité de la batterie est tombée à 1 A*heure, elle permettra toujours de faire fonctionner un fer à souder de 30 watts pendant 15 minutes. Ce temps est largement suffisant pour terminer le travail de soudure de plusieurs conducteurs.

En cas de besoin ponctuel d'effectuer une soudure, vous pouvez retirer temporairement la batterie de l'alimentation de secours et la remettre à sa place après la soudure.

Il ne reste plus qu'à installer les connecteurs aux extrémités du fil du fer à souder par pressage ou soudure, les mettre sur les bornes de la batterie et le fer à souder mobile est prêt à l'emploi. Chapitre.

Le travail de nombreuses personnes consiste à utiliser un fer à souder. Pour certains, ce n'est qu'un passe-temps. Les fers à souder sont différents. Ils peuvent être simples mais fiables, il peut s'agir de stations de soudage modernes, notamment infrarouges. Pour obtenir une soudure de haute qualité, vous devez disposer d'un fer à souder de la puissance requise et le chauffer à une certaine température.

Figure 1. Circuit du régulateur de température assemblé sur le thyristor KU 101B.

Pour vous aider dans ce domaine, divers régulateurs de température pour le fer à souder sont conçus. Ils sont vendus dans les magasins, mais des mains expertes peuvent assembler indépendamment un tel appareil, en tenant compte de leurs exigences.

Avantages des régulateurs de température

La plupart des artisans à domicile utilisent un fer à souder de 40 W dès leur plus jeune âge. Auparavant, il était difficile d'acheter quelque chose avec d'autres paramètres. Le fer à souder lui-même est pratique, vous pouvez l'utiliser pour souder de nombreux objets. Mais il n'est pas pratique de l'utiliser lors de l'installation de circuits radioélectroniques. C'est là que l'aide d'un régulateur de température pour fer à souder est utile :

Figure 2. Schéma d'un simple contrôleur de température.

la panne du fer à souder se réchauffe jusqu'à la température optimale ;
la durée de vie de la pointe est prolongée ;
les composants radio ne surchaufferont jamais ;
il n'y aura pas de délaminage des éléments porteurs de courant sur le circuit imprimé ;
En cas d'interruption forcée du travail, il n'est pas nécessaire de débrancher le fer à souder du réseau.

Un fer à souder trop chauffé ne retient pas la soudure sur la panne, elle s'égoutte d'un fer à souder surchauffé, rendant la zone de soudure très fragile. La piqûre est recouverte d'une couche de tartre qui ne peut être nettoyée qu'avec du papier de verre et des limes. En conséquence, des cratères apparaissent, qu'il faut également éliminer, réduisant ainsi la longueur de la pointe. Si vous utilisez un régulateur de température, cela n'arrivera pas, la pointe sera toujours prête à l'emploi. Lors d'une interruption de travaux, il suffit de réduire son chauffage sans le débrancher du réseau. Après la pause, l'outil chaud atteindra rapidement la température souhaitée.

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Circuits de contrôleur de température simples

En tant que régulateur, vous pouvez utiliser un LATR (transformateur de laboratoire), un variateur pour lampe de table, une alimentation KEF-8 ou une station de soudage moderne.

Figure 3. Schéma de commutation du régulateur.

Les stations de soudage modernes sont capables de réguler la température de la panne du fer à souder dans différents modes - manuellement ou entièrement automatiquement. Mais pour un artisan à domicile, leur coût est assez important. De la pratique, il est clair que le réglage automatique n'est pratiquement pas nécessaire, car la tension dans le réseau est généralement stable et la température dans la pièce où le soudage est effectué ne change pas non plus. Par conséquent, pour le montage, un simple circuit régulateur de température monté sur un thyristor KU 101B peut être utilisé (Fig. 1). Ce régulateur est utilisé avec succès pour fonctionner avec des fers à souder et des lampes d'une puissance allant jusqu'à 60 W.

Ce régulateur est très simple, mais permet de modifier la tension entre 150 et 210 V. La durée du thyristor à l'état ouvert dépend de la position de la résistance variable R3. Cette résistance régule la tension à la sortie de l'appareil. Les limites de réglage sont fixées par les résistances R1 et R4. En sélectionnant R1, la tension minimale est définie, R4 - la tension maximale. La diode D226B peut être remplacée par n'importe quelle diode ayant une tension inverse supérieure à 300 V. Le thyristor convient aux KU101G, KU101E. Pour un fer à souder d'une puissance supérieure à 30 W, il faut prendre une diode D245A et un thyristor KU201D-KU201L. La carte après assemblage peut ressembler à celle illustrée sur la Fig. 2.

