Строительство дома по финской технологии - это не только, как многие полагают, возведение каркасных конструкций различных типов. В наше время все чаще предпочтение отдается другим, более монументальным, основательным сооружениям с использованием инновационных строительных материалов, которые при желании можно приобрести и в России.
В настоящей публикации будут рассмотрены обе основных технологии строительства финских домов. В связи с тем, что о каркасных вариантах конструкций рассказано достаточно много, в том числе и на нашем портале, по этому вопросу будет дана лишь общая информация. Основной же темой статьи предлагается вынести постройку дома из сэндвич-блоков, изготовленных из керамзитобетона и модифицированного пенополистирола.
Особенности каркасных финских домов
Конструкции каркасных домов, разработанных в Финляндии, известны своей практичностью, а также детальным подходом к обустройству удобного жилого пространства. Скандинавские варианты проектов рассчитаны на жесткий климат региона с суровыми зимами. Поэтому каркасные дома стали активно возводить и в России – сходство условий для многих областей страны совершенно очевидно.
Чтобы разобраться, в чем же заключаются принципы строительства каркасных финских домов и связанные с ними нюансы, имеет смысл рассмотреть их несколько подробнее. Частая проблема кроется в том, что, называя каркасные конструкции финскими, российские строители весьма вольно отходят от разработанных технологий их возведения, поэтому нередко дома получаются не особо надежными и не слишком долговечными.
Кстати, каркасное домостроение можно условно разделить на два технологических принципа - финский (скандинавский) и североамериканский. Последний подразумевает изготовление стеновых панелей непосредственно на месте строительства. Скандинавская же технология заключается в производстве элементов конструкции в заводских условиях. То есть крупноформатные панели доставляются к месту возведения здания уже в готовом виде, что значительно сокращает процесс сборки коробки дома.
Готовые модули доставляются на место постройки на специальном транспорте, и выставляется на подготовленный фундамент с помощью грузоподъемных механизмов (кранов). Большое внимание в финской каркасной технологии уделяется высококачественному утеплению модульных элементов – толщина термоизоляции может достигать 250 мм и даже более миллиметров. В качестве утеплителя для стеновых и перекрывающих панелей чаще всего используются натуральные термоизоляционные материалы. Крыша, как правило, имеет стропильно-фермовую конструкцию, что дает возможность обустройства в чердачном помещении полноценных жилых комнат.
Обшиваются каркасные панели древесно-волокнистыми листами, листами OSB или же устойчивым к влаге гипсокартоном, предназначенным для внешней отделки строений.
Каркас в финской технологии выполняется с применением ригелей. При необходимости для снятия нагрузки с оконных проемов, в середине нижняя и верхняя поперечина, формирующая проем, укрепляется вертикальными стойками.
Конструкция, предусматривающая наличие ригеля, позволяет не устанавливать в нее хидеры и двойную верхнюю обвязку, характерную для американских каркасов.
Финские проекты каркасных домов отличаются от других аналогов своей рациональностью и комфортностью, так как все пространство используется с максимальной эффективностью.
Существует три основных подхода к строительству каркасных домов, возводимых по финской технологии:
- «Домокомплект» - это система высокой готовности. Согласно разработанному проекту, в заводских условиях производится раскрой материалов, сборка в общую конструкцию, ее утепление и даже фасадная и внутренняя черновая отделка.
Из готовых блоков-панелей строители производят сборку строения, устанавливая стены, внутренние перегородки, перекрытие, стропильную систему, проводят коммуникационные кабели, устанавливают канализационные и водопроводные трубы, а также монтируют вентиляционную систему.
- «Модульный дом» собирается из готовых модулей-комнат, или же представляет собой коробку дома с перегородками и уже проведенными коммуникациями. Собранный короб устанавливается на подготовленный фундамент, к которому подведены инженерные коммуникационные системы. Кровельная система монтируется после закрепления короба на фундаменте. Остается только произвести облицовку фасада и внутренний косметический ремонт.
У этого принципа каркасного строительства существует один большой недостаток - сложность транспортировки конструкции к месту установки. Понятно, что требуется задействовать мощную специальную технику, аренда которой обойдется в круглую сумму. В некоторых случаях доставка цельной конструкции дома становится и вовсе невозможной, например, если улица, на которой планируется проводить такое строительство, узкая, или же транспортировке и разгрузке будут мешать воздушные линии электропередач или связи, иные инженерные системы.
- Комплект «Pre-Cut» . В этом варианте дом собирается из отдельных деталей, изготовленных на производстве - это модули стен, перекрытий, перегородок, элементов крыши. Детали пронумерованы и идеально подогнаны друг к другу. Утеплители, пароизоляция, облицовочные плиты доставляются к месту монтажа в не раскроенном виде. Их подгонка и монтаж осуществляется после установки каркаса на фундамент.
Подобный вариант каркасной конструкции является самым востребованным в России, так как имеет наиболее доступную стоимость. Кроме того, дом из готовых деталей можно собрать самостоятельно, не прибегая к привлечению мощной строительной техники.
Этапы строительства каркасного дома
Весь процесс постройки каркасного дома можно разделить на несколько этапов:
- Обустройство фундамента.
- Сооружение каркаса.
- Наружная облицовка каркаса.
- Изоляция и утепление.
- Обустройство крыши.
- Внутренняя и внешняя отделка поверхностей.
Выбор вида фундамента и его закладка
Каркасные дома, возводимые по финской технологии, обустраиваются на одном из двух типов фундамента:
- УФФ - утепленный финский фундамент. УФФ представляет собой ленточный керамзитобетонный фундамент шириной в 250÷300 и высотой в 700÷800 мм. Насколько фундамент будет заглублен - зависит от качества и состава грунта, а также от глубины его промерзания в зимний период.
Обязательно производится гидроизоляция фундамента, а также её утепление по все высоте ленты – для этого очень хорошо подходит экструдированный пенополистирол. Внутреннее, огражденное фундаментной лентой пространство засыпается гравийной смесью или же щебнем средней фракции. В некоторых случаях не будет лишним сделать засыпку щебнем и вокруг основания на расстояние в 800÷1000 мм - это в дальнейшем станет хорошей основой под отмостку.
Ленточный фундамент – надежная основа жилого дома
Такой тип фундамента привлекает своей универсальностью, относительной простотой конструкции, возможностью самостоятельного возведения. Подробно о нюансах создания : проведении необходимых расчетов, монтаже опалубки, армировании, заливке – читайте в специальной публикации нашего портала.
- УШП - «утепленная шведская плита». Фундамент, позволяющий достичь максимальных показателей энергоэффективности здания. Утепление плиты производится непосредственно по ходу возведения фундамента – слой термоизоляции является обязательным элементом общей конструкции и укладывается перед ее заливкой. В толще плиты заранее монтируются все инженерные коммуникации. А еще одной важной особенностью является наличие водяной системы подогрева первого этажа, которая и отличает УШП от обычного утепленного плитного фундамента.
Каркасный дом может быть возведен и на утепленной шведской плите — УШП
Стены дома монтируются по периметру плиты, которая сама по себе уже является готовым основанием для укладки чистового пола.
Что такое «утепленная шведская плита»?
Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, популярность УШП все же растет, благодаря ее уникальным качествам. Подробно о – в специальной статье нашего портала.
Некоторые особенности установки каркаса
Для постройки каркаса стен по финской технологии применяется хорошо просушенная и оструганная массивная доска или же клееный брус. Разные строительные компании при создании каркаса применяют различные стыковочные узлы, а также разное расположение элементов конструкции, придающих ей жесткость.
Крупные строительные организации достаточно часто в качестве стоек применяют профильные деревянные несущие детали, имеющие в сечении форму двутавра. Такой подход снижает вероятность возникновения «мостиков холода».
