Avions faits maison, dessins de machines et une brève description de celles-ci construites par des concepteurs amateurs
PHÉNIX M-5
Un modèle équipé de deux moteurs Vikhr-25 modifiés pour le refroidissement par air. La conception de la poignée et le schéma de contrôle de la machine n'ont pas d'analogues dans le monde. D'éminents pilotes d'essai n'ont pas caché leur joie et ont même recommandé son utilisation sur des combattants militaires.
La masse au décollage de la machine est de deux cent cinquante-cinq kilogrammes et la surface de l'aile est de cinq virgule six mètres carrés.
VOLKSPLAN
Le modèle a été conçu par un designer américain amateur, avec une vis de traction, qui se compose des unités suivantes :
Arbre (1), en tube de duralumin
longeron de fuselage (2), dont le matériau est en pin
revêtement de coque (3), en contreplaqué de 3 mm d'épaisseur
longerons d'aile (4)
arc (5)
réservoir (6) contenant trente litres de carburant
cadre (7), en contreplaqué de trente millimètres d'épaisseur
moteur automobile (8) dont la puissance est de soixante chevaux
capot (9), en fibre de verre
ressort (10)
trous technologiques pour l'installation des ailes (11)
renforts d'ailes (12)
ses racks (13)
ses bretelles (14)
boulon de jambe de force (15)
Caractéristiques:
La masse au décollage est de trois cent quarante kilogrammes
la surface alaire est de neuf virgule vingt-neuf dixièmes de mètre carré
vitesse - cent soixante-dix kilomètres à l'heure
Ce modèle a passé les tests de certification et a été jugé apte à l'emploi. De plus, il était possible d'effectuer des acrobaties aériennes et même un «tire-bouchon» dessus.
AGRO-02
Créé par les designers de Tver. Le principal matériau utilisé dans sa fabrication est le contreplaqué, la toile, le pin et le moteur domestique RMZ-640. La masse au décollage était de deux cent trente-cinq kilogrammes et la surface de l'aile était de six virgule trois dixièmes de mètre carré.
KhAI-40
Conçu par des étudiants de l'Institut d'aviation de Kharkov. Le modèle a un fuselage à poutre.
BI-AVIONS MONOPLACES
AÉRONEFS À FAISCEAU UNIQUE
Les technologies
Une équipe d'ingénieurs du Canada développe un avion dont les dessins seront accessible à tout internaute.
Pour le moment, l'équipe Avion de fabricant tente de lever des fonds pour la dernière étape de son projet - la construction d'un avion.
L'objectif des ingénieurs et des pilotes canadiens est de mettre au point un avion biplace sûr, petit, peu coûteux et pouvant être facile à assembler et qui va facile à manier.
Contrairement à d'autres entreprises ou à des inventeurs individuels qui demandent une récompense pour avoir dessiné leur avion fait maison, MakerPlane fait tout. public et gratuit.
L'avion est conçu pour que n'importe qui puisse l'assembler à l'aide d'outils à la maison ou peut être acheté librement dans n'importe quel magasin spécialisé.
Avion fait maison
En plus des dessins pour la création du fuselage, des ailes, etc. l'équipe de MakerPlane a également décidé d'inclure dessins pour la collecte de l'ordinateur de bord et de la radio. Ils ont également donné un lien vers des plans pour construire leur propre systèmes d'évitement de collision en vol.
Les parties structurelles de l'avion, y compris le fuselage, seront fabriquées à partir de matériaux composites- Technologie éprouvée. Les petites pièces telles que les boutons et les boutons seront fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D.
L'équipe a commencé à construire le premier prototype après un an et demi de travail de conception. Maintenant, ils veulent terminer le travail et ont donc décidé d'appeler les internautes qui ne sont pas indifférents aux avions.
Selon les règles de la Federal Aviation Administration des États-Unis, ces aéronefs doivent remplir plusieurs conditions pour recevoir l'autorisation de décoller :
2 sièges maximum
Poids maximal 600 kg
Vitesse maximale 222 km/h
Selon MakerPlane, leur conception s'inscrit bien dans ce cadre. Ils pensent également que l'avion pourra voler sans faire le plein pendant environ 640 kilomètres.
Les ingénieurs de MakerPlane espèrent également que leur projet ne coûtera que 15 000 $.
Si tout se passe comme prévu, MakerPlane effectuera son premier test d'un avion fait maison en 2015.
Avion à faire soi-même
Introduction
J'ai été poussé à créer mon premier avion par un banal manque d'argent et une envie d'apprendre à voler. Étant donné que l'avion chinois que ma petite amie m'a donné a été réparé un nombre infini de fois et qu'il est finalement devenu irréparable et qu'il n'y avait pas assez d'argent pour en acheter un nouveau, il a été décidé de construire le nôtre. De plus, sur le forum du magasin modelsworld.ru, on m'a conseillé de le faire. Au départ, j'ai essayé de copier le fuselage de mon avion chinois, mais la construction de l'avion nécessite au moins quelques connaissances initiales. Par conséquent, il est préférable d'avoir sous la main un manuel déjà rédigé par un concepteur plus expérimenté. Et, tout en rampant sur Internet à la recherche d'un avion adapté, je suis tombé sur un article "ParkFlyer 2 ou notre réponse à Piper" et Cessn "e" de l'auteur Evgeny Rybkin (lien). Une option très réussie pour moi : l'aile haute, c'est-à-dire plus facile et plus prévisible à gérer ; Je suis également ravi que l'avion soit domestique, car nos avions ne sont pratiquement pas représentés dans cette classe.
