Composé: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, pont, 13 résistances, un potentiomètre, 2 électrolytes, 4 condensateurs, indicateur LED à trois chiffres et sept segments, cinq boutons. Le tout est placé sur deux planches mesurant 60x70 mm et 60x50 mm, situées à un angle de 90 degrés.
J'ai acheté le fer à souder auprès des stations de soudage ZD-929, ZD-937.
Le fer à souder est doté d'un radiateur en céramique et d'un thermocouple intégré.
Brochage du connecteur de fer à souder pour ZD-929 :
Fonctionnel:
Température de 50 à 500 degrés, (chauffage à 260 degrés pendant environ 30 secondes), deux boutons +10 degrés et -10 degrés de température, trois boutons mémoire - appui long (jusqu'à clignoter) - mémorisation de la température réglée (EE), court - régler la température à partir de la mémoire. Après la mise sous tension, le circuit se met en veille ; après avoir appuyé sur le bouton, l'installation à partir de la première cellule mémoire est allumée. Lorsque vous allumez pour la première fois, la température en mémoire est de 250, 300, 350 degrés. La température réglée clignote sur l'indicateur, puis la température de la pointe court puis s'allume avec une précision de 1 g en temps réel (après chauffage, elle avance parfois de 1 à 2 g, puis se stabilise et saute occasionnellement de +-1 g) . 1 heure après la dernière manipulation des boutons, il s'endort et refroidit (protection contre l'oubli de l'éteindre). Si la température est supérieure à 400 degrés, il s'endort au bout de 10 minutes (pour préserver la piqûre). Le bip sonore lorsqu'il est allumé, les boutons sont enfoncés, enregistrés en mémoire, la température réglée est atteinte, il avertit trois fois avant de s'endormir (double bip) et lors de l'endormissement (cinq bips).
Évaluations des éléments :
R1 - 1M
R2-1k
R3 - 10 000
R4-82k
R5-47k
R7, R8 - 10k
Indicateur R -0,5k
C3-1000mF/50v
C2-200mF/10v
C-0,1 mF
T1 - IRFZ44
IC4-7805
1. Le transformateur et le pont de diodes sont sélectionnés en fonction de la tension d'alimentation et de la puissance du fer à souder utilisé. Pour moi c'est 24 V / 48 W. Pour obtenir +5 V, on utilise un stabilisateur linéaire 7805. Ou un transformateur avec un enroulement séparé est nécessaire pour alimenter la partie numérique avec une tension de 8-9 V. J'ai reçu une alimentation provenant d'un vieil ordinateur de marque - DELTAPOVER, impulsion générateur, 18 volts, 3 ampères, de la taille de deux paquets de cigarettes, fonctionne très bien, même sans glacière.
2. Transistor à effet de champ à la sortie PWM - n'importe lequel approprié (j'ai IRFZ44).
3. La première LED que j'ai rencontrée dans un magasin de radio, j'ai été déçu lorsque j'ai appelé chez moi et j'ai découvert que les segments de signalisation à l'intérieur n'étaient pas parallèles, donc la carte est devenue plus compliquée. Il est marqué sur le côté « BT-C512RD » et s'allume en vert. Vous pouvez utiliser n'importe quel ou trois indicateurs avec les ajustements appropriés sur la carte, et si l'anode est commune, alors le firmware (option du firmware ci-dessous).
4. Un bip avec un générateur intégré, connecte le + à la 14ème branche du méga, - à l'alimentation moins (pas sur le schéma ou la carte, car je l'ai inventé plus tard).
5. Objectif des boutons :
S1 : Marche / -10°C
S2 : +10gr.С
S3 : Mémoire 1
S4 : Mémoire 2
S5 : Mémoire 3
Le firmware du contrôleur peut être réalisé à l’aide d’un programmateur externe ; le contrôleur est installé sur une prise ; je ne me suis pas soucié du J-tag. Lors du flashage du firmware, l'oscillateur RC interne 8 MHz du cristal est activé, dans AVR la valeur du bit « set » correspond au zéro logique, dans Pony-Prog cela ressemble à ceci :
Parlons maintenant du firmware. Parmi toutes celles qui ont eu lieu au cours du développement, 2 options finales sont pertinentes :
1. Pour les LED avec une cathode commune.
2. Pour les LED avec une anode commune.
Voici mon dessin terminé :
Une autre version
Station de soudage numérique DIY (ATmega8, C)
27.05.2012
Composition : ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, pont, 13 résistances, un potentiomètre, 2 électrolytes, 4 condensateurs, LED à trois chiffres à sept segments...
