Fixer une corde d'escalade à un tambour d'église. Nœuds d'escalade de base. Instructions étape par étape pour tricoter un contre-nœud

La descente en rappel sur corde est souvent appelée descente en rappel. Hans Dulfer est un grimpeur allemand qui a inventé l'une des premières méthodes de descente, proposée et mise en pratique au début du XXe siècle.
______________

Descente sur corde fixe à l'aide d'un dispositif d'assurage et d'un nœud d'accrochage.

Si vous devez descendre la corde, utilisez les techniques suivantes.

Procédure:

Faites un nœud de serrage sur la corde et fixez-la à l'anneau de puissance du système à l'aide d'un mousqueton ;
tirez une petite corde à travers le nœud de préhension. Le mou facilite l'enfilage de la corde dans le dispositif d'assurage ;
enfiler la corde dans le dispositif d'assurage (selon les préconisations des fabricants) ;
reprendre le mou de la corde à travers l'assureur et charger le système, la longe ne sera plus chargée et il sera possible de la sortir de la station ;
avant de descendre, vous devez vous assurer qu'un nœud est fait au bout de la corde (à au moins 1 mètre de l'extrémité) ou qu'il est bien fixé à la station inférieure ;
vérifier l'exactitude du système, libérer la longe et commencer la descente ;
il faut descendre la corde en douceur, sans sauts ;

ATTENTION!

En charge, l'unité de préhension ne doit pas reposer contre l'assureur ; la distance entre l'unité de préhension et l'assureur doit être d'au moins 10 cm.

Lors de la descente, vos pieds doivent être maintenus à la largeur des épaules, de préférence à 90° par rapport à la pente, pour une position plus stable ;
la main supérieure tient le nœud de préhension ; la main inférieure contrôle le relâchement en douceur de la corde ;
à l'approche de la gare, insérez-y une lanière gratuite ;
desserrer la corde : relâcher d'abord le dispositif d'assurage (il s'échauffe lors de la descente), puis retirer le bloc de préhension ;
donnez l'ordre au participant ci-dessus que la corde soit libre.

ATTENTION!

Évitez de vous déplacer d’un côté à l’autre lors de la descente. Les vibrations horizontales d'une corde chargée le long du terrain sont dangereuses car elles peuvent heurter les arêtes vives du terrain et s'effilocher.

Descente par le nœud UIAA avec filet de sécurité

En l'absence de descendeur, la descente s'effectue sur le nœud UIAA avec un filet de sécurité à l'aide d'un nœud de préhension (qui se situe au-dessus du nœud UIAA à distance afin qu'il soit facilement accessible à la main).
Seuls des mousquetons d'accouplement sont utilisés. Ne serrez pas le nœud de préhension dans votre poing.

Descente sur plusieurs cordes (grandes longueurs)

Lors de la descente d'une corde le long d'un parcours équipé et lorsque vous travaillez avec une seule corde - 40 à 50 m - les techniques suivantes sont utilisées.

Procédure:

Lors de la descente, il est recommandé d'utiliser une longe séparée ;
● la corde doit passer dans les anneaux de rappel ou dans l'anneau de la station ;
● divisez la corde en deux et, pour éviter les frottements, passez-la sous la station ;
● faire des demi-nœuds de vigne aux extrémités de la corde ;
● jeter la corde vers le bas ou, en la divisant en deux bobines égales et en l'accrochant à une boucle, donner le minimum requis lors de la descente ;
● le premier participant descend le long d'une corde à double sur un descendeur avec nœud de sécurité ;
● en descendant à la station suivante, organise une nouvelle station ;
● se tient sur la longe, passe une corde dans le descendeur en laissant une boucle libre de 2 m (le mou nécessaire pour que le deuxième participant puisse s'accrocher) ;
● immobilise la corde à la station (par exemple avec un nœud en huit à travers un mousqueton) et déconnecte le descendeur.

● donne l'ordre que la corde soit libre ;
● le participant au sommet organise une descente sur corde à double avec nœud accrocheur ;
● après avoir enclenché le bloc de préhension et le descendeur, il enclenche la longe, démonte la station et descend vers l'intervenant inférieur ;
● une fois descendu à la gare, se place sur la longe, libère les cordes, dénoue les nœuds aux extrémités de la corde ;
● les deux participants tirent sur la corde et organisent une nouvelle descente.

ATTENTION!
Il est important de faire attention à ce que la corde ne frotte pas contre les élingues et les longes de la station.

Noeud pour tirer la corde

Lorsqu'on organise une descente avec deux cordes puis qu'on les tire, surtout si le terrain est très découpé et que le nœud peut se coincer, on utilise un nœud « simple » ou « plat ». Ce nœud passe mieux les plis et les terrains disséqués que tous les nœuds connus.

ATTENTION!

Les extrémités libres des cordes après avoir fait un nœud « simple » ou « plat » doivent mesurer au moins 25-30 cm ! L'utilisation d'un nœud en huit dans cette configuration est dangereuse car le nœud en huit dans cette configuration se dénoue à des charges nettement inférieures à celles d'un nœud plat.