J'ai lu l'article, et bien qu'il existe une méthode de fabrication légèrement différente, j'ai décidé de construire selon ce guide. Certes, si nous comparons les deux options, seul le nom de l'avion sera commun - après tout, la description d'Evgeny Rybkin convient mieux à ceux qui ont déjà de l'expérience dans la construction de modèles et disposent des matériaux et outils nécessaires. D'une certaine manière, mon exemple ressemble à "construire un avion dans des conditions défavorables". Par conséquent, les modèles diffèrent également de l'extérieur (l'avion Yak-12 d'Evgeny Rybkin est à gauche, Ma version de l'avion Yak-12 est à droite):
La construction de mon avion s'est faite plus intuitivement que selon la science : aucun calcul n'a été fait, aucun moteur n'a été sélectionné, mais ce qui était disponible a été bloqué. L'éloignement de la ville dans laquelle je vis affecte - plus de 100 km du seul magasin de modèles que je connaisse, et dans nos magasins de construction, acheter un plafond normal et une bonne colle est tout un problème. Par conséquent, le processus de construction était constamment entravé par le manque de matériaux et de pièces nécessaires. En conséquence, quelque chose a été tiré d'un avion chinois écrasé, quelque chose (et c'est une grande partie) a été inventé à partir de matériel improvisé.
Comme il s'agit de mon premier avion auto-construit, il y a eu quelques erreurs. Par conséquent, lors du processus de création de l'avion, il était nécessaire de rechercher différentes options pour résoudre les problèmes, puis certaines corrections et mises à niveau sont apparues au cours du processus. Par conséquent, il est logique de lire l'article jusqu'au bout, afin de ne pas répéter mes erreurs.
Je voudrais ajouter que cet article ne doit pas être considéré comme un guide d'action ou d'instructions pour la construction d'un avion, comme j'ai, par exemple, pris l'article d'E. Rybkin. Il ne décrit que le processus de fabrication d'un flyer de parc par un débutant, dans le domaine de la construction aéronautique, pratiquement à partir de moyens improvisés. Mais si vous construisez votre premier avion et que vous n'avez pas la possibilité de vous procurer des pièces de marque, j'espère que certains points vous seront utiles. En général, allez-y, et tout ira bien pour vous !
Matériaux et outils
En principe, il ne m'a pas fallu tellement de matériel pour cet avion. Considérant que certains composants et pièces ont été retravaillés plusieurs fois, en essayant d'obtenir une correspondance plus précise, la quantité de matériaux utilisés est minime. J'y ai passé la plupart de mon temps, car à cause du travail, je ne pouvais voler que le soir.
L'article d'E. Rybkin décrit la fabrication d'un avion en mousse PS-60. Là, une machine spéciale est utilisée pour le couper, où un fil de nichrome chauffé (peut-être que je me trompe dans le nom) joue le rôle d'un couteau. En raison de l'absence de ce luminaire, j'ai décidé de faire un modèle entièrement à partir du plafond. Je n'avais plus de matériel accessible à ce moment-là. J'ai utilisé le plafond de différents fabricants, différentes couleurs, mais les mêmes paramètres : 500 * 500 mm, la même densité, 3 mm d'épaisseur et doit ressembler à une "boîte de Doshirak". L'avion m'a pris neuf feuilles. Lorsque vous magasinez pour des carreaux de plafond, achetez une bouteille de colle pour carreaux de plafond. J'ai utilisé de la colle "Master". Comme il s'est avéré plus tard, il s'agit d'un analogue de la colle bien connue "Titan". En général, demandez au vendeur, il vous le dira.
Puis nous allons dans une papeterie et y achetons des règles en bois de 30 cm et 50 cm.J'ai utilisé des règles de 30 cm de long comme nervures dans l'aile et pour la rigidité du fuselage. Comme la pratique l'a montré, pour la rigidité du fuselage, il est préférable d'utiliser une règle de 50 cm - elles sont plus épaisses. Au même endroit, j'ai acheté du ruban de couleur pour recouvrir le modèle. En raison de la gamme limitée, j'ai dû prendre des couleurs blanches, bleues et oranges. Je cherchais du ruban adhésif noir pour simuler le verre, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais notre papeterie vend des aiguilles à tricoter. J'ai pris quatre morceaux de 2 mm et deux de 3 mm. En principe, vous pouvez vous passer de rayons de 3 mm - je les ai utilisés comme entretoise entre l'aile et le fuselage, mais les rayons sont assez lourds, après quelques virages précipités, ils sont tombés et j'ai dû les remplacer par des tubes en plastique. Si vous n'avez pas de châssis de moteur prêt à l'emploi, comme dans mon cas, vous aurez également besoin d'une feuille de contreplaqué de 3 mm d'épaisseur et d'une taille d'environ 200 * 200 mm.
Les outils que j'ai utilisés étaient : un couteau de papeterie avec une lame remplaçable, des ciseaux, un stylo à hélium, un poinçon et un tournevis cruciforme de 3 mm, un jeu d'épingles et, bien sûr, des règles.
"Remplissage"
L'article d'E. Rybkin contient beaucoup de calculs. Et, sur la base de ces calculs, une installation de moteur et un autre remplissage électronique sont sélectionnés. C'est la bonne approche lors de la création d'un avion sérieux. Peut-être que la prochaine fois que je construirai, j'utiliserai cette méthode. Au même moment, je procédais à partir de ce que j'avais de disponible. Et j'avais ce qui suit : un équipement Futaba 6EXA avec un récepteur, deux moteurs chinois, avec des supports arrière et avant, un régulateur 30A, deux servos pesant 8 g et une force de 1,3 kg, des cornes prises sur un avion chinois, deux hélices mesurant 10 *7 et 8*4 avec une cuisinière et une batterie chinoise de 8,4 volts et d'une capacité de 650mAh.
Dessin
J'ai téléchargé les dessins au même endroit, dans l'article d'E. Rybkin et imprimé les feuilles sur l'imprimante.
Le collage est très simple - il y a des marques sur les feuilles qui sont suffisantes pour être combinées pour obtenir les bonnes, sans déplacer la ligne. Pour transférer l'image au plafond, vous pouvez utiliser deux méthodes. La première consiste à fixer la feuille au plafond avec des épingles et à percer le contour avec un poinçon fin. Ensuite, pour plus de clarté, vous pouvez connecter les trous obtenus au plafond avec un crayon, ou vous pouvez simplement le couper avec un couteau bien aiguisé. Sur les sections droites, il suffit de faire plusieurs crevaisons, et dans les virages, plus il y a de crevaisons, plus le transfert sera précis. La deuxième méthode convient si le dessin est imprimé sur une imprimante à jet d'encre. Pour transférer, humidifiez légèrement le carreau, appliquez le dessin et repassez-le sur une surface plane avec un fer chaud. L'image doit rester sur la mousse. L'essentiel est de ne pas en faire trop avec la température et de ne pas faire fondre le plafond.