Детали перекрытия над оконными и дверными проемами могут быть выполнены из брусков или двух досок, скомбинированных по «сэндвич-принципу» с теплоизоляционными натуральными материалами. Сдвоенные стойки, формирующие оконные проемы, в финских конструкциях обычно не практикуются.
Материалы для наружной облицовки каркаса
В североамериканском каркасном строительстве чаще всего для внешней обшивки применяются плиты OSB, которые придают каркасу необходимую жесткость. Интересно, что при возведении дома по финской технологии этот материал используется довольно-таки редко.
Скандинавские каркасы могут быть обшиты тремя видами материалов:
- ДВП - древесноволоконные плитами, которые уступают ОСБ в прочности, но превосходят последние по тепло- и звукоизоляционным параметрам. Чаще всего для обшивки применяются плиты «Белтермо», «Штейко» и «Изоплат», имеющие толщину в 25 мм.
- Фанера повышенной влагостойкости, имеющая толщину не менее 10 мм, с маркировкой ФСФ. Материал монтируются по углам конструкции, и придает каркасу жесткость. Остальная часть каркасной обрешетки может просто затягиваться снаружи ветрозащитным материалом. Этот способ самый доступный по цене, но не подходит для домов для постоянного проживания, строящихся в холодных регионах страны. Отлично подойдет этот вариант для возведения дачного домика.
- Обшивка фасадным ГВЛ (гипсоволоконные листы). Этот материал имеет доступную стоимость, в отличие от ДВП, пожаробезопасен, достаточно прочен, и обладает довольно низкой теплопроводностью.
Гипсоволоконные листы выполняют сразу две функции - они защищают конструкцию от ветра и обеспечивают необходимую жесткость каркасу.
Утепление и изоляция
В строительстве финских каркасных домов утеплению и изоляции уделяется особое внимание. Для термоизоляции принято применять натуральные материалы, изготавливаемые в матах и россыпью - это минеральная вата и эковата.
Первой утепляются каркасы стен – здесь удобнее использовать блоки (маты) минеральной ваты, и лучше всего – на базальтовой основе. Эковатой заполняются межэтажные перекрытия, а также пологие скаты кровли. Пароизоляция, закрепляемая изнутри помещений, предназначена для защиты утеплителя от внутренней влаги. Снаружи, наоборот, должны быть созданы условия для свободного ее выхода из материала наружу, в атмосферу. Поэтому в качестве паропроницаемой ветро- гидрозащиты утеплителя снаружи слоя используется специальная диффузная мембрана.
Утепление финских каркасных домов производится по стандартной схеме – ее «классический» пример показан на схеме выше
Внутренняя и внешняя отделка
В качестве фасадной обшивки может быть применен один из типов натуральных отделочных материалов - деревянная вагонка, блок-хаус или планкен. Иногда каркас обшивается смарт-сайдигом. Последний представляет собой влагостойкий композитный материал, изготовленный из ориентировано-стружечной плиты с покрытием, имитирующим фактурный рисунок древесины.
Редко, но все-таки для фасадной облицовки иногда применяется виниловый сайдинг, фасадный кирпич или термопанели. И все же эти материалы - не характерны для финских вариантов каркасных домов.
При выборе деревянной отделки для фасада обязательным условием является формирование вентиляционного зазора между ветрозащитным материалом и фасадной облицовкой. Для создания зазора сверху ветрозащитной пленки к стойкам каркаса закрепляются рейки толщиной в 25÷30 мм.
Деревянную обшивку красят в три этапа - грунтовка, первый и второй слой окрасочного покрытия. Чтобы краска хорошо задерживалась на поверхности облицовки, а ее слой получился более толстым, финские строители несколько «распушают» древесину с помощью грубой наждачной бумаги.
Внутренняя отделка как финских, так и североамериканских вариантов каркасных домов производится идентично. Как правило, изнутри после пароизоляционного слоя идет обшивка гипсокартоном, который подготавливается под покраску или поклейку обоев. Другой вариант отделки - это деревянная вагонка, которую оставляют в натуральном виде, покрывая лаком на водной основе, или тоже подготавливают под покраску.
Стропильная система и кровля
Перекрытия и фермы стропильной системы изготавливаются в заводских условиях и доставляются на строительную площадку в готовом виде. Конструкция разработана таким образом, что вся нагрузка от нее выпадает на внешние несущие стены. Внутренние каркасные перегородки в финских проектах практически никогда не выполняют несущую функцию.
Если в конструкции дома предусмотрены чердачные или мансардные помещения, стропильная система из них собирается также из готовых ферм. В подобных проектах фермы формируют сразу перекрытие, стены мансарды и каркас под утепленную кровлю.
В связи с тем, что фермы имеют достаточно большие габариты и вес, их монтаж производится с помощью грузоподъемной техники. Если возводится небольшое строение дачного домика или же бани, то стропильную систему зачастую собирают на месте из отдельных элементов заводского производства. Однако последний вариант требует точных расчетов и занимает больше времени.
Изготовление каркаса кровли производится из клееного бруса. Для покрытия стропильной системы могут быть применены как жесткие, так и мягкие кровельные материалы. В зависимости от выбора будет зависеть тип обрешетки стропильной системы. Под кровельным материалом обязательно формируется вентиляционный зазор, разделяющий покрытие и ветрозащитный слой, закрывающий термоизоляцию. Его создание происходит за счет закрепления на стропильных ногах, сверху ветрозащиты, специальные реек контробрешетки. Подкровельное пространство между стропилами, а также межэтажное перекрытие утепляется матами минеральной ваты, слой которой должен составлять не менее 300 мм.
Изнутри утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, а затем система обшивается деревянной вагонкой, ГВЛ или гипсокартоном и подготавливается под покраску или поклейку обоев.
Видео: Примеры, как готовятся к строительству и возводятся каркасные дома в Финляндии
Постройка дома по финской технологии из утепленных блоков
Общие принципы технологии
В последние годы в скандинавских странах каркасные конструкции активно заменяются на более надежные и теплые варианты домов, возводимых из керамзитобетонных утепленных сэндвич-блоков. Этот строительный материал решает сразу две проблемы - надежности ограждающих конструкций и их эффективной термоизоляции.
Необходимо отметить, что подобные блоки изготавливаются и российскими производителями. Они могут иметь различные конфигурации и параметры. Так, отечественные компании изготавливают даже сэндвич-блоки, сразу имеющие фасадную отделку.
Но в нашей статье остановимся на технологии строительства из блоков финского производства компании «Lammin Betoni».. Это – чрезвычайно удобный строительный материал, а дома, возведенные из него, получаются очень прочными, надежными и хорошо утепленными.
Опалубочный теплоизоляционный блок серии «Lammi» финского производства, предназначен для возведения несущих стен дома. Конструктивно он состоит из двух (наружной и внутренней) симметричным бетонных полых оболочки с размещённым между ними слоем термоизоляции. В качестве бетона используется высокопрочный морозостойкий состав с добавкой керамзитового гравия (для снижения массивности блоков). Утеплителем выступает инновационный, экологически чистый и безопасный для человека термоизоляционный материал NEOPOR®.
В линейке предусмотрено несколько видов блоков толщиной 350 мм (Lammi EMH-350) и 400 мм (Lammi LL-400). Толщина утеплительного слоя, соответственно - 125 и 168 мм. Коэффициент теплопроводности готовой стены после заполнения пустот бетоном, что предусмотрено технологией, составляет соответственно 0,25 и 0,17 Вт/м×К.
Размерные параметры блоков приведены в таблице (числитель – серии Lammi EMH-350; знаменатель – Lammi LL-400).
| № на схеме | Предназначение блока | Линейные размеры, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Рядовой блок для кладки стен | 600×350×200 600×400×200 | 29 29 |
| 2 | Угловой блок – для кладки внешних и внутренних углов фасада. Изменение направления кладки (перевязка угла) обеспечивается простым переворотом блока на противоположную сторону. | 550×350×200 600×400×200 | 28,5 28,5 |
| 3 | Торцевой блок –необходим для клаки оконных и дверных проемов. В блоке имеется запил, позволяющий производить его укорочение ровно на ⅓ длины. | 600×350×200 600×400×200 | 30 30 |
| 4 | Блок для раскроя – на блоке имеются запилы для разделения его на две части: ⅓ и ⅔ длины. | 200+400×350×200 200+400×400×200 | 10+18 10+18 |
Расход блоков одинаков для обеих серий – 8,33 шт. на квадратный метр стены.