Pour indiquer le fonctionnement de l'appareil, le régulateur peut être équipé d'une LED qui s'allume lorsqu'il y a une tension à son entrée. Un interrupteur séparé ne sera pas superflu (Fig. 3).

Figure 4. Schéma d'un contrôleur de température avec un triac.

Le circuit régulateur suivant s'est révélé efficace (Fig. 4). Le produit s'avère très fiable et simple. Détails minimaux requis. Le principal est le triac KU208G. Parmi les LED, il suffit de laisser HL1, qui signalera la présence de tension à l'entrée et le fonctionnement du régulateur. Le boîtier du circuit assemblé peut être un boîtier de taille appropriée. À cette fin, vous pouvez utiliser le boîtier d'une prise électrique ou d'un interrupteur avec un cordon d'alimentation et une fiche installés. L'axe de la résistance variable doit être sorti et une poignée en plastique placée dessus. Vous pouvez mettre des divisions à proximité. Un dispositif aussi simple est capable de réguler le chauffage du fer à souder dans une plage d'environ 50 à 100 %. Dans ce cas, la puissance de charge est recommandée dans les 50 W. En pratique, le circuit a fonctionné avec une charge de 100 W sans conséquences pendant une heure.

Pour souder des circuits radio et d’autres pièces, vous avez besoin de différents outils. Le principal est le fer à souder. Pour une soudure plus belle et de meilleure qualité, il est recommandé de l'équiper d'un régulateur de température. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser divers appareils vendus dans les magasins.

Vous pouvez facilement assembler un appareil composé de plusieurs pièces de vos propres mains.

Cela coûtera très peu, mais c’est plus intéressant.

Un fer à souder est un outil dont un artisan à domicile ne peut se passer, mais il n'est pas toujours satisfait de l'appareil. Le fait est qu'un fer à souder ordinaire, qui n'a pas de thermostat et chauffe donc jusqu'à une certaine température, présente un certain nombre d'inconvénients.

Schéma du circuit du fer à souder.

Si, lors de travaux de courte durée, il est tout à fait possible de se passer d'un régulateur de température, alors avec un fer à souder classique, connecté au réseau depuis longtemps, ses inconvénients se manifestent pleinement :

la soudure s'écoule d'une panne excessivement chauffée, ce qui entraîne une soudure faible ;
du tartre se forme sur la pointe, qui doit être nettoyé fréquemment ;
la surface de travail se couvre de cratères et il faut les enlever à la lime ;
ce n'est pas économique - dans les intervalles entre les sessions de soudage, parfois assez longs, il continue à consommer la puissance nominale du réseau.

Le régulateur de température pour fer à souder permet d'optimiser son fonctionnement :

Figure 1. Schéma d'un thermostat simple.

le fer à souder ne surchauffe pas ;
il devient possible de sélectionner la valeur de température du fer à souder optimale pour un travail spécifique ;
Pendant les pauses, il suffit d'utiliser le régulateur de température pour réduire l'échauffement de la pointe, puis au bon moment rétablir rapidement le degré d'échauffement requis.

Bien sûr, vous pouvez utiliser LATR comme thermostat pour un fer à souder 220 V, et pour un fer à souder 42 V, vous pouvez utiliser une alimentation KEF-8, mais tout le monde n'en a pas. Une autre solution consiste à utiliser un variateur industriel comme régulateur de température, mais ils ne sont pas toujours disponibles dans le commerce.

Régulateur de température DIY pour un fer à souder

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Le thermostat le plus simple

Ce dispositif se compose de seulement deux parties (Fig. 1) :

Interrupteur à bouton-poussoir SA avec contacts normalement ouverts et accrochage.
Diode semi-conductrice VD, conçue pour un courant direct d'environ 0,2 A et une tension inverse d'au moins 300 V.

Figure 2. Schéma d'un thermostat fonctionnant sur condensateurs.

Ce régulateur de température fonctionne comme suit : à l'état initial, les contacts de l'interrupteur SA sont fermés et le courant circule à travers l'élément chauffant du fer à souder pendant les demi-cycles positifs et négatifs (Fig. 1a). Lorsque vous appuyez sur le bouton SA, ses contacts s'ouvrent, mais la diode semi-conductrice VD ne laisse passer le courant que pendant des alternances positives (Fig. 1b). En conséquence, la puissance consommée par le radiateur est réduite de moitié.

Dans le premier mode, le fer à souder se réchauffe rapidement, dans le second, sa température diminue légèrement, aucune surchauffe ne se produit. De ce fait, vous pouvez souder dans des conditions assez confortables. L'interrupteur et la diode sont connectés à la rupture du fil d'alimentation.