Lors du placement d'un dessin, il convient de rappeler que les dalles de plafond ont des résistances à la flexion différentes. Ceci est facile à vérifier en pliant la feuille dans différentes directions. Cela s'applique à l'aile, puisque mes moitiés gauche et droite étaient placées en diagonale, d'un coin à l'autre. Cela a permis d'éviter de coller le fuselage à partir de plusieurs feuilles de plafond.
Je voudrais attirer l'attention sur le fait que le haut et le bas de l'avion sont divisés en deux et qu'ils sont de tailles différentes. Pour le contour correct des lignes, vous devez d'abord dessiner une moitié, puis créer son image miroir. J'ai divisé la partie supérieure en deux segments - celui de devant va du nez de la voiture au bord d'attaque de l'aile ; extrémité arrière au bord de fuite.
Les profils d'aile, ainsi que les cadres intérieurs du dessin, se sont avérés plus petits que ce dont nous avions besoin. Par conséquent, vous devrez les fabriquer vous-même.
Fuselage
Une fois le fond et les côtés du fuselage découpés, nous marquons dessus l'emplacement des cadres. Pour ne pas être trop intelligent, j'ai transféré presque tous les emplacements des cadres du dessin.
Sauf pour "A" et "B". J'ai décidé d'utiliser ces deux cadres comme support moteur. Comme j'avais deux moteurs et avec des supports différents, il a été décidé de rendre le support moteur universel pour les moteurs avec supports avant et arrière, en réduisant la distance entre les cadres afin que les deux moteurs puissent s'adapter. Plus tard, cet arrangement a été très utile - le moteur initialement installé s'est avéré trop faible.
J'ai fabriqué le motorama à partir de deux plaques de contreplaqué de 3 mm d'épaisseur et de deux morceaux de la règle. Aussi, pour la solidité et le réglage de l'inclinaison des plaques en bas à la base, j'ai rajouté deux coins. Dans le cadre "B" ou dans la paroi arrière du support moteur, ne pas oublier de percer des trous pour la sortie des fils du moteur vers le régulateur. Toute la structure a été collée avec de la résine époxy. Au départ, je voulais faire un cadre "tordu", pour que plus tard je ne me soucie pas des pentes vers le bas et vers la droite. Mais sur le forum du site modelsworld.ru j'ai été dissuadé à temps et conseillé d'incliner le moteur en plaçant des rondelles sous la base. Pour l'avenir, je dirai que la conception s'est avérée très solide - après plusieurs forts impacts frontaux au sol, la paroi avant a éclaté à l'endroit où le moteur était fixé. La deuxième option, lorsque le cadre lui-même est acheté et que la base est en mousse, je ne la considérerai pas ici, car cette option n'a pas encore passé les tests en vol. Oui, et il n'y a rien de compliqué là-dedans: une base en mousse est fabriquée, renforcée de règles pour un support moteur prêt à l'emploi.
Il faut aussi réfléchir à où et comment se situera le « rembourrage » : servos, compartiment à piles, récepteur et régulateur.
Pour le régulateur, j'ai fait un petit podium à partir de la même mousse d'emballage, en y faisant un évidement un peu plus épais que le régulateur lui-même, où j'ai collé deux bandes de ruban adhésif double face. Cela a été fait pour un travail plus confortable avec les fils lors de la connexion et pour plus de sécurité du régulateur.
Immédiatement après le podium, en bas, j'ai placé un élément de puissance pour le châssis, encore une fois fabriqué à partir de la ligne. Le châssis se vissera dedans.
Pour le compartiment de la batterie, j'ai utilisé des blocs de mousse d'emballage adaptés à la taille de la batterie et une règle comme cadre "B" (avant de coller, il est préférable d'envelopper la règle avec du ruban adhésif plusieurs fois, sinon la batterie la cassera quand il tombe). Le compartiment s'est avéré universel - il accueille avec succès à la fois une batterie Ni-Cd et une Li-Po. De plus, il y a suffisamment d'espace pour régler la balance en déplaçant la batterie. C'est là que se trouvait mon récepteur.
Immédiatement derrière le compartiment de la batterie devant le cadre "D", j'ai placé la machine servo pour le gouvernail et la gouverne de profondeur. Pour eux, un podium en mousse a également été réalisé, dans lequel des niches pour les voitures ont été découpées. Aux endroits où les vis de fixation seront vissées, j'ai collé des bandes de la règle.
Ensuite, j'ai collé les cadres "D" et "E", après y avoir découpé des rainures pour renforcer les côtés du fuselage. Toujours dans le cadre "D", un trou a été percé pour les tiges de gouvernail. Sur la photo ci-dessus, le trou est un cercle, mais j'ai dû abandonner cette forme et la rendre carrée et couper le haut. Autrement dit, cela s'est avéré comme une lettre inversée "P". Cette conception s'est avérée plus pratique.
Lors de la planification de l'avion, j'ai pensé à rendre les ailes amovibles, insérées respectivement sur les rayons des côtés gauche et droit. Mais, ayant déjà fait ce design, j'ai réalisé ses faiblesses. Tout d'abord, vous devrez réfléchir à l'accès aux compartiments internes. Deuxièmement, lors de l'impact, les points de fixation des ailes seraient très probablement simplement arrachés du fuselage. Par conséquent, j'ai décidé de rendre la fixation des ailes classique pour de tels modèles - amovible, avec des bandes élastiques.