Cela faisait longtemps que je souhaitais une station à souder, ou plutôt un fer à souder avec stabilisation thermique. Nos fers à souder coûtent à partir de 3 500 roubles, bien sûr, c'est cher et c'est dommage de dépenser autant d'argent. Mais les fers à souder eux-mêmes sont vendus dans les stations et coûtent quelques centimes. Je me suis acheté le fer à souder le plus simple pour 500 roubles LUT0035, il n'y a rien sur Internet sur ce modèle, seule l'étiquette du fer à souder indique 24V 48V. Je l'ai ramené à la maison et j'ai commencé à prendre conscience. Tout d'abord, j'ai déterminé les paramètres de ma station de soudage :
— Réglage de la température 180-360C
— Limitation de la consommation électrique d'un fer à souder
— Possibilité de mettre le fer à souder en mode veille
J'ai défini les paramètres et suis passé au schéma
J'ai décidé de tout assembler à l'aide d'un PWM TL494 ; il a tout ce qu'il faut : deux comporateurs d'erreurs et réglage du duty cycle via la 4ème broche DT. J'ai déjà fait le schéma, calculé presque tout le câblage autour du TL494 et il s'est avéré que cela ne me suffirait pas. Le fer à souder que j'ai acheté utilise un thermocouple au lieu d'une thermistance pour détecter la température, et j'ai dû ajouter un amplificateur de tension à l'aide d'un ampli opérationnel LM358 supplémentaire. Au final, voici le schéma obtenu :
Il n'y a rien de spécial dans le diagramme. Une tension d'environ 0,025 V à 350 C est prélevée sur le thermocouple et multipliée par un amplificateur sur LM358 environ 140 fois et divisée en deux par un diviseur R6R16.
À l'aide de la résistance variable R8, la tension de seuil requise est réglée sur la 2ème branche du comporateur d'erreur, égale à environ 1,75 V. Jusqu'à ce que les potentiels entre les première et deuxième branches soient stabilisés, le PWM simulera des impulsions sur le transistor de commande T1. Le transistor a pris IRF630
Le bouton S1 est installé sur le support du fer à souder ; lorsque le bouton est fermé, la largeur d'impulsion est limitée et la consommation de courant diminue d'environ la moitié, ce qui sauve la vie du fer à souder.
R12R13 est un diviseur qui détermine la consommation de courant et est réglé sur une tension de 0,2 V qui, avec un shunt de 0,1 Ohm, maintient un courant d'environ 2 A. Je voulais limiter le courant afin de sauver la vie du fer à souder et du transformateur
Le transformateur a été constitué de deux enroulements série de 17 V chacun avec un point commun et réalisé avec une capacité de filtre de 4 700 F. Les microcircuits ont été alimentés via Kren 7812.
Pour indiquer le chauffage, j'ai placé une LED rouge parallèle au radiateur.
Eh bien, quelques photos de la station de soudage
En principe, c'est tout, tout est élémentaire. Le fer à souder fonctionne comme prévu. Chauffe de la température ambiante à 200 °C en 85 secondes, à 350 °C en 215 secondes environ
J'ai essayé de faire fondre de la soudure réfractaire, qu'un fer à souder secteur de 25 W ne pouvait pas gérer. La station a fondu sans problème, les pistes massives et les pièces de type KU202 dans un boîtier en fer se soudent facilement
En général, j'ai été satisfait de la station de soudage faite maison. La seule chose dont je ne suis pas satisfait, c'est la panne du fer à souder, je dois acheter quelque chose de pratique
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Avec UV. Vérification administrative
Salut tout le monde! Nous ajoutons un outil fait maison à notre laboratoire - cette fois, il s'agira d'une station de soudage numérique DSS maison. Je n’avais jamais rien eu de tel auparavant, donc je ne comprenais pas quels étaient ses avantages. Après avoir parcouru Internet, j'ai trouvé sur le forum Radiokota un schéma utilisant un fer à souder d'une station de soudage Solomon ou Lukey.