Parfois, l'interrupteur SA est monté sur un support et se déclenche lorsque le fer à souder est posé dessus. Pendant les pauses entre les soudures, les contacts de l'interrupteur sont ouverts et la puissance du chauffage est réduite. Lorsque le fer à souder est soulevé, la consommation d'énergie augmente et il atteint rapidement la température de fonctionnement.

Les condensateurs peuvent être utilisés comme résistance de ballast, ce qui peut être utilisé pour réduire la puissance consommée par le radiateur. Plus leur capacité est petite, plus la résistance au flux de courant alternatif est grande. Un schéma d'un thermostat simple fonctionnant selon ce principe est présenté sur la Fig. 2. Il est conçu pour connecter un fer à souder de 40 W.

Lorsque tous les interrupteurs sont ouverts, il n’y a pas de courant dans le circuit. En combinant la position des interrupteurs, vous pouvez obtenir trois niveaux de chauffage :

Figure 3. Circuits des thermostats triac.

Le degré d'échauffement le plus faible correspond à la fermeture des contacts de l'interrupteur SA1. Dans ce cas, le condensateur C1 est allumé en série avec le radiateur. Sa résistance est assez élevée, donc la chute de tension aux bornes du radiateur est d'environ 150 V.
Le degré d'échauffement moyen correspond aux contacts fermés des interrupteurs SA1 et SA2. Les condensateurs C1 et C2 sont connectés en parallèle, la capacité totale est doublée. La chute de tension aux bornes du radiateur augmente jusqu'à 200 V.
Lorsque l'interrupteur SA3 est fermé, quel que soit l'état de SA1 et SA2, le chauffage est alimenté à pleine tension secteur.

Les condensateurs C1 et C2 sont apolaires, conçus pour une tension d'au moins 400 V. Pour obtenir la capacité requise, plusieurs condensateurs peuvent être connectés en parallèle. Grâce aux résistances R1 et R2, les condensateurs se déchargent après la déconnexion du régulateur du réseau.

Il existe une autre option pour un régulateur simple, qui n'est pas inférieur aux régulateurs électroniques en termes de fiabilité et de qualité de travail. Pour ce faire, une résistance bobinée variable SP5-30 ou une autre avec une puissance appropriée est connectée en série avec le radiateur. Par exemple, pour un fer à souder de 40 watts, une résistance évaluée à 25 W et ayant une résistance d'environ 1 kOhm convient.

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Thermostat à thyristor et triac

Fonctionnement du circuit illustré à la Fig. 3a, le fonctionnement du circuit précédemment démonté de la Fig. est très similaire. 1. La diode semi-conductrice VD1 traverse des demi-cycles négatifs et pendant les demi-cycles positifs, le courant traverse le thyristor VS1. La proportion de l'alternance positive pendant laquelle le thyristor VS1 est ouvert dépend en fin de compte de la position de la résistance variable du moteur R1, qui régule le courant de l'électrode de commande et, par conséquent, l'angle d'amorçage.

Figure 4. Schéma de circuit du thermostat Triac.

Dans une position extrême, le thyristor est ouvert pendant tout l'alternance positive, dans la seconde il est complètement fermé. Ainsi, la puissance dissipée par le radiateur varie de 100 % à 50 %. Si vous éteignez la diode VD1, la puissance passera de 50 % à 0.

Dans le schéma présenté à la Fig. Sur la figure 3b, un thyristor à angle d'amorçage réglable VS1 est inclus dans la diagonale du pont de diodes VD1-VD4. En conséquence, la tension à laquelle le thyristor est déverrouillé est ajustée pendant les demi-cycles positifs et négatifs. La puissance dissipée par le radiateur change lorsque la résistance variable R1 passe de 100 % à 0. Vous pouvez vous passer de pont de diodes si vous utilisez un triac plutôt qu'un thyristor comme élément de commande (Fig. 4a).

Malgré tout son attrait, un thermostat avec un thyristor ou un triac comme élément de commande présente les inconvénients suivants :

avec une brusque augmentation du courant dans la charge, un fort bruit impulsionnel se produit, qui pénètre ensuite dans le réseau d'éclairage et les ondes ;
distorsion de la forme d'onde de la tension secteur due à l'introduction de distorsions non linéaires dans le réseau ;
réduction du facteur de puissance (cos ϕ) grâce à l'introduction d'un composant réactif.

Pour minimiser le bruit impulsionnel et la distorsion non linéaire, il est souhaitable d'installer des filtres réseau. La solution la plus simple est un filtre en ferrite, constitué de plusieurs tours de fil enroulés autour d'un anneau de ferrite. De tels filtres sont utilisés dans la plupart des alimentations à découpage pour appareils électroniques.