Sur la photo, les règles collées sont ce que j'ai fait au départ. Le rouge montre la découpe d'aile suivante; bleu - éléments de pouvoir des dirigeants; jaune - l'emplacement approximatif des trous pour les bâtons, sur lesquels les élastiques seront attachés. La coupe dépendra de la forme de l'aile. Bien sûr, il est préférable de faire une telle découpe immédiatement, lorsqu'il est possible d'attacher les deux moitiés l'une à l'autre, de sorte que le résultat soit le même des deux côtés. En principe, j'ai retiré la partie supérieure déjà sur le fuselage collé et recouvert - cela s'est avéré pas mal. Mais tout de même, il est conseillé de coller le fond et les côtés après la fabrication de l'aile et les sièges dans les côtés sont découpés pour cela.
Maintenant, ayant déjà volé sur le modèle fini, je suis arrivé à la conclusion que l'élément d'alimentation arrière n'est pas nécessaire, car il y a suffisamment de cadres et de ruban adhésif à l'arrière. Mais si vous vous inquiétez de la force, vous pouvez le faire.
Comme le bas du côté n'a pas une forme droite, je l'ai collé comme suit : j'ai d'abord collé la partie centrale, en fixant la position du bas, du côté et des cadres avec des épingles ; après séchage de la colle, j'ai également collé l'arc; et enfin collé la partie arrière. J'ai collé le support moteur sur les côtés avec de l'époxy.
Après collage, j'ai obtenu ceci :
Dans la partie inférieure, devant le cadre "B", des deux côtés, j'ai collé deux pièces de rechange en plastique des rayons sur l'époxy, avec les trous vers l'extérieur. Ils sont livrés avec des aiguilles à tricoter et sont habillés aux extrémités. Les haubans seront insérés dans ces trous.
Dans le coin même du dos du boîtier, j'ai placé un morceau de mousse. Le gouvernail va "coller" dedans. La partie supérieure du fuselage se compose de deux moitiés : avant et arrière. Après le passage à la construction d'un avion avec des attaches d'aile sur des bandes élastiques, il n'était plus nécessaire de faire un arc avec une approche d'aile. La photo montre la ligne pointillée où la coupe doit être faite.
Avant d'installer la partie supérieure arrière, il est nécessaire de placer les servos et les tiges (boudens) à l'intérieur du fuselage. Étant donné que ma tige de gouvernail est sortie exactement à travers le couvercle arrière du fuselage, j'ai dû faire un petit trou pour le bowden (le couvercle). J'ai fait un autre trou à l'arrière du côté gauche sous la tige de la gouverne de profondeur.
Le fuselage était recouvert de ruban adhésif blanc. Je n'ai rencontré aucun problème ici. Mais la production des applications a pris du temps.
Pour imiter les fenêtres des cabines, j'ai réalisé des gabarits en carton. Ensuite, il les a simplement appliqués sur du ruban bleu, encerclés et coupés avec un couteau de bureau.
J'ai fait une bande bleue à partir d'une bande de ruban adhésif. J'ai collé le ruban adhésif directement sur le fuselage, je l'ai marqué, je l'ai passé sur les marques avec un couteau et j'ai enlevé l'excédent. Mais c'était une grosse erreur - couper la bande bleue en place, sur le fuselage. Après avoir touché le sol, le plafond a éclaté exactement à l'endroit où les incisions ont été faites, bien qu'en le coupant, j'ai essayé de toucher le moins possible la mousse.
Les inscriptions sont imprimées sur l'imprimante, découpées et collées sur un ruban adhésif transparent.
Ascenseurs et gouvernails
Dans la fabrication des gouvernails eux-mêmes, il n'y avait pas de difficultés. Des problèmes sont apparus lors de leur installation - il était nécessaire de réaliser une installation en douceur pour qu'il n'y ait aucun problème pendant les vols.
Lors de la fabrication de l'ascenseur, il faut tenir compte du fait que le cavalier reliant les deux moitiés est plutôt petit et nécessite un renforcement. Je n'y ai pas immédiatement prêté attention, ce pour quoi j'ai été puni: en vol ce cavalier s'est déchiré, malgré l'étanchéité avec du ruban adhésif, et le RV a fonctionné comme un aileron. En conséquence, plusieurs barils et terres. Vous pouvez le renforcer avec une fine bande de règle collée à la colle, et également augmenter légèrement la taille de cette zone elle-même. Des options d'amplification plus pratiques sont possibles que celles que j'ai utilisées. Par exemple, des tuyaux en carbone. Après renforcement, recouvrir de ruban adhésif. Et encore un point important : après serrage, ne pas chauffer ! Le ruban adhésif est déjà assez fermement maintenu, et si vous commencez à le chauffer, le stabilisateur conduira très probablement, comme cela s'est produit dans mon cas. J'ai dû en faire un nouveau. Il en va de même pour le gouvernail. L'ascenseur a été nivelé à l'aide d'entretoises faites de fines aiguilles à tricoter. Il n'y a eu aucun problème lors du collage dans le fuselage, donc je ne vois aucune raison de décrire en détail.
Mais il y avait des problèmes avec le gouvernail - je ne voulais pas être installé exactement. Pour le collage dans le fuselage, j'ai utilisé des rotules collées sur les rayons.
Mais cela ne suffisait pas et il fallait installer des supports à partir des dirigeants. À l'avenir, les accessoires, ainsi que le renforcement de l'ascenseur, se sont cachés sous du ruban adhésif blanc, afin qu'ils ne soient pas visibles.
Ailes
L'aile s'est avérée être la partie la plus problématique de la fabrication. Je l'ai refait plusieurs fois, essayant d'obtenir les mêmes résultats sur les deux ailes. Ils étaient différents tout le temps. Il y avait un manque d'expérience.
Un point important lors du placement d'un dessin d'une aile sur une feuille de dalles de plafond sera le choix du sens de flexion du plafond lui-même, comme déjà mentionné ci-dessus. Lors du marquage de l'aile, nous devrons faire son image miroir avec un retrait légèrement plus grand que la hauteur avant de la nervure. C'est-à-dire que nous décrivons une moitié, retirons la distance souhaitée (environ 20 mm), retournons le motif de l'aile et décrivons l'image miroir. Dans mon cas, l'indentation était d'environ 15 mm et toujours pas suffisante.