Возведение стен из этих блоков идет намного быстрее, нежели при применении и аналогов, так как они не требуют использования раствора для их кладки. Вместо него для их предварительного скрепления применяется полиуретановая монтажная пена, наносимая на средний термоизоляционный слой.
Внешние бетонные пустотелые оболочки по своей сути становятся несъёмной опалубкой, которая впоследствии по мере возведения стены заполняется бетонным раствором. Для заливки полостей применяется бетон класса прочности не ниже В25, в котором допускается до крупнофракционного заполнения с величиной гранул до 8 мм. Расход бетона для заполнения выложенной стены – примерно 125 литров на квадратный метр. Удельная масса готовой стены при этом получается порядка 530 кг/м².
Через пустоты, расположенные во внешних слоях блока, укладывается вертикальное поперечное армирование кладки. Кроме того, в этих полостях до заливки раствора удобно пропускать инженерные коммуникации и кабель-каналы (гофротрубы) для прокладки проводки.
Именно из таких блоков часто выстраиваются надежные и теплые финские дома.
Пример возведения дома — пошагово
Далее будет вкратце рассмотрена технология работы с этим материалом на примере постройки финского дома - от фундамента до крыши с последующей фасадной отделкой. Это должно помочь читателю представить масштаб работ и порядок их проведения, в общих чертах оценить достоинства технологии.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Естественно, все начинается с фундамента. Производится разметка обустраиваемой территории, согласно проекту размечается месторасположение фундамента. Отрывается котлован. Его глубина зависит от разработанного проекта – типа фундамента (лента или плита), наличие в проекте повального или цокольного помещения и т.п. После того, как будет сделана разметка, к месту возведения дома подводятся все необходимые коммуникации, которые будут заглублены в грунт. |
 | Следующим этапом по разметке выставляется опалубка. В рассматриваемом примере - для ленточного фундамента. В финской технологии для этой цели предусмотрены специальные легкие, но надежные армированные системы опалубки «Lammi Tassu», которые просты в установке и скреплении между собой, очень надежны при заливке бетона. Высота опалубки составляет 250÷300 мм, ширина 500÷600 мм. (Повторимся – это лишь пример, а на деле размеры фундаментной ленты и схема ее армирования просчитываются индивидуально для каждого проекта). |
 | При формировании углов фундамента, армирующие элементы стенок такой опалубки в нужных местах просто откусываются специальными кусачками и соединяются с примыкающими перпендикулярными стенками проволочной скруткой. |
 | Скрутками соединяются не только вертикальные стенки коробки-опалубки, но и горизонтальная армирующая сетка, укладываемая внутрь. Для соединений используется жесткая стальная оцинкованная проволока сечением не менее 2,5÷3 мм. На дно опалубки предварительно, до укладки армопояса, засыпается щебень средней фракции слоем в 7÷8 мм. |
 | После того как опалубка будет подготовлена, ее в один прием заполняют бетонным раствором. Для того чтобы работа шла быстро, используется специализированная техника, которая значительно упрощает процесс обустройства фундамента. |
 | Заполнение опалубки раствором производится аккуратно, так чтобы внутри массы не оставалось пустых полостей. Для этого необходимо использовать специальный прибор – глубинный вибратор. Опалубка заполняется раствором по верхнему краю, так как именно он будет служить маяком для выравнивания поверхности. |
 | Теперь, когда опалубка заполнена бетонной массой, ее поверхность тщательно выравнивается с помощью строительного правила. При выравнивании рекомендуется контролировать горизонтальность получаемой поверхности с помощью строительного уровня. Чем меньше будут отклонения от горизонтали, тем проще станет укладка первого ряда стены. |
 | В начавший схватываться, но еще не застывший бетон вмуровываются вертикальные арматурные пруты. Их расположение должно быть рассчитано так, чтобы на них можно было надеть строительные блоки, через полости во внешних бетонных оболочках. Высота арматурных прутьев должна быть такой, чтобы они выступали над плоскостью фундаментной ленты на 150÷200 мм. Фундаменту дают время на полное созревание бетона – обычно это занимает не менее четырех недель. Сверху окончательно застывшей и набравшей прочность ленты настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для подобных используется недорогой рубероид. |
 | По углам фундамента устанавливаются специальные приспособления - строго вертикальные стойки, между которыми натягиваются шнуры, позволяющие контролировать и ровность, и горизонтальность рядов кладки. В рассматриваемом примере в распоряжении мастеров имеются стойки с подъемными механизмами. С их помощью шнуры легко перемещаются на нужную высоту. Стойки также помогут выдерживать ровность углов кладки стен. |
 | Произведя эти подготовительные мероприятия, на строительную площадку доставляют блоки. Начинается возведение стен. Кладка начинается от угла - первый блок надевается на вмурованную в фундамент арматуру. |
 | Блоки первого ряда легко стыкуются между собой без применения раствора или другого соединительного состава. Естественно, добиваются идеальной прямизны линии кладки, иначе это потом отразится на ровности всей стены. Допустимое отклонение – не более 2 мм |
 | Угловые зоны ряда упрочняются арматурными прутами, согнутыми под прямым углом. Эти детали укладываются на в ложбины, имеющиеся на внутренней и внешней керамзитобетонной оболочке блоков, то есть с обеих сторон утеплителя. Фиксируются арматурные углы к вмурованным в фундамент прутам с помощью проволочных скруток. |
 | Далее, перед укладкой второго ряда, на поверхность внутреннего утеплительного слоя наносится монтажная пена. Причем, ею же заполняются зазоры, возникшие между блоками. Усердствовать с количеством пены не следует – обычно достаточно полосы толщиной примерно с большой палец. |
 | Кладка второго ряда начинается снова от угла. Для этого угловой блок переворачивается на 180 градусов (по вертикали) относительно нижнего углового блока – так обеспечится перевязка вертикальных швов кладки. Каждый из уложенных блоков в обязательном порядке контролируется строительным уровнем. |
 | Так и продолжают - на утеплительный слой нижнего ряда снова наносится полоса монтажной пены и производится укладка очередного блока. В случае, если при проверке на ровность по горизонтали необходима корректировка одного или другого края блока, под него в нужном месте устанавливается подкладка необходимой толщины – обычно используют пластиковые клинышки. |
 | Кладка производится согласно разработанному проекту, то есть при необходимости оставляются проемы для установки дверей и окон. Для этих участков, как уже говорилось, используют торцевые блоки, то есть заглушенные с одной стороны. При планировании такого строительства заранее стараются проводить модульные расчеты длины стен. То есть и длина стен, и высота, ширина и высота дверных и оконных проемов кратна 2М (200 мм). Такой подход позволяет обеспечивать практически безотходное использование блоков (а стоят они – немало!) При необходимости дополнения ряда применяют блоки, специально предназначенные под раскрой – их можно разделить на 200 и 400 мм. Причем, распил вполне можно выполнить обычной ножовкой – для этого предусмотрены специальные участки-запилы. Аналогичные запилы имеются и на торцевых блоках. Таким образом при грамотном модульном проектировании всегда приходится иметь дело с блоками длиной 600, 400 или 200 мм – и никакими другими. |
 | На участках стен, где должны проходить кабель-каналы или трубы, производится разметка, вырезаются отверстия для распределительных коробок, подрозетников выключателей и розеток. Сразу заводятся и гофрированные трубы с протяжкой – струной для протягивания кабеля |
 | На этом фото хорошо виден подрозетник, установленный в вырезанное в блоке гнездо. Естественно, все подобные гнезда под распределительные коробки и подрозетников должны приходиться на центр имеющейся в блоке полости. |