Un anneau de ferrite peut être extrait des fils reliant l'unité du système informatique aux périphériques (par exemple, un moniteur). Ils ont généralement un épaississement cylindrique, à l'intérieur duquel se trouve un filtre en ferrite. Le dispositif de filtrage est représenté sur la Fig. 4b. Plus il y a de tours, plus la qualité du filtre est élevée. Le filtre en ferrite doit être placé aussi près que possible de la source d'interférence - un thyristor ou un triac.

Dans les appareils avec un changement de puissance en douceur, le curseur du régulateur doit être calibré et sa position marquée avec un marqueur. Lors de la configuration et de l'installation, vous devez déconnecter l'appareil du réseau.

Les circuits de tous les appareils ci-dessus sont assez simples et peuvent être répétés par une personne ayant des compétences minimales dans l'assemblage d'appareils électroniques.

De nombreux fers à souder sont vendus sans régulateur de puissance. Lorsqu'elle est allumée, la température monte au maximum et reste dans cet état. Pour le régler, vous devez déconnecter l'appareil de la source d'alimentation. Dans de tels fers à souder, le flux s'évapore instantanément, des oxydes se forment et la panne est constamment contaminée. Il doit être nettoyé fréquemment. Le soudage de gros composants nécessite des températures élevées, mais les petites pièces peuvent brûler. Pour éviter de tels problèmes, des régulateurs de puissance sont fabriqués.

Comment fabriquer de vos propres mains un régulateur de puissance fiable pour un fer à souder

Les commandes de puissance aident à contrôler le niveau de chaleur du fer à souder.

Connexion d'un régulateur de puissance de chauffage prêt à l'emploi

Si vous n'avez pas la possibilité ou le désir de bricoler la fabrication de la carte et des composants électroniques, vous pouvez acheter un régulateur de puissance prêt à l'emploi dans un magasin de radio ou le commander en ligne. Le régulateur est également appelé variateur. Selon la puissance, l'appareil coûte entre 100 et 200 roubles. Vous devrez peut-être le modifier un peu après l'achat. Les variateurs jusqu'à 1 000 W sont généralement vendus sans radiateur de refroidissement.

Régulateur de puissance sans radiateur

Et des appareils de 1000 à 2000 W avec un petit radiateur.

Régulateur de puissance avec petit dissipateur thermique

Et seuls les plus puissants sont vendus avec de gros radiateurs. Mais en fait, un variateur à partir de 500 W devrait avoir un petit radiateur de refroidissement, et à partir de 1500 W de grandes plaques d'aluminium sont déjà installées.

Régulateur de puissance chinois avec grand radiateur

Veuillez en tenir compte lors de la connexion de l'appareil. Si nécessaire, installez un radiateur de refroidissement puissant.

Régulateur de puissance modifié

Pour connecter correctement l'appareil au circuit, regardez à l'arrière du circuit imprimé. Les bornes IN et OUT y sont indiquées. L'entrée est connectée à une prise de courant et la sortie à un fer à souder.

Désignation des bornes d'entrée et de sortie sur la carte

Le régulateur est installé de différentes manières. Pour les mettre en œuvre, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières, et les seuls outils dont vous avez besoin sont un couteau, une perceuse et un tournevis. Par exemple, vous pouvez inclure un variateur dans le cordon d'alimentation d'un fer à souder. C'est l'option la plus simple.

Coupez le câble du fer à souder en deux parties.
Connectez les deux fils aux bornes de la carte. Vissez le profilé avec la fourche à l'entrée.
Sélectionnez un boîtier en plastique de taille appropriée, faites-y deux trous et installez-y le régulateur.

Autre moyen simple : vous pouvez installer le régulateur et la prise sur un support en bois.

Vous pouvez connecter non seulement un fer à souder à un tel régulateur. Examinons maintenant une option plus complexe, mais compacte.

Prenez une grosse fiche d'une alimentation inutile.
Retirez la carte existante avec les composants électroniques.
Percez des trous pour la poignée du variateur et deux bornes pour la fiche d'entrée. Les terminaux sont vendus dans un magasin de radio.
Si votre régulateur est équipé de voyants lumineux, faites également des trous pour eux.
Installez le variateur et les bornes dans le corps de la fiche.
Prenez une prise portable et branchez-la. Insérez la fiche avec le régulateur dedans.

Cet appareil, comme le précédent, permet de connecter différents appareils.