Une règle a été utilisée comme matériau pour les côtes. Au départ, j'ai fait une côte de forme irrégulière avec un front pointu, mais ensuite, après avoir reçu des conseils sur le forum, je l'ai corrigé. En général, il est souhaitable de faire un profil, comme sur le dessin, mais avec des dimensions adaptées à notre aile. Il y avait quatre nervures sur l'aile : trois sur la partie large et une au milieu, entre l'extrémité de la partie large et l'extrémité de l'aile.
Dans les trois premières nervures, à la même distance, deux trous ont été percés pour les rayons, qui étaient à l'origine conçus comme des dispositifs de fixation de l'aile au fuselage. Mais même si vous faites une aile avec un top mount, je pense que les rayons peuvent être laissés, car ils donneront de la rigidité à l'aile et ne casseront pas.
Lorsque tout est prêt, passez au pli de l'aile. Sur Internet, vous pouvez trouver de nombreuses façons de plier le plafond. L'essence est la même partout - il faut se réchauffer. J'ai chauffé avec un radiateur. Et ici, l'essentiel est de ne pas se précipiter. Choisissez vous-même une température à laquelle il ne fait pas très chaud et la feuille se plie comme il se doit. Déjà sur les ailes suivantes, j'ai fait ceci : j'ai pris deux règles en bois de 50 cm, les ai appliquées des deux côtés et pliées (pressées) avec des règles, et non avec mes mains. Cela a été fait pour qu'il n'y ait pas de bosses sur les doigts. Correction lors du collage avec des pinces à linge et même des trombones. Lors du collage, lors de la fixation, il est également préférable d'utiliser un substrat plat sous forme de règles.
Je ne m'en suis rendu compte que lorsque des bosses de pinces à linge et de trombones sont restées sur l'aile laissée à sécher jusqu'au matin.
Il se trouve que pour une aile, la corde d'extrémité s'est avérée inférieure de 5 à 7 mm à celle de l'autre. Après avoir torturé plusieurs feuilles du plafond, j'ai décidé de le rendre plus facile. J'ai mesuré la pièce manquante, je l'ai découpée dans les déchets et je l'ai collée. Après avoir recouvert de ruban adhésif, les différences n'étaient pas visibles.
Ensuite, nous faisons le profil de la paroi intérieure de l'aile à partir de la règle. Il suffit de fixer l'aile verticalement sur une feuille de papier et de tracer le contour, puis de transférer le contour résultant sur la règle. Sur ce profil, j'ai obtenu deux rangées de trous - le premier pour la sortie des rayons de l'aile, et le second, légèrement plus bas et légèrement sur le côté pour l'entrée des rayons de l'aile opposée. Lorsque les profils sont découpés, nous les collons aux extrémités de l'aile et, une fois la colle sèche, nous insérons les aiguilles à tricoter dans les trous. Ça se passe comme ça :
Ensuite, nous avons découpé un morceau rectangulaire du plafond, avec un chevauchement approximatif sur l'aile de 30 à 50 mm. Après avoir placé uniformément la pièce sur l'aile (comme sur la photo), nous collons la partie inférieure. Une fois la colle sèche, nous la plions en forme d'aile. Nous essayons l'aile résultante sur le fuselage, marquons la largeur et retirons les sections inutiles avec un couteau.
Il y avait même une idée d'augmenter la surface de l'aile de cette façon, mais depuis que l'avion a volé, il a été décidé de tout laisser tel quel.
L'aile était recouverte d'un ruban blanc avec un chevauchement de 3 à 5 mm. Les extrémités des ailes sont orange. Les inscriptions ont été imprimées sur une imprimante laser, découpées et collées sur un ruban adhésif transparent. Je n'ai pas eu recours à l'aide d'un fer à repasser pour lisser les irrégularités, car une légère surchauffe de la température menace de se déformer.
J'ai utilisé des aiguilles à tricoter épaisses comme entretoises. Mais soit je me suis trompé dans les calculs, soit les rayons se sont avérés être un matériau assez lourd, en vol, après plusieurs manœuvres, ils sont tombés même après collage. Peut-être qu'il est logique de trouver une option plus facile. Par exemple, comme le suggère E. Rybkin, vous pouvez utiliser des tubes de barbe à papa ou prendre un analogue.
Pour installer les entretoises, j'ai utilisé des tubes de jus dans des sacs tétra, car avec leur aide, il est facile d'obtenir l'angle d'installation souhaité des entretoises. Collé dans le garde-boue avec de l'époxy.
Châssis
Pendant longtemps, je n'ai pas pu fabriquer le châssis, car je ne trouvais pas le matériau approprié. Mais au final, comme toujours, la papeterie a aidé - des règles en aluminium, c'est ce dont nous avons besoin. J'ai utilisé des roues d'un avion chinois, dimension 5.
Il sera plus fiable de faire une structure à partir d'une règle, mais je n'ai pas trouvé de règle de longueur appropriée, j'ai donc dû utiliser deux 15 cm chacun, j'ai coupé l'excédent et je l'ai plié selon le dessin. Au départ, j'avais prévu de le fixer au fuselage par collage, mais les tout premiers essais (je viens de le jeter par terre) ont montré que ce dessin était trop fragile. J'ai dû combiner le collage et percer des trous pour les vis de montage.
Modèle de châssis
Installé le châssis après serrage. Avant de coller, j'ai utilisé la méthode décrite par E. Rybkin : j'ai enveloppé la pièce que j'allais coller avec du fil, bobine à bobine, puis je l'ai enduite de colle.