Avant cela, je soudeais toujours avec un fer à souder comme celui-ci, avec un bloc abaisseur, sans régulateur et, bien sûr, sans capteur thermique intégré :
Pour ma future station à souder, j'ai acheté un fer à souder moderne avec capteur thermique intégré (thermocouple) BAKU907 24V 50W. En principe, n'importe quel fer à souder de votre choix, doté d'un capteur thermique et d'une tension d'alimentation de 24 volts, fera l'affaire.
Et les travaux ont commencé lentement. J'ai imprimé le sceau de LUT sur du papier glacé, je l'ai transféré sur le tableau et je l'ai gravé.
J'ai également fait un dessin pour la face arrière de la planche, pour l'emplacement des pièces. C'est plus facile à souder et c'est joli.
La carte a été réalisée avec des dimensions de 145x50 mm, sous un boîtier en plastique acheté, déjà acheté plus tôt. J'ai soudé les pièces disponibles à l'époque.
R1 = 10 kOhms
R2 = 1,0 Mohm
R3 = 10 kOhms
R4 = 1,5 kOhm (sélectionnable)
R5 = potentiomètre 47 kOhm
R6 = 120 kOhms
R7 = 680 ohms
R8 = 390 ohms
R9 = 390 ohms
R10 = 470 ohms
R11 = 39 ohms
R12 = 1 kOhm
R13 = 300 Ohms (sélectionnable)
C1 = polyester 100nF
C2 = 4,7 nf céramique, polyester
C3 = 10nF polyester
C4 = 22 pf céramique
C5 = 22 pf céramique
C6 = polyester 100nF
C7 = 100uF/25V électrolytique
C8 = 100uF/16V électrolytique
C9 = polyester 100nF
C10 = polyester 100nF
C11 = polyester 100nF
C12 = polyester 100nF
T1 = triac VT139-600
IC1 = ATMega8L
IC2 = MOS3060 débloqué
IC3 = stabilisateur 5v 7805
IC4 = LM358P op. amplificateur
Cr1 = quartz 4 MHz
BUZER = dispositif de signalisation MSM-1206A
D1 = LED rouge
D2 = LED verte
Br1 = 1 Un pont.
Pour rendre la carte compacte, j'ai fait la carte de manière à ce que Mega8 et LM358 soient situés derrière l'écran (j'utilise cette méthode dans beaucoup de mes métiers - c'est pratique).
La planche, comme je l'ai déjà dit, a une longueur de 145 mm, adaptée à un boîtier en plastique prêt à l'emploi. Mais c'est juste au cas où, car il n'y avait pas encore de transformateur de puissance et cela dépendait principalement de la version finale du boîtier. Ou ce sera un boîtier d'alimentation provenant d'un ordinateur, si le transformateur ne rentre pas dans le boîtier en plastique, ou si c'est le cas, alors un boîtier en plastique prêt à l'emploi acheté. Pour cette raison, j'ai commandé via Internet un transformateur TOP 50W 24V 2A (ils enroulent sur commande).
Une fois le transformateur arrivé à la maison, la version finale du boîtier de la station de soudage est immédiatement devenue claire. En termes de dimensions, il aurait dû rentrer dans le plastique. Je l'ai essayé dans un boîtier en plastique - il rentre en hauteur, il y a même une petite marge.
Comme je l'ai déjà dit, lorsque j'ai développé la carte, j'ai tout d'abord bien sûr pris en compte les dimensions du boîtier en plastique, pour que la carte s'y adapte sans aucun problème, j'ai juste dû couper un peu les coins.
Le panneau avant de la station de soudage, comme dans mes autres métiers, était en acrylique (plexiglas) de 2 mm. J'ai fabriqué le mien en utilisant la prise d'origine. Je n’enlève le film qu’à la fin du travail, pour ne plus le rayer.
J'ai flashé le contrôleur et assemblé la carte. Les tests de connexion de la carte finie (sans fer à souder jusqu'à présent) ont réussi.