 | Чтобы установить внутренние перегородки, разметка производится на возведенных стенах, а также на основании. Естественно, под такую капитальную перегородку в проекте также должен быть предусмотрен фундамент. Для внутренних перегородок используется другой тип блоков, без утеплительного слоя, но имеющих большое пустое пространство, разделенное перемычками. |
 | Для того чтобы обеспечить связь блоков перегородки с несущей стеной, в последней на каждом втором ряду пробивается небольшое отверстие для заведения горизонтальной арматуры. |
 | Каждый второй ряд перегородки армируется двумя прутами, концы которых изогнуты под прямым углом. Размер согнутой части должен составлять примерно, 200÷250 мм. Эти изогнутые концы аккуратно заводятся в пустоты оболочки блочной стены через проделанные отверстия, а длинные их концы укладываются на блоки перегородки по их краям. |
 | Кладка перегородки начинается от стены. Первый ряд начинается с целого блока, второй - с перевязкой шва, и т.д. То есть и здесь воспроизводится «рисунок» кирпичной кладки. |
 | Выкладывать стены рекомендуется не более 7 рядов (высота не более 1400 мм) – после этого следует произвести заливку полостей блоков бетонным раствором. О необходимом типе бетона – уже говорилось выше. Естественно, подаваться он будет с помощью бетононасоса – другим способом здесь никак не получится. |
 | Кроме того, чтобы выполнить заливку, необходимо подготовить безопасное и удобное рабочее пространство. Внутри постройки для этого устанавливаются леса, которые перекрываются легкими, но прочными перфорированными плитами. Это временные сооружения, которые будут убраны перед монтажом перекрытий. |
 | Стоя на лесах, удобно производить заполнение пустого пространства в несущих стенах бетонным раствором. Он должен иметь достаточно текучую консистенцию и заливаться в блоки с помощью бетононасоса. В обязательном порядке проводится уплотнение залитого раствора – здесь никак не обойтись без глубинного вибратора. В противном случае могут остаться недопустимые пустоты. Заполнение в данном случае, если будет продолжаться кладка, проводится не до самого верха – последний ряд блоков должен быть заполнен бетоном примерно на половину. В этот ряд должна быть уложена продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек. |
 | Раствор, попавший на средний теплоизоляционный слой, тщательно счищается с поверхности широким шпателем или же другим плоским металлическим инструментом. Излишек раствора сбрасывается в пустоты блоков. Оставлять капли бетона на слое утеплителя – недопустимо. |
 | Далее, в пустоты внешних слоев стены в залитый раствор устанавливаются арматурные прутья. Как можно видеть на иллюстрации, арматура вставляется через одно отверстие во внешней оболочке блоков. Но на деле рекомендуется выдерживаться шаг между прутьями в 200 мм, если иное не оговорено проектом. В этот ряд блоков обычно укладывается и продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек. Ее увязывают с поперечным армированием – то есть с вертикальными прутьями. После установки и обвязки арматуры можно переходить кладке последующих рядов. |
 | Рано или поздно приходит пора установки перекрытий – над цокольным помещением, межэтажного или чердачного. Такой этап работ осуществляется только после застывания раствора, залитого в пустоты стен. И естественно, последний ряд в таком случае должен быть залит бетоном доверху. Для перекрытий используются пустотные плиты, обладающие относительно небольшим весом. Основанием для укладки плит становятся внутренние перегородки и внутренняя половина несущей стены (то есть расположенные в сторону помещения бетонные оболочки блоков). |
 | Плиты перекрытия имеют такую же модульную кратность размеров, в частности, толщина их составляет те же 200 мм. После укладки их верхняя плоскость должна совпасть с верхней плоскостью ряда блочной кладки, чтобы можно было продолжить кладку стены дальше. Как и чем это достигается? |
 | Специально для таких узлов предусмотрена еще одна разновидность блоков. Это так называемый половинный блок – словно обрезанный по осевой линии. То есть у него только одна внешняя бетонная оболочка, а слой утеплителя – вдвое тоньше. Размеры такого блока - 600×175×200 мм. Вот именно такими блоками, с развернутыми в сторону улицы бетонными оболочками, будет выложен ряд. И в итоге верхняя поверхность плиты и стеновая кладка образуют общую плоскость, от которой можно продолжать работу далее. |
 | При укладке плиты она подпирает установленные в пустоты внутреннего слоя стены, арматурные пруты. Затем, в зазоры между плитами укладывается согнутая под прямым углом арматура, по виду напоминающая кочергу. Эти элементы скрепляются с вертикальными арматурами проволочной скруткой. Арматура также прокладывается во все стыки между плитами. |
 | Когда все плиты будут уложены, их обильно увлажняют водой под напором. Этот процесс необходим для создания более высокой адгезии плит с бетонным раствором. |
 | Свободное пространство между торцами плит и выложенным рядом из половинчатого блока, вместе со всеми армирующими деталями и узлами, а также зазоры между плитами заполняются бетонным раствором. |
 | В результате готовое перекрытие, от которого можно продолжать дальнейшее строительство, будет выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации. |
 | Далее, продолжается возведение стен. Монтаж блоков осуществляется по описанному выше принципу, естественно, с учетом требований проекта. |
 | Если в стене запланирован оконный иди дверной проем, то его боковые стороны выкладываются из торцевых блоков, естественно, заглушенным концом в сторону проема. Получатся ровные края. Больше проблем составляет перекрытие проема. Для формирования таких перемычек применяется соединительный специальный профиль Lammiliittoprofiili. Снизу он имеет вырезы для облегчения конструкции. Из следует временно с внешней стороны заклеить пленкой, но только так, чтобы она приходилась только на сам проем, а не опорные участки. |
 | Профиль отрезается во длине с таким расчетом, чтобы он полностью перекрывал проем, и с каждой из сторон проема был опорный участок, укладываемый на стену, длиной не менее 120 мм. То есть суммарная длина профиля равна ширине проема плюс 240 мм. Профиль укладываются на противоположные стороны проема. Таким образом, создается основа для кладки ряда блоков. |
 | Благодаря тому что блоки легко разрезаются, с нижней их стороны убирается часть перемычек, так, чтобы вертикальные полки профиля были полностью скрыты в уложенных сверху блоках. Если проем имеет ширину более 800 мм, то после того как первый ряд перемычки будет уложен, в обязательном порядке устанавливаются временные подпорки, например, из доски или бруса. Количество подпорок зависит от ширины, и может быть от одной до четырех, устанавливаемых с шагом от 450 до 600 мм. Кроме того, в перемычке, независимо от ее длины, в обязательном порядке укладываются стержни вертикального армирования с шагом в 200 мм, длиной, не доходящей до верхнего края завещающего ряда перемычки на 30 мм. Продольное армирование обязательным не является. После этого проводится заливка перемычки бетоном. После застывания бетона наклеенную снизу пленку можно удалить |
 | По мере поднятия стен, поднимаются и леса, которые упрощают выполнение работ. Если фронтон дома выкладывается из тех же блоков, то их углы будут выступать на протяжении всего ската. |
 | По завершении кладки по скату фронтона устанавливается опалубка для создания армированного пояса. Затем опалубка заполняется бетонным раствором. Опалубку скатной части пояса необходимо заливать осторожно, и лучше использовать раствор, состоящий из цемента и керамзита. И заливать его удобнее с нижней части ската, дожидаясь схватывания массы и постепенно продвигаясь вверх. |
 | Когда пояс застынет, можно переходить к монтажу стропильной системы, состоящей из досок-стропил, устанавливаемых на торец. |
 | Сверху стропил настилается ветрозащитная пленка, затем монтируется обрешетка. Расстояние между досками обрешетки будет зависеть от кровельного покрытия. Например, если выбран один из мягких материалов (скажем, гибкая черепица), то обрешетку следует делать сплошной. |