Capot
Au départ, lors de la fabrication du capot, je voulais suivre l'exemple décrit dans l'article de E. Rybkin, mais après plusieurs tentatives, j'ai trouvé cette méthode trop compliquée pour moi. En conséquence, j'ai décidé de fabriquer une hotte à partir d'une bande de plafond. J'ai découpé un rectangle de 70 mm de large et d'environ 300 mm de long, je l'ai attaché au nez de l'avion et l'ai enveloppé. Collé le bas avec du ruban adhésif. Ici, un point important est le choix correct de la direction de flexion du plafond. Dans mon cas, il n'y avait pas de chauffage et d'autres méthodes utilisées pour façonner le plafond. Je voulais utiliser une hélice d'un refroidisseur de processeur comme avant du moteur, mais je n'ai pas encore trouvé de taille appropriée. Cela permettrait de résoudre le problème de ventilation du compartiment moteur. Jusqu'à présent je me suis limité à coller les stores imprimés sur l'imprimante à partir du dessin.
En volant
Les premières sorties se sont déroulées sans train d'atterrissage, sans capot, avec un support moteur en contreplaqué et des rayons comme entretoises. L'impatience m'obligea à partir sur le terrain avec un vent en rafales assez perceptible.
Vérification, centrage. Pour la cargaison sur le nez, je colle quelques pièces de cinq roubles. Je démarre de ma main sans moteur - le vol n'est pas loin, mais doux, avec un léger roulis. Je décide de voler avec un moteur. Le premier vol - grumeleux. L'avion ne voulait en aucun cas voler - à plein régime, il est descendu en douceur dans l'herbe. Affecté par l'utilisation d'un moteur inconnu. Après que l'avion se soit "assis" à côté du tuyau, déguisé dans l'herbe, j'ai décidé de ne pas tenter le destin et je suis rentré chez moi pour refaire la centrale électrique. C'est bien que le support moteur ait été rendu universel à l'origine, donc la modification n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai également décidé de mettre Li-Po au lieu d'une batterie standard.
De retour sur le terrain. Le vent s'est encore intensifié, mais cela ne s'arrête pas, bien que la pensée "peut-être attendre?" surgit. Vérifiez à nouveau et décollez. Maintenant, l'image est différente - l'avion vole, prend de l'altitude, effectue des virages incertains, mais tout cela est en quelque sorte étrange: le nez est tourné contre le vent - la queue est abaissée. Dans le vent, l'image est à l'opposé - le nez est abaissé, la queue est relevée. Plusieurs fois, lorsque les virages ont été repris par des rafales. Cela n'a pas fonctionné une seule fois, et il n'a pas faiblement embrassé le sol. Il y avait une fissure sous la bande bleue. Mais les expériences ne s'arrêtent pas là - vous devez découvrir ce qui ne va pas avec l'avion. Avant que cela ne se produise: lors d'un des vols, l'avion a soudainement fait deux barils et s'est «doucement» assis dans une flaque d'eau. Nous nous sommes approchés et immédiatement tout est devenu clair - le cavalier même qui reliait les moitiés de l'ascenseur s'est cassé.
Des dégâts de ce jour : un nez froissé, une fêlure sous la baguette, un croisillon arraché. Un peu. Nous rentrons chez nous pour des réparations.
Le lendemain matin, il n'y avait pas de vent et la décision de partir est apparue immédiatement. Pour être honnête, j'étais très inquiet: après les premiers vols, il semblait que l'avion était mal assemblé et quelque part il y avait beaucoup de lacunes et d'erreurs de calcul. Vérifiez au sol et démarrez. Et, ô merveille ! L'avion vole comme il se doit ! Montée, virage, différent, je réduis les gaz presque de moitié, mais ça vole quand même ! Le plaisir n'a pas de limites ! La seule chose qui a un peu gâché l'ambiance - lors des virages, il faut être très prudent avec les roulades: on reste un peu bouche bée et l'avion perd rapidement de l'altitude. Mais il est très facile à attraper, même si cela ajoute de l'adrénaline. Il suffit de mettre le gouvernail au centre, et de prendre un peu la gouverne de profondeur sur soi, et l'avion passe en vol horizontal. C'est vrai, j'ai peu d'expérience et au final je l'ai planté dans le sol. Cette fois, les dégâts sont plus importants : le support moteur éclate aux endroits où les boulons sont fixés, le nez est encore plus froissé et la règle tenant la batterie est cassée.
Conclusion
Malgré les récents dégâts, je suis très satisfait de l'avion, bien qu'il ne joue pas le rôle d'entraîneur, comme il était initialement prévu. C'était mon premier pas indépendant dans l'aviation r / a. Lors de la construction de cet avion, j'ai beaucoup appris, ce qui me sera sans doute utile lors de la construction d'autres avions.
Je voudrais également ajouter que les tests et les ajustements se poursuivent.
Je voudrais dire un grand merci à ma mère, la fille Masha, pour avoir supporté tout le désordre que j'ai fait à la maison; Vadik pour avoir fourni des détails et des idées ; utilisateurs du forum forum.modelsworld.ru, en particulier Barbus pour ses conseils.
Spécification:
Longueur - 685 mm
> envergure - 960 mm
> poids - 500 g
moteur - E-Sky Ek5-0003B 900KV
> régulateur - Rich-ESC - 30A
> servo - E-Sky Ek2-0500 poids 8g. Force 1,3 kg
> hélice - 10*7
Equipement - Futaba 6EXA 40Mhz
Auteur - Evgeniy Joukov. (Terranosaure)
Exclusif à ModelsWorld
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L'avion peut être assemblé à partir de n'importe quel rectangle de papier. Il peut s'agir de : papier à imprimer, feuille de journal ou feuille de cahier. Le carton convient également au travail, mais s'il n'est pas très épais et sans couche ondulée à l'intérieur.
La principale exigence pour le matériau est qu'il ne soit pas trop dense, sinon il faudra plus de force pour faire des virages.
Pour rendre les avions plus lumineux et plus beaux, vous pouvez utiliser du papier de couleur ou les décorer après assemblage - marqueurs, feutres, crayons. Les peintures ne conviennent absolument pas à ces fins, principalement parce que le papier se déformera et que l'avion perdra ses propriétés aérodynamiques.
Schéma de montage classique
Avant d'assembler des circuits complexes, vous devez apprendre à fabriquer un modèle de base d'un avion en papier.