J'assemble tous les composants de la station de soudage en un tout. Pour le fer à souder, j'ai installé un connecteur (prise) « Solomonovsky ».
Le moment est venu de connecter le fer à souder lui-même et ici le problème, c'est le connecteur. Initialement, un tel connecteur était installé dans le fer à souder.
Je suis allé au magasin pour me procurer un connecteur. Je n’ai pas trouvé la réponse dans les magasins de notre ville. Par conséquent, j'ai laissé la prise dans la station telle quelle et j'ai soudé le connecteur du fer à souder à notre connecteur soviétique des magnétophones (SG-5, je pense, ou SR-5). Ajustement parfait.
Maintenant, nous emballons le tout dans le boîtier, fixons enfin le transformateur, le panneau avant et effectuons toutes les connexions.
Notre design prend un aspect fini. Il s'est avéré que ce n'était pas gros, cela ne prendra pas beaucoup de place sur la table. Eh bien, les photos finales.
Comment fonctionne la station, vous pouvez regarder cette vidéo que j'ai téléchargée sur YouTube.
Si vous avez des questions sur le montage ou la configuration, posez-les, j'essaierai d'y répondre si possible.
P.S.
Pour la configuration :
1. Déterminez où le fer à souder est équipé d'un élément chauffant et où se trouve le thermocouple. Mesurez la résistance aux bornes avec un ohmmètre, là où la résistance est inférieure, il y aura un thermocouple (le radiateur a généralement une résistance supérieure au thermocouple, un thermocouple a une résistance d'un ohm). Le thermocouple doit être connecté dans la bonne polarité.
2. Si la résistance des cordons mesurés est pratiquement la même (puissant chauffage céramique), alors vous pouvez déterminer le thermocouple et sa polarité de la manière suivante :
- chauffez le fer à souder, éteignez-le et utilisez un multimètre numérique sur la plage la plus basse (200 millivolts) pour mesurer la tension aux bornes du fer à souder. Il y aura une tension de plusieurs millivolts aux bornes du thermocouple, la polarité de la connexion sera visible sur le multimètre.
3. Si sur tous les fils du fer à souder, la résistance mesurée (par paires) est supérieure à 5-10 Ohms (ou plus) sur deux fils appariés (chauffage et thermocouple souhaité), alors peut-être que le fer à souder a une thermistance au lieu d'un thermocouple. . Vous pouvez la déterminer à l'aide d'un ohmmètre ; pour cela, mesurez la résistance aux bornes, mémorisez-la, puis chauffez le fer à souder. Nous mesurons à nouveau la résistance. Là où la valeur des lectures change (par rapport à ce qui a été mémorisé), il y aura une thermistance.
La figure ci-dessous montre le brochage du connecteur du fer à souder Solomon
4. Sélectionnez la valeur de R4.
L'archive ci-jointe contient tous les fichiers nécessaires.
Archive pour l'article
Bonne journée à tous, chers radioamateurs ! Je propose à chacun un schéma simple d'une station de soudage avec un sèche-cheveux. J'ai depuis longtemps l'idée de fabriquer une station de soudage de mes propres mains. Il n'était pas conseillé pour moi d'acheter dans un magasin, car je n'étais pas satisfait du prix, de la qualité, de la gestion ou de la fiabilité. Après une longue recherche sur Internet, j'ai trouvé, à mon avis, le meilleur et unique circuit utilisant un microcontrôleur atmega8 et un écran LCD à deux lignes WH1602, avec contrôle par encodeur. Le projet est nouveau et n'est pas un clone des mêmes schémas « éculés » ; en général, il n'a pas d'analogues.
Caractéristiques de l'appareil
La gare présente les avantages suivants :
- Menu Paramètres.
- Deux boutons « mémoire », c'est-à-dire deux modes de température prédéfinis pour un fer à souder et un sèche-cheveux.
- Minuterie de mise en veille, vous pouvez régler la minuterie dans les paramètres.
- L'étalonnage numérique du fer à souder se retrouve également dans les paramètres.
- Construit sur des composants budgétaires.