 | В рассматриваемом примере применена частая дощатая обрешетка, подходящая для металлического листового покрытия, панели которого скрепляются специальным замковым соединением. В какой-то степени - гибрид профнастила с фальцевой кровлей. |
 | После того как кровля готова, переходят к монтажу оконных и дверных коробок. Технология их установки – обычная, и особых требований в данном случае не предъявляется. |
 | Естественно, после установки оконных и дверных конструкций проводится герметизация зазоров вокруг них с помощью монтажной пены. |
 | Некоторые перегородки внутри дома, не выполняющие несущих функций, возводятся уже после его постройки. Для их кладки используются пустотелые керамзитобетонные блоки без утеплительного слоя. Такие блоки укладываются на обычный кладочный раствор на цементной основе. Интересен сам способ, который применяют финские строители для нанесения раствора на поверхности блоков. Для этого используется ванночка, имеющая продольную форму, соответствующая длине и ширине блока. Эти параметры помогут экономно использовать раствор. Ванночка заполняется раствором, примерно на половину своей глубины. Блоки обмакиваются необходимой стороной в раствор, а затем сразу укладываются на размеченный участок пола или на свое место в стене. |
 | В данном примере представлена кладка стен санузла дома. Благодаря пустотам в блоках, в них пропускаются трубы инженерных коммуникаций, которые заранее были подведены в нужное место. Таким образом, решается проблема маскировки трубопроводов, так как отпадает необходимость выполнять грязные работы по штраблению стен. |
 | В области стены, где планируется установить водопроводный кран или водяную розетку, в блоках вырезаются окошки, через которые трубы выводятся наружу. Затем эти участки армируются сеткой и оштукатуриваются. |
 | Примерно таким же образом в перегородках монтируются распределительные коробки и подрозетники для установки выключателей и розеток. Для подведения к ним проводки в пустотах стен укладываются гофрированные пластиковые трубы, через которые и протягиваются кабели. |
 | Для перекрытия дверных проемов в перегородках также используются металлические профили, о которых уже шла речь выше. |
 | По уложенному профилю производится кладка перемычки. Все так же, как и на наружной стене. |
 | После того, как возведение перегородок будут завершено, переходят к подготовке стен под декоративную отделку. В рассматриваемом примере мастера поступили так. Вначале на поверхности напыляется цементно-клеевая масса и разравнивается широким шпателем. |
 | Далее, на клеевой слой закрепляется стекловолоконный нетканый материал - холст «паутинка». Этот слой не только отлично скроет стыки между блоками, но и армирует поверхность, сделав ее ровной и прочной. |
 | Следующим этапом, после высыхания «паутинки», идет оштукатуривание стен. Этот слой должен составлять 3÷5 мм. Процесс нанесения штукатурки, ее распределения по поверхности и выравнивания производится традиционным способом, без каких-то особенностей. |
 | Далее, стены тщательно шпаклюются. Этот слой должен создать идеально гладкую поверхность под декоративную облицовку, будь то поклейка обоев или покраска. П осле того как шпаклевка высохнет, перед нанесением на стены декоративного покрытия их рекомендуется загрунтовать, обеспечив хорошее сцепление материалам. |
 | Для армирования внешних стен дома используется более прочный материал - стекловолоконная сетка-серпянка. На поверхности также наносится клеевая масса, но предназначенная для внешних работ, на которую наклеивается армирующая сетка. |
 | Затем, на армированные стены наносится штукатурный раствор, распределяется и выравнивается |
 | После просыхания штукатурки стены обязательно загрунтовываются под покраску. Грунтовка, как правило, наносится в два слоя. |
 | Когда грунт хорошо впитается и просохнет, стены окрашиваются специальной фасадной краской. Краска наносится в несколько слоев с помощью пульверизатора или валика. |
Но это уже нюансы отделочных работ, и, кстати, окрашивание фасада – это вовсе не единственно возможное решение. Допускается использование практически любой фасадной отделки или облицовки.
Кроме того, утеплительных качеств внешних стен, выложенных даже из таких блоков все же может оказаться недостаточно. Все это должно проверяться теплотехническими расчетами для конкретного региона проживания. То есть вполне вероятно, что придется предусматривать еще один дополнительный слой термоизоляции, и лишь потом переходить к окончательной фасадной отделке.
Количество щитовых домов, активно строящихся у нас в последнее время, резко выросло за последние несколько лет. Причины такого явления различны:
Сама суть финского дома проста. Постройка состоит из следующих этапов: перво-наперво проводится монтаж крепкого каркаса, причем для этой цели используют хорошо просушенные доски из березы или сосны 40-50 мм в толщину, шириной 10-15 сантиметров. На собранный каркас нашивается обшивка, в роли которой могут выступать даже простые доски.
Однако на сегодняшний день нормальный каркасный дом (по финской технологии в том числе) выполняют с учетом общепринятых правил: гипсокартон используется для выполнения внутренней обшивки, снаружи дом обшивают OSB-плитой, толщина которой составляет 9 мм.
Учитывая предельную простоту конструкции, финские дома получили признание во всем мире. Вот только финская по сей день не может укорениться в нашей стране. Этому препятствует глубокое убеждение наших сограждан в том, что качественный дом - это дом с толстыми стенами.
Вопреки этому заблуждению, современные технологии уже не раз доказывали обратное. Учитывая существование современных технологичных утеплительных материалов, вы можете чувствовать себя тепло и комфортно в доме с тонкими стенами, когда за ними царит лютая стужа.
По сравнению с кирпичным зданием, каркасный дом по финской технологии потребует на свое отопление в два-три раза меньше средств. Стандартной толщины стен всего см (!) хватает для вполне комфортного проживания на всей территории средней полосы. Если же поверх таких щитов нашить сэндвич-панели, то можно обосноваться хоть за Полярным Кругом. В частности, немало таких домов построено на Аляске и Норвегии, так что и это утверждение выдерживает проверку практикой.
Кстати, щитовые дома по финской технологии, цены которых совсем невелики, исключительно легко отделывать любыми материалами. Благодаря идеально ровным стенам не нужно возиться со штукатуркой, а также использовать более сложные способы. Утеплители можно использовать самые разные. Можно использовать банальную (и ее производные, наподобие "Изовера", "Кнауфа"), неплохо подойдет пенополистирол или специальные сыпучие наполнители. Тут вопрос исключительно в ваших предпочтениях и возможностях вашего банковского счета.
Профессиональные строители рекомендуют по финской технологии в зимнее время года! Причина этого в лучшем качестве древесины, которая была заготовлена зимой. Разумеется, это утверждение справедливо только для тех случаев, когда вы занимаетесь заготовкой материала самостоятельно. Нормальные производители комплектов каркасных построек выбирают именно зимний сезон для заготовки сырья.
Финляндия известна умелым, практичным и детальным подходом к организации удобного и эстетичного жилого пространства. Кроме того, скандинавские каркасные дома рассчитаны на суровый климат, поэтому их технологии возведения часто заимствуют отечественные строители. Разберемся в чем особенности популярных построек, каковы главные принципы и нюансы сооружения финских каркасников.
Особенности финской технологии
Многообразие подходов к каркасному домостроению условно можно разделить на две категории: американскую и финскую . Первая технология подразумевает подготовку, нарезку и установку стеновых панелей на месте строительства.
Согласно скандинавскому методу основная часть конструктивных элементов изготовляется на заводе. В цеху производят раскрой, подгонку деталей, а иногда, и полную сборку. Готовый дом устанавливается на фундамент или собирается из отдельных модулей на месте.
Кроме того, финская технология имеет другие особенности:
- Эффективная теплоизоляция. Особое внимание уделяют вопросу утепления – толщина стенового пирога достигает 25 см. Роль теплоизолятора выполняют натуральные материалы.