Pour ce faire, la feuille est placée verticalement. Ensuite, les coins supérieurs sont pliés au centre. La figure résultante est pliée avec un nez pointu vers elle-même et replie à nouveau les coins vers le centre. Le triangle furtif est plié loin de vous. La touche finale reste - pliez la figurine en deux et pliez les ailes.
Nous obtenons un avion familier. Ce modèle d'avion n'a pas de hautes performances, mais sa particularité est la facilité de montage.
Si cela n'a pas fonctionné selon le schéma, nous vous suggérons de regarder une vidéo avec des explications plus détaillées.
Faire de longs avions volants
Selon la loi de la physique, plus le poids est élevé, plus l'objet tombe rapidement. De plus, lorsqu'un objet volant tombe, la résistance de l'air agit. Par conséquent, pour un atterrissage en douceur, et donc long, l'avion doit avoir une grande envergure. Mais en même temps, ils doivent être courts. L'avion mettra plus de temps à tomber d'un point plus élevé. Par conséquent, il doit être lancé non pas vers l'avant, mais vers le haut.
Comme vous pourriez le penser, les ailes longues et la légèreté aideraient l'avion à voler plus longtemps dans le temps, mais il n'est pas possible de le lancer haut. Cette option est adaptée aux avions à grande vitesse, décrite dans le chapitre suivant.
Nous fabriquons les avions les plus rapides
Pour augmenter les caractéristiques de vitesse du futur jouet, assurez-vous de suivre les règles ci-dessous:
- Le nez d'un avion à grande vitesse doit être pointu. Un nez large entrave la vitesse de vol en raison de la création d'une résistance de l'air sur celui-ci. Ceux-ci sont bons à utiliser uniquement pour la conception de planeurs.
- Ses ailes ne doivent pas interférer avec l'envergure du vol. Ils doivent être longs et étroits.
- La feuille de papier doit être parfaitement plane. Tout défaut dans la feuille peut altérer ses propriétés de vol.
- Les plis doivent être rendus extrêmement clairs. Nous suggérons d'utiliser un objet avec un côté lisse pour les repasser, comme une règle ou une gomme.
Si vous décidez d'organiser une compétition de vitesse de vol avec vos amis, l'un des schémas présentés ci-dessous devrait certainement vous convenir.
Fabrication d'avions à long rayon d'action
Le record de la portée de vol de ce jouet en papier n'est que de 69 mètres. En écoutant les conseils, vous devriez être en mesure d'assembler un avion similaire. Et qui sait, peut-être parviendrez-vous à établir un nouveau record.
- Le modèle doit être complètement symétrique.
- Pour que le modèle ne tombe pas avec un tire-bouchon vers le bas, elle doit faire la bonne queue.
- Les ailes d'un avion doivent être pliées pour que l'avion soit correctement stabilisé. Si vous pliez l'aile droite, la silhouette se penchera et tombera de ce côté. Idem pour l'aile gauche. Comme mentionné précédemment, les ailes sont également importantes pour être complètement symétriques.
- Le matériau doit être suffisamment léger. Une feuille de bureau A4 ordinaire pour l'impression fera l'affaire.
Pour tous ceux qui ont déjà une bonne main sur les modèles précédents, nous proposons de collecter des schémas de jouets avec un long vol.
La collecte de figurines en papier développe bien la motricité fine non seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Nous espérons que les schémas ci-dessus vous aideront à vous amuser. De plus, les modèles assemblés peuvent être peints de couleurs vives ou organiser des compétitions avec des amis.
Si les schémas ne semblaient pas suffisants pour combler les lacunes des connaissances ou si vous souhaitez assembler d'autres modèles intéressants, nous vous suggérons de regarder une sélection de vidéos sur l'assemblage d'avions.
Cri-Cri est la création de l'ingénieur français Michel Colomban.
Cet avion ressemble plus à une grande maquette qu'à un vrai avion.
Et pourtant, avec une envergure de 4,9 m et une masse en vol de 170 kg, c'est un bimoteur à part entière !
"Pendant le vol, j'ai l'impression d'être assis dans un fauteuil relevable, et bien que je sois 10 kg plus lourd que l'ensemble de l'avion, c'est extrêmement bien pour les balades aériennes, raconte l'essayeur d'avions Robert Buisson..."
Qui aujourd'hui ne connaît pas, du moins dans les cercles d'amateurs d'aviation légère, le nom et les rebondissements d'un petit avion bimoteur appelé "Kri-Kri" - un avion que l'on a pu voir dans de nombreux festivals d'aviation et qui est devenu le objet de nombreux articles et publications de presse .. .
Tout a commencé en 1958, lorsque la première mention d'un petit avion monoplace à deux moteurs d'une puissance totale de 20 ch est apparue. Ce furent les années de développement rapide de la construction d'avions nationaux. Mais les circonstances n'ont pas permis au créateur de Rueil-Malmaison de réaliser son rêve. Quoi, "Kri-Kri" "abandonné" ? Se montrera-t-il un jour ? Combien de temps restera-t-il sur papier ? Telles étaient les principales questions posées par de nombreux designers amateurs. Ce n'est qu'en septembre 1970, 12 ans plus tard, que le designer a commencé à travailler avec l'aide active de sa femme. Il y avait beaucoup d'exigences pour le prototype. On a supposé que ce serait le plus petit avion de production à grande vitesse et économique qui répondrait au concept "d'un avion pour tout le monde". La construction du prototype a débuté en 1972 dans le garage du designer. Après 1200 heures de travail, l'avion était prêt.
Ainsi, sa "mini" bimoteur, pesant 63 kg et ressemblant plus à un gros modèle qu'à un véhicule habité, a suscité la surprise et l'intérêt de nombreux passionnés d'aviation. À première vue, il avait l'air inhabituel. La forme angulaire simple du fuselage, la verrière de cockpit "aérodynamique" inhabituellement grande, ainsi que deux moteurs montés sur des pylônes dans le fuselage avant - tout cela semblait étrange et tentant. Tout d'abord, cela fait référence à l'emplacement des moteurs, qui est unique (à l'époque) dans la pratique mondiale.