- J'ai conçu le circuit imprimé pour le boîtier du PC à partir du bloc d'alimentation, il n'y aura donc aucun problème avec le boîtier non plus.
- Pour alimenter la station, vous pouvez utiliser la même carte de l'unité PC, en la modifiant légèrement au 20-24v requis (en fonction du transformateur), heureusement les dimensions du boîtier le permettent. Nous pouvons raccourcir un peu les radiateurs, car nous n'avons besoin que de 24 V et de 2-3 ampères pour l'alimentation électrique et il n'y aura pas de fort échauffement des transistors de puissance et de l'ensemble de diodes.
- Le firmware contient un algorithme « Pi » pour réguler le chauffage du sèche-cheveux, qui assure un chauffage uniforme de la bobine du sèche-cheveux et coupe le rayonnement IR lorsque le sèche-cheveux est allumé. En général, si vous utilisez habilement un sèche-cheveux, pas une seule pièce ne sera « frite » à l'avance.
Diagramme schématique
Initialement, dans la version de l'auteur, le circuit était entièrement réalisé sur des composants CMS (dont atmega8) et sur une carte double face. Il n'est pas possible de le répéter pour moi, et je pense pour la plupart des radioamateurs. Par conséquent, j'ai traduit le circuit et développé une carte basée sur des composants DIP. La conception est réalisée sur deux circuits imprimés : la partie haute tension est réalisée sur une carte séparée pour éviter les interférences et les interférences. Le fer à souder s'utilise avec un thermocouple, 24v 50w de la station "Bakou".
Le sèche-cheveux vient de la même entreprise, avec un thermocouple comme capteur de température. Il dispose d'un radiateur nichrome d'une résistance d'environ 70 ohms et d'une « turbine » 24v. L'écran affiche la température : réglée et réelle pour le sèche-cheveux et le fer à souder, la force du flux d'air du sèche-cheveux (affichée sous forme d'échelle horizontale sur la ligne inférieure de l'écran).
Pour augmenter ou diminuer la température et le débit d'air de la turbine : déplacez le curseur en appuyant brièvement sur l'encodeur, et tourner à gauche ou à droite définit la valeur souhaitée. En maintenant enfoncé le premier ou le deuxième bouton mémoire, vous pouvez mémoriser la température qui vous convient et la prochaine fois que vous l'utiliserez, appuyer sur la mémoire chauffera immédiatement jusqu'aux valeurs définies dans la mémoire. Le sèche-cheveux démarre en appuyant sur le bouton "Fen ON", situé sur le panneau avant, mais vous pouvez l'afficher sur la poignée du sèche-cheveux en utilisant le câblage allant à l'interrupteur à lames, car il n'est pas utilisé dans ce cas. gare. Pour mettre le sèche-cheveux en mode veille : il faut également appuyer sur le bouton « Fen ON », cela arrêtera de chauffer le sèche-cheveux, et la turbine du sèche-cheveux le refroidira à la température réglée (de 5 à 200 degrés), ce qui peut être défini dans les paramètres.
Assemblage de gare
- Nous préparons la planche principale selon la recette folklorique ""
- Nous perçons et étamons l'écharpe finie.
- Nous soudons le stabilisateur 7805, les condensateurs shunt, un cavalier sous la prise pour le MK et le reste des cavaliers, la prise et les condensateurs shunt près de la prise.
- On connecte l'alimentation 24v, on vérifie la tension après 7805 et sur la prise MK. Nous nous assurons qu'il y a du +5V sur les broches 7 et 20, et moins 5V sur les broches 8 et 22, c'est-à-dire GND.
- Nous soudons la connexion directe entre le MK et le LCD 1602, nécessaire au premier lancement du circuit. Et ce sont : R1, R2, trimmer (pour régler le contraste de l'écran, disponible sur le circuit imprimé), encodeur avec boutons S1 et S2 (ces composants sont soudés côté piste).
- Nous soudons les fils à l'écran, 10 fils au total. Les contacts sur l'écran lui-même : VSS, K, RW - doivent être connectés entre eux à l'aide de fils.