- Самонесущая крыша. Конструкция кровли – стропильно-фермовая, что дает свободу во внутренней планировке.
- Обшивка дома. Для обвязки стен преимущественно используют древесноволокнистые плиты, влагостойкий гипсокартон для фасадных работ.
- Каркас с ригелями. Для снятия нагрузки с оконных проемов устанавливают вертикальные перемычки. Врезка ригеля позволяет обойтись без оконных хидеров и двойной верхней обвязки, присущей американской технологии.
Планировка дома по-фински базируется на двух главных принципах: рациональность и комфортность. Скандинавские проекты продуманы до мелочей – пространство используется максимально эффективно.
Разновидности скандинавских построек
Порядок возведения каркасных домов по финской технологии зависит от готовности заводского домокомплекта. Различают три типа сооружений:
- . На стройплощадку доставляют единый блок или несколько модулей-комнат с теплоизоляцией, фасадной отделкой и окнами. Остается установить дом на фундамент, закрепить крышу и сделать косметический ремонт внутри. Недостаток метода – трудоемкость перевозки и монтажа.
- высокой готовности. На заводе, согласно проекту, выполняют раскрой стен, их утепление, фасадную и внутреннюю черновую отделку. На участке строители собирают из панельных блоков дом, возводят внутренние перегородки, перекрытия, монтируют крышу и подводят коммуникации.
- Комплект Pre-Cut . Сооружение дома из готовых деталей – элементы крыши, каркаса, стен, перекрытий поставляются в разобранном виде. Все детали заранее подогнаны и пронумерованы. Сопутствующие стройматериалы (тепло- и пароизоляция, обшивка фасада и пр.) привозят не раскроенными.
Именно последний метод наиболее популярен среди соотечественников. Главные достоинства: доступная стоимость, возможность самостоятельной сборки без спецтехники.
Этапы строительства: требования и нюансы возведения дома
Весь технологический процесс условно можно разбить на несколько основных этапов. Опишем особенности выбора конструктивных элементов и приведем общую схему построения финского дома.
Выбор и закладка фундамента
Скандинавские каркасные дома, как правило, устанавливаются на два вида фундамента:
- полы по грунту или утепленный финский фундамент – УФФ;
- утепленная шведская плита – .
УФФ. Сборный из 3-4 рядов керамзитобетонных блоков. Габариты основания: ширина – 20 см, высота – 60-80 см.
Схема обустройства УФФ:
- Закладка ленточного мелкозаглубленного фундамента. Осуществляется по периметру дома сверху песчано-гравийной подушки. Ширина ленты – 25-30 см.
- Гидроизоляция основания и возведение цоколя из кирпича или пеноблоков.
- Засыпка огражденного участка гравием, утепление плитами пенопласта.
- Обустройство «теплого пола», прокладка труб водоснабжения и канализации.
- Заливка бетонной стяжкой.
УШП. Комплексная система , состоящая из тела фундамента, дренажного слоя, теплоизоляционной отмостки и инженерных коммуникаций. Дом монтируют на поверхность плиты, подготовленную под чистовой пол. Недостатки УШМ: дороговизна обустройства на уклонах, низкий цоколь.
При сооружении компактной постройки, например, бань или дачных домиков, используют блочный или ленточный фундамент.
Нюансы сооружения каркаса
Оптимальная основа несущей рамы – сухая строганная доска. Альтернативный, более доступный материал, – клееный брус. В скандинавской технологии, в отличие от канадской, допускается вариативность каркаса. Предложения разных строительных компаний могут отличаться реализацией отдельных элементов и стыковочных узлов.
Крупные фирмы предлагают подобие двутавров для стоек – такое решение сокращает вероятность образования «мостиков холода». Интересный вариант – составные балки, комбинированные с материалом низкой теплопроводности.
Использование стоек с «терморазрывом» улучшает теплоэффективность дома, но повышает бюджет постройки. Более экономный метод – применение обычных балок прямоугольного сечения.
В финских постройках сдвоенные стойки возле оконных проемов не делают. От усиления можно отказаться, так как между верхней обвязкой и перемычкой окна установлен ригель из ЛВЛ-бруса. Слоеный шпон лучше других пиломатериалов оказывает сопротивление горизонтальным нагрузкам.
Материалы наружной обшивки
Плитная отделка каркаса в американском домостроении добавляет сооружению жесткости – применяется сплошная обшивка ОСБ плитами. В финской технологии такой подход используется крайне редко. У скандинавов популярностью пользуются три способа обшивки:
- Древесноволокнистые плиты (ДВП). Листовой материал уступает ОСБ полотнам по прочности, но превосходит их по звуко- и теплоизоляционным показателям. Популярные марки ДВП: Изоплат, Белтермо, Штейко. Характеристики плит: толщина – 25 мм, теплопроводность – 0,037 Вт/м*К.
- Фасадный ГКЛ. Гипсоволокнистые листы отличаются от ДВП более доступной стоимостью, лучшей прочностью и пожаробезопасностью, но уступают в теплопроводности – 0,3 Вт/м*К. Материал обеспечивает требуемую жесткость каркасу и одновременно является ветробарьером.
- Укосины и фанера. Применяют фанерные листы повышенной влагостойкости и толщиной от 10 мм, маркировка – ФСФ. Согласно технологии, жесткость достигается за счет плит и укосин, монтированных по углам дома. Остальная часть стен остается без обшивки – устанавливается только ветрозащитная мембрана.
Последний вариант самый дешевый, но не подходит для холодных регионов. При таком решении теплоэффективность постройки значительно ухудшается.
Стеновой пирог: утепление и изоляция
В скандинавском строительстве этому вопросу отведено особое значение. Ширина утеплителя по технологическим нормам: 250 мм – стены, 300-500 мм – перекрытия и чердак.
Используют волокнистые теплоизоляционные материалы – минеральную вату укладывают в стеновые панели, а эковатой заполняют горизонтальные поверхности перекрытий, утепляют кровлю с пологим скатом. Роль пароизоляции отведена специальным мембранам или обычному полиэтилену на 200 мк.
Типовая схема «стенового пирога» :
- фасадная отделка древесиной;
- вентилируемое пространство;
- древесно-волокнистые плиты или фасадный гипсокартон;
- каркас со слоем теплоизоляции;
- пароизоляционная пленка;
- дополнительное утепление по горизонтальной обрешетке;
- черновая – листы гипсокартона или вагонка.
Внешняя и внутренняя отделка
В облицовке фасада скандинавы отдают предпочтение разным древесным материалам. Особой популярностью пользуется , вагонка и планкен. Реже применяют смарт-сайдиг – композитный материал на основе влагостойкой ориентировано-стружечной плиты. Внешняя сторона панели – имитация рельефной фактуры древесины.
Штукатурку, виниловый сайдинг, термопанели и фасадный кирпич редко можно встретить во внешней отделке финских домов. Эти техники задействуют не более чем в 10% случаях.
Особенности обустройства деревянного фасада:
- Обязательное условие – наличие вентиляционного зазора.
- Финны крепят облицовку не скрыто, а по внешней стороне панели. Такое решение дополнительно усиливает конструктивную жесткость постройки.
- Облицовку обычно красят в два этапа. Первый – грунтование дерева, второй – покраска в 2-3 слоя.
Интересный факт – перед покраской скандинавы немного «распушивают» доску. Наличие ворса способствует образованию более толстому и долговечному защитному слою.
Внутреннее оформление финских каркасных домов мало чем отличается от американского подхода. Обычно стены обшивают ГКЛ под поклейку обоев, покраску, отделку деревом. С учетом особенностей фундамента и наличия системы «теплый пол», первый этаж облицовывают плиткой.
Технология обустройства крыши
Перекрытия и конструкция кровли базируется на фермах заводского производства. Стропильная система финской постройки разрабатывается так, что все нагрузки берут на себя внешние стены дома. Несущие перегородки в скандинавских каркасниках – это скорее исключение из правил.