Le premier vol du prototype MK-10 "Cree-Cree" (F-WTXJ) a lieu le 19 juillet 1973. Devant un petit groupe de spectateurs, photographes et opérateurs de télévision, Robert Buisson, un homme de 68 ans pilote avec plus de 12 000 heures de vol, a arraché un avion inhabituel de la terre. En vol, le Kri-Kri ressemblait à un petit chasseur...
En Allemagne, lors du concours de modèles d'avions, un incident amusant s'est produit avec cet avion.
Naturellement, tout ce qui s'est passé était planifié à l'avance.
Comme l'avion ressemble plus à un modèle d'avion, l'un des "spectateurs" s'est vu proposer un tour sur le "modèle", il a accepté)))
L'homme était assis dans le cockpit devant tout le monde, le pilote au sol a pris la télécommande et a commencé à "amener le modèle" au départ. Il a décollé en toute sécurité, a fait quelques cercles au-dessus de l'aérodrome, puis la panique a commencé, le "pilote" a dit qu'il avait perdu le contrôle du modèle, et il y avait un homme là-bas !
Alors qu'il essayait de "rétablir le contact", l'avion était hors de vue. Imaginez l'état du public devant lequel la "tragédie" a éclaté !
Mais comme vous l'avez peut-être deviné, tout s'est bien terminé)))
Performances de vol "Kri-Kri":
- envergure complète, m 4,9
- corde d'aile (sans volets), m 0,48
- corde d'aile (avec volets), m 0,63
- surface alaire totale, m² 3,1
- Aile en V (à partir de la racine), degré 4
- longueur totale de l'avion, m 3,91
- hauteur totale de l'avion, m 1,2
- portée GO, m 1,55
- accord GO, m 0,395
- voie de châssis, m 1,1
- base du châssis, m 1,15
- diamètre x pas des hélices, m 0,695 x 0,95
- moteur, 2 pièces. JPX PUL-212 15 CV
- capacité du réservoir de carburant, l 23
- poids à vide maximum, kg 75
- masse maximale au décollage, kg 170
- Max. vitesse de plongée, km/h 280
- Max. vitesse de croisière, km/h 200
- Max. taux de montée, m/s 6,5
- plafond, m 5000
- courir, m 100
- kilométrage, m 150
- consommation de carburant, l/100 km 5
- Max. surcharge, g +10/-5
- Max. aérodynamique qualité 11
- L'avion peut continuer à décoller avec un moteur en marche.
- Le taux de montée est de 1,5 m/s.
- Construction entièrement métallique !
Bien sûr, vous pouvez acheter un modèle fini.
Mais en raison de la simplicité de la conception des contours du modèle, il n'est pas difficile de le construire vous-même en utilisant la technologie de la mousse, en découpant des détails avec une ficelle chauffante ou en utilisant la technologie "plafond".
Heureusement, il y a des dessins.
Dessins de travail de ce miracle:
Vidéo:
Il existe également une version électrique.
Et même réactif.
Comme vous pouvez le voir, des moteurs "modèles" sont installés sur l'avion.
Qu'est-ce qu'un moteur à combustion interne, qu'est-ce qu'un moteur électrique et qu'est-ce qu'un jet ?
Ici, ils vendent également un modèle de ce merveilleux avion.
Modèle de balsa-copie de CRI-CRI MC-15, 1778 mm - http://www.parkflyer.ru/36402/product/544404
Avion de l'OEB Cri-Cri portée 1050 mm - http://www.parkflyer.ru/36402/product/1457910
Alors, comment obtenez-vous l'avion Cri-Cri. En fait, il n'y a que trois façons :
1. Le moyen le plus simple, qui est aussi le plus risqué, est d'acheter un avion d'occasion.
En Russie, il est presque impossible de trouver une telle offre à vendre, alors direction les sites anglophones. Au moment de la rédaction, le coût d'un "Cricket" étranger variait de 7 à 10 000 euros. Les dangers sont les mêmes - les moteurs. Plus de la moitié de tous les accidents cris cris sont dus à une panne de moteur, leur sélection et leur entretien font donc l'objet d'une attention particulière. Les options d'achat les plus préférées ici peuvent être "Cricket" - c'était le nom des modèles produits par "Zenair".
2. La deuxième façon est d'acheter un nouvel avion à l'un des assembleurs.
Nous n'avons pas réussi à trouver au moins un assembleur officiel d'avions Colomban en Russie. Cependant, plusieurs sociétés produisent des "analogues", c'est-à-dire des avions d'apparence similaire au Kri-Kri, mais dont la technologie de production diffère. La déviation la plus populaire du canon est les matériaux du fuselage. Dans la version originale, l'avion est presque tout en métal, alors que les "optimiseurs" préfèrent utiliser du bois ou des matériaux composites. Le coût de ces modèles, en règle générale, ne dépasse pas 10 000 euros, hors prix des moteurs.
3. Enfin, le moyen le plus fiable et officiel est de contacter Michel Colomban, d'acheter les plans et d'assembler l'avion vous-même.
Le coût d'un ensemble de dessins varie de 500 à 700 euros et ne dépend que de l'humeur du dessinateur lui-même. Les dessins sont très détaillés, la plupart d'entre eux sont à l'échelle 1:1. Les dessins sont accompagnés d'instructions avec lesquelles, selon Colomban, quiconque a déjà ouvert le capot d'une voiture peut le comprendre. Cependant, en plus des papiers, l'acheteur aura une occasion inestimable de communiquer avec le concept lui-même, de lui poser des questions d'intérêt et d'obtenir des recommandations sur l'utilisation, par exemple, des mêmes moteurs.
Pour ceux qui décident d'assembler eux-mêmes l'avion, cela vaut la peine d'écrire une lettre ou d'envoyer un fax à Michel Colomban :
Michel Colomban
37 Bis Rue La Kanol
92500 Rueil-Malmaison, France
Télécopie : 0033 147 51 8876
Bonne chance dans vos efforts!