- Atmega8 clignotant. Octets de configuration : 0xE4 - FAIBLE, 0xD9 - ÉLEVÉ
- Nous connectons l'alimentation, le circuit est en mode veille. Lorsque vous appuyez brièvement sur l'encodeur, le rétroéclairage doit s'allumer et un message d'accueil doit apparaître. Si cela ne se produit pas : regardez la 2ème branche du MK après la mise sous tension il devrait y avoir un +5V stable. Sinon, regardez le faisceau et les fusibles atmega8. S'il y a du +5 V, câblage de l'indicateur. S'il y a un rétroéclairage mais aucun caractère, tournez le réglage du contraste de l'écran jusqu'à ce qu'ils apparaissent.
- Après un test réussi : nous soudons tout sauf la partie haute tension sur une carte séparée.
- On lance la station avec un fer à souder connecté et on admire le résultat.
- Nous fabriquons une écharpe pour la partie haute tension du circuit. Nous soudons les pièces.
Démarrage de la station de soudage
Commencez par la partie haute tension :
- Nous connectons le thermocouple du sèche-cheveux et la turbine à la carte principale.
- Nous connectons une lampe à incandescence de 220 V, au lieu d'un radiateur pour sèche-cheveux, à une prise haute tension.
- Allumez la station, démarrez le sèche-cheveux avec le bouton "Fen ON" - la lampe doit s'allumer. Éteignez-le.
- S'il ne « cogne » pas et que le triac n'est pas chaud (il est conseillé de le fixer au radiateur), connectez le radiateur du sèche-cheveux.
- Nous lançons une station de sèche-cheveux. On admire le travail du sèche-cheveux. S'il y a un bruit parasite (grincement, grincement) dans la zone du triac, sélectionnez le condensateur C3 dans l'amortisseur du triac, de 10 à 100 nanofarads. Mais je vais être honnête et dire tout de suite : pariez 100n.
- S'il y a une différence dans les lectures de température du sèche-cheveux, vous pouvez la corriger avec la résistance R14 dans le faisceau de l'ampli-op.
Remplacement de pièces
Quelques substitutions de composants actifs et moins actifs :
- Ampli opérationnel - Lm358, Lm2904, Ha17358.
- Transistors à effet de champ - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 et similaires, adaptés à la tension et au courant.
- Transistor bipolaire T1 - C9014, C5551, BC546 et similaires.
- Optocoupleur MOC3021 - MOC3023, MOC3052 sans passage par zéro (sans passage par zéro selon la fiche technique).
- Optocoupleur PC817 - PC818, PC123
- Diode Zener ZD1 - n'importe laquelle pour une tension de stabilisation de 4,3 à 5,1 V.
- J'ai utilisé un encodeur avec un bouton d'autoradio.
- Le condensateur dans l'amortisseur du triac est requis pour 400 V et 100 N !
- LCD WH1602 - regardez attentivement l'emplacement des contacts lors de la connexion à la carte principale, cela peut différer selon les fabricants.
- Pour l'alimentation électrique, la meilleure option serait une alimentation stabilisée 24 V 2-4 A provenant d'un grand magasin de l'Est ou une alimentation ATX convertie. Bien que j'aie utilisé le 24V 1,2A de l'imprimante, il fait un peu chaud lors de l'utilisation d'un fer à souder, mais cela me suffit. Au pire, un transfo avec pont de diodes, mais je ne le recommande pas.
Corps de gare
J'ai un boîtier PC provenant d'un bloc d'alimentation. Le panneau est en plexiglas, lors de la peinture, il est nécessaire de laisser une fenêtre pour l'écran en collant du masking tape sur les deux faces. La carrosserie est peinte avec une couche d'apprêt et deux couches de peinture en aérosol noir mat. Le fer à souder utilise une fiche soviétique à cinq broches provenant d'un magnétophone. Le sèche-cheveux n'est pas déconnecté, il est connecté directement à la carte principale avec des broches. La prise du fer à souder, le cordon du sèche-cheveux et le cordon d'alimentation sont situés sur la paroi arrière du boîtier. Le panneau avant ne contient que des commandes, un écran, un interrupteur d'alimentation et un indicateur pour le sèche-cheveux. Mon premier dessin était avec un panneau en textolite, avec des inscriptions gravées, mais malheureusement il n'y a plus de photos. L'archive contient des dessins de cartes de circuits imprimés, un dessin d'un panneau, un schéma dans Splan et un firmware.