Contrôleur de température fait maison à deux étages

Le régulateur de puissance le plus simple est un régulateur à deux étages. Il permet de basculer entre deux valeurs : maximum et moitié du maximum.

Régulateur de puissance à deux étages

Lorsque le circuit est ouvert, le courant traverse la diode VD1. La tension de sortie est de 110 V. Lorsque le circuit est fermé avec l'interrupteur S1, le courant contourne la diode, puisqu'elle est connectée en parallèle et la tension de sortie est de 220 V. Sélectionnez la diode en fonction de la puissance de votre fer à souder. La puissance de sortie du régulateur est calculée par la formule : P = I * 220, où I est le courant de la diode. Par exemple, pour une diode avec un courant de 0,3 A, la puissance est calculée comme suit : 0,3 * 220 = 66 W.

Notre bloc étant constitué de seulement deux éléments, il peut être placé dans le corps du fer à souder grâce à un montage articulé.

Soudez les parties parallèles du microcircuit entre elles directement en utilisant les pattes des éléments eux-mêmes et les fils.
Connectez-vous à la chaîne.
Remplissez le tout de résine époxy, qui sert d'isolant et de protection contre les mouvements.
Faites un trou dans la poignée pour le bouton.

Si le boîtier est très petit, utilisez un interrupteur. Montez-le dans le cordon du fer à souder et insérez une diode parallèle à l'interrupteur.

Interrupteur pour lampe

Sur un triac (avec indicateur)

Examinons un simple circuit régulateur triac et créons un circuit imprimé correspondant.

Régulateur de puissance triac

Fabrication de PCB

Le circuit étant très simple, cela n'a aucun sens d'installer un programme informatique pour traiter les circuits électriques juste à cause de cela. De plus, un papier spécial est nécessaire pour l’impression. Et tout le monde ne possède pas une imprimante laser. Par conséquent, nous choisirons la voie la plus simple pour fabriquer un circuit imprimé.

Prenez un morceau de PCB. Coupez à la taille requise pour la puce. Poncez la surface et dégraissez.
Prenez un marqueur de disque laser et dessinez un diagramme sur le PCB. Pour éviter les erreurs, dessinez d'abord avec un crayon.
Ensuite, nous commençons la gravure. Vous pouvez acheter du chlorure ferrique, mais l'évier est difficile à nettoyer après. Si vous le laissez tomber accidentellement sur vos vêtements, il laissera des taches qui ne pourront pas être complètement éliminées. Par conséquent, nous utiliserons une méthode sûre et peu coûteuse. Préparez un récipient en plastique pour la solution. Versez 100 ml de peroxyde d'hydrogène. Ajoutez une demi-cuillère à soupe de sel et un sachet d'acide citrique jusqu'à 50 g. La solution est préparée sans eau. Vous pouvez expérimenter avec les proportions. Et trouvez toujours une nouvelle solution. Tout le cuivre doit être retiré. Cela prend environ une heure.
Rincez la planche sous l'eau courante. Sec. Percez les trous.
Essuyez la planche avec un flux alcool-colophane ou une solution ordinaire de colophane dans de l'alcool isopropylique. Prenez de la soudure et étamez les pistes.

Pour appliquer le diagramme sur PCB, vous pouvez rendre les choses encore plus simples. Dessinez un schéma sur papier. Collez-le avec du ruban adhésif sur le PCB découpé et percez des trous. Et seulement après cela, dessinez le circuit avec un marqueur sur le tableau et gravez-le.

Installation

Préparez tous les composants nécessaires à l'installation :

bobine de soudure;
des épingles dans le tableau ;
triac bêta16 ;
Condensateur 100 nF ;
Résistance fixe de 2 kOhm ;
Dinistor DB3 ;
résistance variable avec une dépendance linéaire de 500 kOhm.

Procédez à l'installation de la carte.

Coupez quatre broches et soudez-les sur la carte.
Installez le dinistor et toutes les autres pièces à l'exception de la résistance variable. Soudez le triac en dernier.
Prenez une aiguille et un pinceau. Nettoyez les espaces entre les pistes pour éliminer tout court-circuit possible.
Prenez un radiateur en aluminium pour refroidir le triac. Percez un trou dedans. Le triac avec son extrémité libre percée d'un trou sera fixé sur un radiateur en aluminium pour le refroidissement.
Utilisez du papier de verre fin pour nettoyer la zone où l'élément est fixé. Prenez de la pâte thermoconductrice de la marque KPT-8 et appliquez une petite quantité de pâte sur le radiateur.
Fixez le triac avec une vis et un écrou.
Pliez soigneusement la planche pour que le triac prenne une position verticale par rapport à elle. Pour rendre le design compact.
Puisque toutes les parties de notre appareil sont sous tension secteur, nous utiliserons une poignée en matériau isolant pour le réglage. Il est très important. L'utilisation de supports métalliques ici est dangereuse pour la vie. Placez la poignée en plastique sur la résistance variable.
Utilisez un morceau de fil pour connecter les bornes extérieure et centrale de la résistance.
Soudez maintenant deux fils aux bornes extérieures. Connectez les extrémités opposées des fils aux broches correspondantes sur la carte.
Prenez la prise. Retirez le capot supérieur. Connectez les deux fils.
Soudez un fil de la prise à la carte.
Et connectez le second au fil d'un câble réseau à deux conducteurs avec une fiche. Il reste un noyau libre sur le cordon d'alimentation. Soudez-le au contact correspondant sur le circuit imprimé.