Descendre et tirer la corde :

• Cliquez sur le mousqueton pour redresser les branches des deux cordes lors de la descente. Cette méthode est également appelée « peignage » ;
• La corde de traction (bleue) doit être plus proche du rocher, sinon, en tirant, les cordes risquent de se coincer (de mordre).

La descente en rappel sur corde peut être pratiquée de différentes manières. A cet effet, des dispositifs de descente spéciaux sont utilisés (« huit », « Radeberger », « Stop » de Petzl, « Antron », « I"D, etc.). En cas d'urgence, la descente est possible selon la méthode classique Dülfer, en utilisant une carabine, une unité « UIAA », des objets improvisés, etc.

Le choix du dispositif de libération dépend des spécificités du travail, des capacités financières ou des habitudes. La principale exigence relative au dispositif de déclenchement est qu’il doit être certifié, qu’il ne doit pas présenter de dommages mécaniques ni de traces d’usure visuellement détectables et qu’il doit permettre un arrêt fiable en tout lieu lorsqu’il est utilisé strictement conformément aux recommandations du fabricant.

L'organisation de la descente sur corde fixe (après vérification des points d'attache) commence par l'inclusion de l'ISS descendant dans la chaîne de sécurité (fixation du mousqueton de sécurité supérieur dans l'ISS, ou fixation de l'auto-assurage sur la corde de sécurité à l'aide d'une unité de préhension ou d'un assureur). Ensuite, une selle est accrochée à la corde porteuse statique à l'aide d'un dispositif descendant et transférée sur le coude du toit, de la structure, etc. Si l'assurage est effectué par un partenaire, alors avant de commencer la descente vous devez effectuer un rituel obligatoire. Demandez : - « L'assurance est-elle prête ? » Commencez la descente seulement après la réponse : « Prêt ». Si la descente s'effectue en autonomie, il faut, une fois sur la longe, vérifier à nouveau la fiabilité de la fixation de la pince ou du groupe de préhension sur la corde de sécurité et la bonne fixation de l'ISS du grimpeur à la selle, et seulement puis détachez le cordon.

Le franchissement d'un virage est une affaire d'expérience, puisque les virages peuvent être de types très différents : avec bordure, sans bordure, avec clôture, avec sortie sous corniche, depuis une surface horizontale ou depuis une pente, etc. Il est pratique d'utiliser le siège. comme support intermédiaire pour les jambes avant l'atterrissage. La condition principale est qu'il n'y ait pas d'à-coup lors du franchissement du virage.

La vitesse de descente ne doit pas dépasser 1 à 1,5 m/sec. Dans le cas contraire, la tresse du câble risque de fondre et de provoquer une rupture prématurée. Un danger encore plus grand réside dans l'augmentation de la vitesse de descente si une unité de capture est utilisée dans la deuxième chaîne de sécurité. Il peut fondre à cause de la chaleur générée par le frottement contre la corde de sécurité lors du déplacement.

Rappel : le point d'attache de la longe à la corde de sécurité doit être plus haut que le point d'attache à l'ISS.

Quant au nœud de préhension, il ne peut être ignoré. Un nœud incontrôlé peut glisser arbitrairement en dessous du point où le cordon est fixé à l'ISS, créant ainsi une valeur de facteur de secousse supérieure à la valeur critique. La même possibilité existe pour un serrage spontané du nœud. Afin d'éviter des problèmes avec l'unité de préhension lors de la descente, la main de commande doit être positionnée au-dessus de l'unité. Vous ne pouvez pas tenir le nœud dans votre poing : si vous cassez et serrez par réflexe vos doigts, vous descendrez sans vous arrêter, car le nœud glissera et pourra même fondre. Le plus fiable est l'emplacement de l'unité de préhension sous le descendeur : la charge sur celle-ci est minime (elle est perçue par le descendeur), et si la corde est relâchée, l'opérateur s'arrête automatiquement.

Original tiré de monsieur_août V

Original tiré de panda de survie en Formation verticale pour débutants. Programme éducatif. Théorie et pratique de niveau débutant

Dans cet article, je vais essayer, au mieux de mes connaissances, d'expliquer le plus simplement possible les bases de l'entraînement en montagne aux débutants absolus en la matière.
Je vais vous parler des termes et des techniques simples de descente et de remontée que chacun peut maîtriser.

Il y a quelques mois à peine, j'ai dû surfer assez longtemps sur Internet pour collecter ces informations, j'ai donc décidé de les systématiser et de les présenter le plus simplement possible, je pense que cela sera utile.

L'article s'est avéré long, mais on ne peut pas effacer les paroles de la chanson. Il a fallu beaucoup de temps pour écrire. En même temps que j'écrivais, je testais ou maîtrisais quelque chose de nouveau et je l'incluais dans l'article.
Je n'exclus pas non plus certaines erreurs que j'aurais bien pu commettre.

Attention : il est préférable de faire ces choses sous la supervision de professionnels. Sinon, vous pourriez très facilement être tué ou blessé.