Vidéo
P.S. La station s'appelle " Didav" est le pseudonyme de la personne qui a créé le circuit et le firmware de cet appareil. Bonne soudure à tous sans "morve". Ajout sur le circuit et le firmware. Surtout pour le site - Akplex.
Discutez de l'article STATION DE SOUDAGE À AIR CHAUD "DIDAV"
Station de soudure numérique. Pourquoi est-il nécessaire et quels sont ses avantages ? Il y a plusieurs raisons : certaines personnes en ont assez des traces qui s'écaillent, certaines personnes chauffent le fer à souder avec un briquet ou au gaz parce qu'elles ne peuvent pas souder une pièce massive, certaines personnes ont une spirale qui traverse le corps et reçoivent un choc électrique, certaines personnes les gens ont besoin de contrôler très précisément la température de la panne du fer à souder et qui veulent simplement passer à une base d'éléments SMD moderne.Quelle est la différence entre une station à souder et un fer à souder ordinaire, voire un fer à souder avec régulateur ? Dans la station de soudage, il y a, selon nos termes, un feedback. Lorsque la pointe touche une pièce massive, la température de la pointe chute et la tension à la sortie du thermocouple diminue en conséquence. Cette chute de tension, amplifiée par l'ampli-op, est envoyée au microcontrôleur, et il fournit immédiatement plus de puissance au radiateur, augmentant la température de la pointe (plus précisément, la tension à la sortie de l'ampli-op) au niveau enregistré en mémoire. Après avoir lu cet article, rassemblé le matériel nécessaire, et sans oublier de flasher d'abord le contrôleur, vous utiliserez pour la dernière fois vos vieux fers à souder ennuyeux et imparfaits, passant à un niveau plus professionnel de circuits de soudure. Je présente donc à votre attention une station de soudure numérique maison. Fonctionnellement, le circuit se compose de deux parties : une unité de commande et une unité d'indication.
Dans la version de l'auteur, le stabilisateur 7805 est connecté à un pont de diodes dont la sortie va chauffer le fer à souder, mais il y a un minimum de 24 volts. Par conséquent, il est préférable d'utiliser à ces fins un enroulement de tension inférieure du transformateur, si disponible, ou une source d'alimentation séparée, pour laquelle j'ai utilisé un chargeur de téléphone portable. Si le chargeur produit un 5 volts stable, vous pouvez alors refuser d'utiliser un stabilisateur.
Presque toutes les pièces sont placées sur une seule planche. et firmware extrait du site radiokot. Vous pouvez les télécharger dans les archives. Le pont de diodes et le condensateur électrolytique sont situés à l'extérieur de la carte. Au centre du pont de diodes se trouve un trou avec lequel il est fixé au corps de la station de soudage. L'électrolyte est soudé directement dessus.
Équipement : ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, poudre libre, indicateur LED à trois chiffres et sept segments A-563G-11, cinq boutons d'horloge (trois possibles) et un bip de cinq volts avec générateur intégré. Évaluations des éléments :
R1 - 1M
R2-1k
R3 - 10 000
R4-82k
R5-47k
R7, R8 - 10k
Indicateur R -0,5k
C3-1000mF/50v
C2-200mF/10v
C-0,1 mF
T1 - IRFZ44
IC4 – 78L05ABUTR
J'ai utilisé différents ponts de diodes, l'essentiel était de tirer du courant. Transformateurs - TS-40. Certes, je ne connecte qu'une moitié du transformateur, donc il chauffe, mais il fonctionne depuis quelques années. En principe, vous pouvez en utiliser un simple, avec une réserve de marche, pour éviter l'utilisation de refroidisseurs. Dans ce cas, il sera possible d'utiliser un boîtier en plastique compact et peu coûteux. Le plus du bip est connecté à la 12ème broche du microcontrôleur (ou à la 14ème si le contrôleur est utilisé dans un boîtier DIP). Le négatif est connecté à la masse.