En fait, il s'avère que le régulateur est connecté en série au circuit d'alimentation de la charge.

Schéma de connexion du régulateur au circuit

Si vous souhaitez installer un indicateur LED dans le régulateur de puissance, utilisez un circuit différent.

Circuit régulateur de puissance avec indicateur LED

Diodes ajoutées ici :

VD1 - diode 1N4148 ;
VD 2 - LED (indication de fonctionnement).

Le circuit triac est trop volumineux pour être inclus dans une poignée de fer à souder, comme c'est le cas avec un régulateur à deux étages, il doit donc être connecté en externe.

Installation de la structure dans un logement séparé

Tous les éléments de cet appareil sont sous tension secteur, un boîtier métallique ne peut donc pas être utilisé.

Prenez une boîte en plastique. Décrivez comment la carte avec le radiateur y sera placée et de quel côté connecter le cordon d'alimentation. Percez trois trous. Les deux extrêmes sont nécessaires pour fixer la prise, et celui du milieu est pour le radiateur. La tête de la vis sur laquelle sera fixé le radiateur doit être cachée sous la prise pour des raisons de sécurité électrique. Le radiateur est en contact avec le circuit et il est en contact direct avec le réseau.
Faites un autre trou sur le côté du boîtier pour le câble réseau.
Installez la vis de fixation du radiateur. Placez la rondelle à l'arrière. Vissez le radiateur.
Percez un trou de la taille appropriée pour le potentiomètre, c'est-à-dire pour la poignée de la résistance variable. Insérez la pièce dans le corps et fixez-la avec un écrou standard.
Placez la prise sur le corps et percez deux trous pour les fils.
Fixez la prise avec deux écrous M3. Insérez les fils dans les trous et serrez le couvercle avec une vis.
Acheminez les fils à l’intérieur du boîtier. Soudez l’un d’eux au tableau.
L'autre est destiné à l'âme du câble réseau, que vous insérez d'abord dans le boîtier en plastique du régulateur.
Isolez le joint avec du ruban électrique.
Connectez le fil libre du cordon à la carte.
Fermez le boîtier avec le couvercle et serrez-le avec des vis.

Le régulateur de puissance est branché sur le réseau et le fer à souder est branché sur la prise du régulateur.

Vidéo : installation du circuit régulateur sur un triac et montage dans le boîtier

Sur un thyristor

Le régulateur de puissance peut être réalisé à l'aide d'un thyristor bt169d.

Régulateur de puissance à thyristors

Composants du circuit :

VS1 - thyristor BT169D ;
VD1 - diode 1N4007 ;
R1 - résistance 220k ;
R3 - résistance 1k ;
R4 - résistance 30k ;
R5 - résistance 470E ;
C1 - condensateur 0,1mkF.

Les résistances R4 et R5 sont des diviseurs de tension. Ils réduisent le signal, car le thyristor bt169d est de faible puissance et très sensible. Le circuit est assemblé de la même manière qu'un régulateur sur un triac. Le thyristor étant faible, il ne surchauffera pas. Un radiateur de refroidissement n’est donc pas nécessaire. Un tel circuit peut être monté dans un petit boîtier sans prise et connecté en série avec le fil du fer à souder.

Régulateur de puissance dans un petit boîtier

Circuit basé sur un thyristor puissant

Si dans le circuit précédent vous remplacez le thyristor bt169d par un ku202n plus puissant et retirez la résistance R5, alors la puissance de sortie du régulateur augmentera. Un tel régulateur est assemblé avec un radiateur à thyristors.

Circuit basé sur un thyristor puissant

Sur un microcontrôleur avec indication

Un simple régulateur de puissance avec indication lumineuse peut être réalisé sur un microcontrôleur.