Мансардные и чердачные этажи тоже собирают из ферм внушительных размеров. Конструктивно они выполнены как единый элемент, сформированный из стен второго этажа , перекрытия и системы стропил.
Габариты и вес ферм не позволяют выполнить монтаж самостоятельно, для работы привлекают грузоподъемную технику. Стропильную систему для компактного дачного домика можно собрать на месте, используя заводские заготовки. Материал каркаса кровли – клееный брус.
Для покрытия используют жесткие и мягкие материалы: черепицу разных видов, фальцевую кровлю и т.д. Под кровельным покрытием обустраивают вентиляционный зазор, устанавливая контробрешетку из реек или брусков поверх гидроизоляционной пленки.
Крыша и межэтажные перекрытия утепляют минераловатными теплоизоляционными материалами, минимальная толщина прослойки – 30 см.
Подвод коммуникационных систем
Особенности обустройства разных инженерных сетей:
- Отопление. Подогрев первого этажа осуществляется через теплые водяные полы в фундаменте, второго и мансардного – через радиаторы. Подача теплоносителя от любого котла водяного отопления.
- Водообеспечение. Как и в традиционном доме, возможны два решения: центральный водопровод или подача воды от собственного источника (скважина, колодец).
- Канализация. Сточные трубы прокладываются на этапе закладки фундамента, глубина залегания – около 0,5-1 м, уклон – 2 см на погонный метр. Диаметр канализационного трубопровода – 110 мм. Для слива и сбора стоков используют септики.
- Электрика. Система электроснабжения состоит из двух сетей: внутренней и наружной. Подача тока от столба по воздуху с обязательным заземлением узла ввода в дом. Внутренняя система – комплекс розеток, выключателей, потребителей тока и щитка. Разработку схемы распределения тока надо доверить профессионалам.
- Вентиляция. Оптимальный вариант – приточно-вытяжной комплекс с рекуперацией. Для дачного домика сезонного проживания подойдет бюджетное решение – приточные стеновые клапаны и механические вытяжки в кухне и санузле.
Финские дома по сравнению с каркасниками, возведенными по канадской или американской технологии, лучше подходят для стран с холодным климатом . Главные принципы скандинавского домостроения: максимальная энергоэффективность, практичность и рациональность использования пространства.
Видео: технология модульного домостроения
До последнего времени в нашей стране каркасное домостроение было развито слабо – в основном все делалось исключительно по наитию. Тогда как в Америке и Скандинавии технология строительства каркасных домов прошла большой путь, превратившись в набор стандартных, отработанных и проверенных годами решений. Среди умельцев портала от Москвы до Владивостока – масса приверженцев каркасного домостроения, возводящих своими руками или под своим контролем дачные домики небольшой площади или новые загородные дома для ПМЖ. Сколько людей, столько мнений и умений, поэтому вариаций на тему десятки, но исходных технологий домов на деревянном каркасе две – канадская, она же американская, и скандинавская, она же финская. Об этих технологиях строительства домов и пойдет речь в материале.
- Каркасное домостроение;
- Канадская технология строительства каркасных домов;
- Скандинавская технология домов.
Каркасное домостроение
В каркасном домостроении, независимо от используемых материалов, будь то дерево, металл или бетон, основным элементом конструкции является несущий каркас, а не стены. Современные многоэтажки в большинстве возводят по монолитно-каркасной технологии, заливая арматурный остов бетоном, а стены заполняя кладочными материалами. В частном строительстве максимально распространены деревянные каркасы, несколько реже встречается ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) или самодельные металлические каркасы из профиля.
Популярность древесины объясняется ее доступностью и простотой обработки, а по долговечности правильно собранный каркасник не уступает и каменным постройкам, что доказано рачительными европейцами.
Канадская и скандинавская технологии считаются эталонными – их соблюдение гарантирует получение в результате надежной, долговечной и энергоэффективной конструкции.
Но определенные отличия наблюдаются.
Каркасные дома по канадской технологии
На портале множество умельцев, строящих «канадские» и «скандинавские» каркасники для себя, но есть и профессионалы, на счету которых десятки построек. Один из них – Roracotta (Владимир) , «гуру» форума в сфере канадской (американской) технологии, щедро делящийся своим опытом в многочисленных темах. Строительство каркасного дома по канадской технологии, "канадца", выглядит следующим образом.
Roracotta пользователь FORUMHOUSE
В Канаде и Америке только такой порядок стройки:
- Устройство фундамента и гидроизоляции;
- Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой;
- Установка каркаса стен (иногда сразу с обшивкой);
- Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа;
- Установка каркаса стен следующего этажа;
- Установка стропильной системы и обшивка крыши ОСБ или фанерой;
- Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой (если это не было сделано во время возведения стен);
- Покрытие крыши;
- Установка наружных окон и дверей;
- Прокладка коммуникаций и инженерных сетей;
- Установка утеплителя;
- Пароизоляция;
- ГКЛ.
Для этой строительной технологии характерно не только возведение стен на платформе чернового пола, но и другие особенности:
- сборка каркаса только из сухого пиломатериала, все элементы из доски, при необходимости сдвоенной/строенной, никакого бруса, как в углах, так и в других частях конструкции;
- в зоне проемов сдвоенные стойки;
- проемы усилены установленной на ребро доской (хидер);
- сдвоенная верхняя обвязка;
- в ключевых точках (углы, примыкание перегородок, стойки) перехлест верхнего и нижнего ряда обвязки.
Особое внимание профи советует обратить на крепеж.
Roracotta пользователь FORUMHOUSE
Правильно собранный каркасник не нуждается ни в каких металлических уголках и кронштейнах. Разве что для привязки (фиксации) крыши к стенам или отдельным "Т" соединениям лаг. Единственно, обвязку дома разрешено соединять специальными пластинами. Но никогда не видел, чтобы их использовали. Для крепления стойки в 100 мм в торец должно быть вбито два гвоздя (85 мм). На стойку в 150 мм – три гвоздя на каждую сторону. Для ветреных регионов добавляются специальные стальные ленты, которые прибиваются к стропилам, дальше, без разрыва – к обвязке и к самой стойке вдоль, гвоздями.
Для крепления элементов каркаса технология предусматривает применение гладких гвоздей. Использование витых или с насечками большей прочности не даст, а работать с ними сложнее.
В качестве обшивки практически везде применяется ОСП толщиной от 12 мм. На крыше, если расстояние между стропилами больше 60 см, укладывают толстую фанеру. Как и каркас, обшивку фиксируют гвоздями (45 мм), между листами оставляют деформационный зазор (2-4 мм). Плиты обеспечивают каркасу дополнительную жесткость, что позволяет обойтись без укосин. На стены плиты могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально, но горизонтально, вразбежку, практичнее. На лаги и стропила плиты укладываются строго поперек.
Каркасный дом: канадская технология.
Один из важнейших моментов при строительстве каркасника – пароизоляция. В Канаде и Америке предпочитают толстый, первичный полиэтилен 150-200 микрон вместо специализированных мембран.
Roracotta пользователь FORUMHOUSE
- Полиэтилен фиксируют степлером по стойкам с шагом 30-40 см.
- Между листами обязателен нахлест (15 см в обе стороны);
- Стыки тщательно проклеивают специальным клеем или специальной клеящей лентой, имеющей адгезию к полиэтилену;
- Сначала изолируется потолок, потом стены, но если качественно герметизировать стыки, не принципиально;
- Между жилыми этажами и соседними теплыми помещениями пароизоляция не нужна;
- В процессе сборки каркаса в соединении между наружной стеной и внутренней перегородкой вертикально набивается полоса полиэтилена (50 см), от пола к потолку. В дальнейшем к этим выступающим из фрейма сторонам полиэтилена приклеивается общий полиэтилен по периметру стен.
Канадская система отделки домов.