Caractéristiques techniques de la station de soudage. Température de 50 à 500 degrés, (chauffage à 260 degrés pendant environ 30 secondes), deux boutons +10 degrés et -10 degrés de température, trois boutons mémoire - appui long (jusqu'à clignoter) - mémorisation de la température réglée (EE), court - régler la température à partir de la mémoire. Après la mise sous tension, le circuit est en mode veille, après avoir appuyé sur le bouton, l'installation de la première cellule mémoire est allumée. Lorsque vous allumez pour la première fois, la température en mémoire est de 250, 300, 350 degrés. La température réglée clignote sur l'indicateur, puis la température de la pointe s'allume puis s'allume avec une précision de 1*C en temps réel (après chauffage, elle saute parfois de 1 à 2*C en avant, puis se stabilise et saute occasionnellement de +-1 *C). 1 heure après la dernière manipulation des boutons, il s'endort et se refroidit (en fait, il peut s'évanouir plus tôt). Si la température est supérieure à 400*C, il s'endort au bout de 10 minutes (pour préserver la piqûre). Le bip sonore lorsqu'il est allumé, les boutons sont enfoncés, enregistrés en mémoire, la température réglée est atteinte, il avertit trois fois avant de s'endormir (double bip) et lors de l'endormissement (cinq bips). Après l'assemblage, la station de soudage doit être calibrée. Il est calibré à l'aide du trimmer R5 et d'un thermocouple, fourni avec de nombreux multimètres. J'ai le DT-838. Je l'ai vérifié avec un thermocouple industriel. J'ai été satisfait de l'exactitude des lectures.
Fusées :
Parlons maintenant des fers à souder. Dans notre station artisanale, vous pouvez utiliser des fers à souder provenant de stations de soudage de différents fabricants. Dans ma version j'utilise le ZD-929 à 24 Volts et 48 Watts.
Voici le brochage de son connecteur :
Et LUKEY, je ne connais pas le modèle, mais aussi pour ce voltage :
Plus tard, il s'est avéré que LUKEY était nettement inférieur en qualité et en puissance. Durant sa courte période de fonctionnement, le thermocouple s'est envolé. De plus, il est plus faible que le ZD-929. Le connecteur de trappe est le même qu'un ordinateur PS/2, je l'ai donc immédiatement coupé et remplacé par RSh2N-1-17. Ce sera plus fiable ainsi.
La résistance du chauffage est de 18 Ohms, la résistance du thermocouple est de 2 Ohms. La polarité du thermocouple doit être respectée. "+" du thermocouple va à R3, "-" à la masse. La polarité du thermocouple peut être déterminée avec un testeur en le réglant à 200 mV et en chauffant le fer à souder avec un briquet. Nous sommes donc passés au dernières technologies d'installation, et ensuite ?Vous devez maintenant lire les règles de fonctionnement, afin de ne pas gâcher des piqûres coûteuses mais durables.
1.
Les pannes à souder multicouches ne nécessitent (et ne permettent) aucun affûtage.
2.
Des températures inutilement élevées réduiront la durée de vie de la pointe. Utilisez la température la plus basse possible.
4.
En fonctionnement continu, au moins une fois par semaine, il est nécessaire de retirer la pointe et de la nettoyer complètement des oxydes. La soudure sur la panne doit rester même à froid.
Quelques mots sur "l'éponge de cellulose douce". Vous devez l'acheter au même endroit où vous avez acheté le fer à souder. Mais ne vous précipitez pas pour y enfoncer la panne. Avant cela, vous devez la mouiller, en raison de laquelle elle va gonfler et l'essorer. L'éponge est maintenant prête à l'emploi. Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser une serviette en coton au lieu d'une éponge.
Nous arrivons ici à la fin. Maintenant, la partie la plus intéressante – les photos des appareils finis.
Station faite maison :
Mise à niveau vers les pointes incurvées de l'usine radio locale ZD-929 dans un support de deux disques durs :
Lukey dans un stand acheté. Visuellement, le support est similaire à un support similaire de Pace (c'est ce pour quoi j'ai craqué lors de la commande), mais au lieu de métal moulé, il y a du plastique :
Le design a été assemblé et testé par : Troll
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