Circuit régulateur sur le microcontrôleur ATmega851

Préparez les composants suivants pour l'assembler :

À l'aide des boutons S3 et S4, la puissance et la luminosité de la LED changeront. Le circuit est assemblé de la même manière que les précédents.

Si vous souhaitez que le compteur affiche le pourcentage de puissance de sortie au lieu d'une simple LED, utilisez un circuit différent et des composants appropriés, y compris un indicateur numérique.

Circuit régulateur sur microcontrôleur PIC16F1823

Le circuit peut être monté dans une prise.

Régulateur sur un microcontrôleur dans une prise

Vérification et réglage du circuit de blocage du thermostat

Testez l'appareil avant de le connecter à l'instrument.

Prenez le circuit assemblé.
Connectez-le au câble réseau.
Connectez une lampe 220 à la carte et un triac ou un thyristor. En fonction de votre schéma.
Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
Tournez le bouton de résistance variable. La lampe doit changer le degré d'incandescence.

Le circuit avec un microcontrôleur est vérifié de la même manière. Seul l'indicateur numérique affichera toujours le pourcentage de puissance de sortie.

Pour ajuster le circuit, changez les résistances. Plus la résistance est grande, moins la puissance est grande.

Il est souvent nécessaire de réparer ou de modifier divers appareils à l'aide d'un fer à souder. Les performances de ces appareils dépendent de la qualité de la soudure. Si vous avez acheté un fer à souder sans régulateur de puissance, assurez-vous de l'installer. Avec une surchauffe constante, non seulement les composants électroniques en souffriront, mais également votre fer à souder.

Un régulateur de puissance pour fer à souder est un appareil qui vous permet de contrôler le processus de soudure. La qualité de ce processus peut être considérablement améliorée si vous prenez le contrôle des principaux paramètres. Un fer à souder est un outil ménager indispensable pour une personne qui aime tout faire de ses propres mains.

La principale caractéristique du soudage est la température maximale au niveau de la panne du fer à souder. Le régulateur de puissance du fer à souder garantit son changement dans le mode souhaité. Cela permet non seulement d'améliorer la qualité de l'assemblage des métaux, mais également d'augmenter la durée de vie de l'appareil lui-même.

A quoi sert un régulateur ?

Le soudage des métaux est réalisé du fait que la soudure fondue remplit l'espace entre les pièces à assembler et pénètre partiellement dans leur matériau. La résistance du joint de connexion dépend en grande partie de la qualité de la matière fondue, c'est-à-dire sur sa température de chauffage. Si la panne du fer à souder n'est pas à une température suffisante, vous devez alors augmenter le temps de chauffage, ce qui peut détruire le matériau des pièces et entraîner une défaillance prématurée de l'appareil lui-même. Un échauffement excessif du métal d'apport entraîne la formation de produits de décomposition thermique, ce qui réduit considérablement la qualité de la soudure.

La température de la zone de travail de la panne du fer à souder et le temps qu'elle met pour monter dépendent de la puissance de l'élément chauffant. Un changement de tension en douceur vous permet de sélectionner le mode de fonctionnement optimal du radiateur. Par conséquent, la tâche principale qu'un régulateur de puissance pour fer à souder doit résoudre est de régler la tension électrique requise et de la maintenir pendant le processus de soudage.

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Les schémas les plus simples

Le circuit le plus simple d'un régulateur de puissance pour un fer à souder est illustré à la Fig. 1. Ce système est connu depuis plus de 30 ans et s’est révélé efficace à la maison. Il vous permet de souder des pièces tout en régulant la puissance entre 50 et 100 %.

Un tel circuit élémentaire est assemblé aux extrémités de sortie de la résistance variable R1 et est réuni par quatre points de soudure. La borne positive du condensateur C1, la branche de la résistance R2 et l'électrode de commande du thyristor VD2 sont soudées ensemble. Le corps du thyristor agit comme une anode, il doit donc être isolé. L'ensemble du circuit est de petite taille et s'insère dans un boîtier à partir d'une alimentation inutile de n'importe quel appareil.

Un trou d'un diamètre de 10 mm est percé sur la paroi du boîtier, dans lequel est fixée une résistance variable avec sa patte filetée. Toute ampoule d'une puissance de 20 à 40 W peut être utilisée comme charge. La douille avec l'ampoule est fixée dans le boîtier et le haut de l'ampoule est sorti dans le trou afin que le fonctionnement de l'appareil puisse être surveillé par sa lueur.