В качестве основного утеплителя повсеместно применяется минеральная вата во всех разновидностях – она дешевле, чем ППС (в Канаде), и коммуникации в стенах с таким утеплителем вести проще. Пенопласт используется, если стены слишком тонкие, и ваты будет недостаточно для нормативного сопротивления теплопотерям. Также его комбинируют с ватой при утеплении перекрытий и для ликвидации мостиков холода по стойкам. Классический стеновой «пирог» канадского каркасника:
Roracotta пользователь FORUMHOUSE
Изнутри наружу – ГКЛ, полиэтилен или целлофан на стойки и потолок, стойки с ватой, ОСП (9-12 мм), защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками, если фасад штукатурный. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта не новая схема, она проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте.
Скандинавская технология каркасного строительства
Porcupine (Алексей ), основатель темы о скандинавской технологии каркасного домостроения на форуме, с его легкой руки она пошла в массы, так описывает базис.
Porcupine пользователь FORUMHOUSE
Технологическая цепочка строительства примерно следующая:
- Делается основа – утепленный плитный или ленточный фундамент (утепленные полы по грунту);
- На ребра ставятся наружные стены и несущие перегородки, если они есть;
- Ставятся фермы кровли;
- Каркас обшивается снаружи, и делают кровлю.
Получается такой огромный ангар на фундаменте, и без внутренних не несущих перегородок. После создания закрытого контура постройки, в спокойной обстановке, без ветра и дождя, доделывается дом. Завершается создание фундаментной плиты, теплого пола и ее заливка, ставятся новые внутренние перегородки, утепляется, делается отделка и т. п.
Для скандинавов характерны «полуфабрикаты» – они строятся преимущественно из домокомплектов разной степени готовности заводской сборки – от готовых модулей до набора готовых деталей (так называемый pre-cut). Если же речь о каркасе из отдельных элементов, с последующим утеплением и обшивкой, то опять же, все детали напилены и пронумерованы, остается сборка на месте по проекту.
У нас чаще всего используется именно эта система, с той разницей, что все элементы нарезаются самостоятельно. В качестве утеплителя скандинавы тоже предпочитают минеральную или базальтовую вату (местную), в последние годы получает распространение целлюлозная вата (эковата) – особенно в перекрытиях и на чердаках.
Как и канадская, скандинавская технология требовательна к пиломатериалу – сухая строганая доска, никакого бруса, только если это не обусловлено особенностями проекта.
Отличий же между подходами несколько.
Porcupine пользователь FORUMHOUSE
По сути, скандинавский каркас – модернизированная версия канадского, скандинавы, в силу проживания в суровом климате, во главу угла ставят энергосбережение. А сдвоенные и строенные доски (обвязки, стойки проемов), потенциальные щели и мостики холода, которых они решили избежать. В результате, углы и укосины в каркасах одинаковые, но:
- верхняя обвязка одинарная;
- в стойки каждой стены на всем протяжении врезан ригель;
- одинарные стойки на проемах.
Именно наличие ригеля является характерным признаком скандинавского каркаса, так как он позволяет обойтись без усиления проемов и заменяет сдвоенную верхнюю обвязку.
Типовой стеновой «пирог» выглядит так:
Снаружи вовнутрь:
- фасадная облицовка;
- вентиляционный зазор;
- фасадный ГКЛ, МДВП (мягкая древесноволокнистая плита) или только ветрозащита;
- силовой каркас с утеплением толщиной 200 мм;
- пароизоляция (тоже чаще всего полиэтилен 200 мк);
- дополнительный слой утепления (горизонтальная обрешетка и утеплитель);
- ГКЛ или другой отделочный интерьерный материал.
ТЕХНОЛОГИЯ в нашем понимании это не просто, инструкция как правильно одну деревяшку прибить к другой, или как правильно теплоизолировать тот или иной узел и проверить это по чек-листу. Технология в компании ФинХаус это совокупность правил (как административных, так и технологических), совокупность процессов, регламентов, документации и жесткие рамки качественной оценки всех проводимых работ (чек-листы, акты скрытых работ, фотоотчеты и видеофисксация).
Т.е. технология в широком смысле это не просто работа по грамотным чертежам, это целая экосистема, созданная на взаимодействии конструктора, бригад, специалиста технического контроля, производителей работ, поставщиков и сотрудников снабжения. Понятная и не громоздкая система взаимодействия смежных отелов внутри компании, где один этап переходит в следующий, как по конвейеру, плавно и без сбоев. Система взаимодействия, которая позволяет строить надежные, теплые и комфортные дома. И именно это мы подразумеваем под термином технология.
Основные принципы работы компании - это строгий поэтапный контроль качества, как работ, так и материала. Бригады работают в соответствии с договором, в котором жестко регламентированы правила поведения на площадке, правила контроля качества работ и административные правила Компании. Бригада ведет журнал работ и ежедневный фотоотчет. Качество работ на прямую зависит от строгого соблюдения регламентов и дисциплины на площадке и этому в Кампании уделяется особое внимание.
- Для строительства наших домов мы используем только сухой строганый пиломатериал камерной сушки
- Наши проекты рассчитаны на все нагрузки с учетом региона строительства (Снеговые, ветровые, бытовые). На все дома мы делаем индивидуальный КД проект , без которого стройка не запускается.
- Активное утепление от 150мм до 260мм в зависимости от комплектации.
- Несущая способность перекрытия 400кг/м2 . Тест с чашечкой будет пройден.
- Поэтапная проверка и контроль строительства инженером технического контроля.
Отдельный акт на проверку монтажа каркаса:
— геометрия
— применение крепежа
— соответствие проекту
— проверка допусков на «запилы» и аккуратность монтажа
Без проверки каркаса бригада не приступает к этапу утепления!
Отдельный акт на проверку утепления:
— целостность утеплителя
— перекрытие стыков утеплителя
— аккуратность укладки
— отсутствие пустот и щелей между плитами
Утепление всех конструкций проводится только после окончания работ по фасаду и монтажу кровли. Нет риска намочить утеплитель!
Без проверки качества утепления бригада не приступает к монтажу пароизоляции.
Отдельный акт на пароизоляцию:
— целостность пароизоляции
— качество проклейки стыков (лента Delta )
— контроль перехода пароизоляции с перекрытия на стены (нахлест, проклейка)
— проверка монтажа пароизоляции в углах и на стыках всех ограждающих конструкций
Используется прозрачная трехслойная армированная пароизоляция компании Юта (Чехия). Прозрачная пароизоляция позволяет вести дополнительный контроль качества утепления.
Без проверки пароизоляции бригада не приступает к отделочным работам.
Это только малая часть пунктов контроля из нашего ЧЕК-Листа!
- Контроль хода строительства прорабом по ЧЕК-Листу составам более 150 пунктов .
- Подготовка дома к монтажу инженерных систем скрытым способом . После выполнения «Теплого контура» инженеры приступают к монтажу всех систем без нарушения пароизоляции и стоек каркаса.
- Узкоспециализированные работы выполняют только профильные бригады . Установка мансардных окон и сложного остекления (алюминиевые профили, штульповые двери итд), сварочные работы, инженерные системы и т.д. Мы объединяем профессионалов на строительстве Вашего дома!
- Нулевая толерантность к алкоголю на площадке. Курение только в строго отведённом месте.
- Уборка строительной площадки каждый день, аккуратное складирование строительного мусора и последующий вывоз .
- Контроль материала. При несоответствии качества поставляемого материала бригадир имеет право в приемке материала отказать. Бригада лично несет ответственность за сохранность и качество материала.
- Каждое последующее звено принимает работу только после проверки предыдущего. Внедрение принципов «Бережливого производства» в процессе строительства.
- Ведение журнала работ, лист посещения объекта прорабом и ИТН. Ежедневный фотоотчет. Фотоотчет всех скрытых работ . Бригада укомплектована аптечкой, огнетушителем и проинструктирована на случай нештатных ситуаций.