Pièces à utiliser dans le circuit recommandé : diode 1N4007 (toute diode similaire pour un courant de 1 A et une tension jusqu'à 600 V peut être utilisée) ; thyristor KU101G ; condensateur électrolytique d'une capacité de 4,7 µF pour une tension de 100 V ; résistance 27-33 kOhm avec une puissance jusqu'à 0,5 W ; résistance variable SP-1 avec une résistance allant jusqu'à 47 kOhm. Le régulateur de puissance d'un fer à souder doté d'un tel circuit s'est avéré fonctionner de manière fiable avec les fers à souder de type EPSN.

Un circuit simple mais plus moderne peut être basé sur le remplacement du thyristor et de la diode par un triac, et une lampe au néon de type MH3 ou MH4 peut également être utilisée comme charge. Les pièces suivantes sont recommandées : triac KU208G ; condensateur électrolytique 0,1 µF ; résistance variable jusqu'à 220 kOhm ; deux résistances d'une résistance de 1 kOhm et 300 Ohm.

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Amélioration de la conception

Un régulateur de puissance assemblé sur la base d'un circuit simple permet de maintenir le mode soudure, mais ne garantit pas une stabilité totale du procédé. Il existe un certain nombre de conceptions assez simples qui vous permettent d'assurer un maintien et une régulation stables de la température au niveau de la panne du fer à souder.

La partie électrique de l'appareil peut être divisée en une partie puissance et un circuit de commande. La fonction puissance est déterminée par le thyristor VS1. La tension du réseau électrique (220 V) est fournie au circuit de commande depuis l'anode de ce thyristor.

Le fonctionnement du thyristor de puissance est contrôlé sur la base des transistors VT1 et VT2. Le système de contrôle est alimenté par un stabilisateur paramétrique, qui comprend une résistance R5 (pour éliminer les excès de tension) et une diode Zener VD1 (pour limiter l'augmentation de la tension). La résistance variable R2 assure une régulation manuelle de la tension à la sortie de l'appareil.

L'assemblage du régulateur à partir de l'installation de la section de puissance du circuit s'effectue comme suit. Les pattes de la diode VD2 sont soudées aux bornes des thyristors. Les pattes de résistance R6 sont connectées à l'électrode de commande et à la cathode du thyristor, et une patte de résistance R5 est connectée à l'anode du thyristor, la deuxième branche est connectée à la cathode de la diode Zener VD1. L'électrode de commande est connectée à l'unité de commande en connectant le transistor VT1 à l'émetteur.

L'unité de commande est basée sur les transistors au silicium KT315 et KT361. Avec leur aide, l'amplitude de la tension créée au niveau de l'électrode de commande du thyristor est réglée. Un thyristor ne laisse passer le courant que si une tension de déverrouillage est appliquée à son électrode de commande, et sa valeur détermine l'intensité du courant transmis.

L'ensemble du circuit régulateur est de petite taille et s'insère facilement dans le corps d'une prise en saillie. Un boîtier en plastique doit être choisi pour faciliter le perçage des trous. Il est conseillé d'assembler la partie puissance et l'unité de commande sur des panneaux différents, puis de les connecter avec trois fils. La meilleure option est d'assembler les panneaux sur un PCB recouvert d'un film, mais en pratique toutes les connexions peuvent être réalisées avec des fils fins et les panneaux peuvent être assemblés sur n'importe quelle plaque isolante (même du carton épais).

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Assemblage de régulateur de puissance DIY

L'appareil est assemblé à l'intérieur du boîtier de la prise. Les extrémités des câbles sont reliées aux contacts de la prise, ce qui permettra de connecter un fer à souder en insérant simplement sa fiche dans les prises de la prise. Tout d'abord, une résistance variable doit être fixée dans le boîtier et sa partie filetée doit être sortie à travers un trou percé. Ensuite, un thyristor avec une unité de puissance connectée doit être placé dans le boîtier. Enfin, un panneau de contrôle est installé dans n'importe quel espace libre. La prise est recouverte d'un couvercle en bas. Un cordon avec une fiche est connecté à l'entrée du bloc d'alimentation, qui est retiré du corps de la prise pour être connecté au réseau électrique.

Avant de connecter le fer à souder, le régulateur de puissance doit être vérifié. Pour ce faire, connectez un voltmètre ou un multimètre aux bornes de l'appareil (dans la prise). Une tension de 220 V est fournie à l'entrée de l'appareil. En tournant doucement le bouton de la résistance variable, observez l'évolution de la lecture de l'appareil. Si la tension à la sortie du régulateur augmente progressivement, cela signifie que l'appareil est correctement assemblé. La pratique d'utilisation de l'appareil montre que la valeur optimale de la tension de sortie est de 150 V. Cette valeur doit être enregistrée avec une marque rouge indiquant la position du bouton de résistance variable. Il est utile de noter plusieurs valeurs de tension.