Donc. Tout a commencé en trombe. L'entraînement All Mountain, selon ma classification, se divise en deux types d'organisation du mouvement sur corde. Il s'agit d'un mouvement ascendant, c'est-à-dire mouvement de montée et de descente, c'est-à-dire de descente.

Nous allons maintenant commencer lentement à examiner chaque élément d'équipement et chaque terme qui peut tomber sur le chemin épineux d'un débutant qui souhaite se familiariser un peu avec ce sujet.

La première chose dont nous avons besoin est corde.

Sans corde, nous ne grimperons nulle part et nous ne descendrons pas de là.

Il existe deux types de cordes utilisées en alpinisme : statique(statique - argot) et dynamique(dynamique - argot). Ils se distinguent par des qualités dynamiques, à savoir la capacité à s'allonger sous charge.

La principale propriété des cordes dynamiques est la capacité d'absorber le choc qui se produit lors de la chute d'un grimpeur (nous parlerons ci-dessous du facteur de chute). Par conséquent, la dynamique est très souvent utilisée pour l'assurance lors de l'escalade. Pour l'assurage par le bas, il est généralement requis.

Pour une descente et une remontée simples sur corde, un débutant n'aura qu'à acheter une corde statique. Une baie de 50 m suffit pour tout et il en restera encore. Une option budgétaire serait d'acheter une corde domestique (Kolomna, Dzerzhinsk, etc.).

Les diamètres standards utilisés en alpinisme sont de 9 à 11 mm (dans les Alpes industrielles - 10 à 12). Plus la corde est longue, plus solide et plus lourde. Plus il ralentit dans le dispositif déclencheur.

Je vous conseille de rester au juste milieu - 10 mm.

Et si nous avons touché les cordes, alors nous ne pouvons pas ignorer corde(repik, repchik - argot). Il s'agit d'une corde statique auxiliaire d'un diamètre de 3 à 8 mm. Il a de nombreuses utilisations, de l’organisation de l’auto-assurance à la fabrication de lacets.

En général, il n'y avait pas de paracorde qui traînait.

J'utilise un cordon de 5 mm dont une bobine se trouve presque toujours dans mon sac à dos.

On dirait que nous avons réglé les problèmes.

Des cordes, nous passons en douceur aux nœuds.

Il existe de nombreux nœuds différents et vous pouvez les apprendre à l'infini. Je me concentrerai uniquement sur quelques-uns qui, à mon avis, sont les plus demandés.

Tout d'abord ceci huit, pourrait-on dire, est l'unité principale qui peut être utilisée dans presque tous les cas. Un nœud très fiable qui n'affaiblit pratiquement pas la corde.

Un chiffre huit est utilisé pour attacher à la fois à un système de sécurité individuel (ISS) et à un support. Pour relier et rallonger des cordes, en général pour presque tout.

Vous devez apprendre à tricoter un point en huit.

Nœud de chaise- un nœud très courant pour nouer et créer des boucles. Moins fiable que le chiffre huit, mais se tricote plus vite. Un nœud de contrôle est requis. Pas complètement fiable. Mieux vaut attacher un chiffre huit.

Vous devez connaître au moins un nœud de préhension. Ensuite, nous les utiliserons pour nous assurer.

Quel nœud UIAA(UIAA), nécessaire pour les descentes d'urgence et les descentes avec un minimum d'équipement.

Note! L'extrémité libre de la corde doit sortir du côté opposé au mousqueton.

Vous avez acheté une corde, maîtrisez les nœuds, savez-vous désormais monter et descendre ?

En principe oui, on peut descendre en rappel sans matériel, comme au bon vieux temps.
Rappel - rappel. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de n'importe quelle descente, mais ce n'est pas le cas. Dulfer est une technique de descente nommée d'après l'inventeur.

Il est donc possible de descendre par cette voie, mais ce n'est pas sûr et peu pratique.

Pour plus de commodité et de sécurité, ils ont été inventés depuis un certain temps. Systèmes de sécurité personnelle(ISS, système, gazebo, suspendu).

Ils servent à répartir la charge sur le corps lors de la suspension et de la chute et à vous empêcher de tomber.

Il existe des systèmes complet Et taille.

J'utilise un système de ceinture. Si vous le souhaitez, il peut être transformé en un système complet en achetant des sangles spéciales.

Pour les débutants, je recommanderais un ASC régulier sans épaules.

Si vous avez besoin d'une option économique, alors la société nationale Vento. Dans tous les cas, il ne faut pas prendre de systèmes constitués uniquement d'élingues. Les gens les appellent affectueusement « coupe-œufs ». Si vous avez assez d'argent, il vaut mieux ne pas lésiner et prendre quelque chose des marques célèbres Petzl, Black Diamod, etc.

La photo suivante montre les principaux éléments du système de sécurité :
Tours de cuisse
Tour de taille
Anneau de sécurité (vert)
Boucles pour suspendre du matériel - elles ne sont pas porteuses et vous ne devez en aucun cas les assurer ou vous y accrocher.

Nous avons réglé les systèmes de sécurité.

Maintenant, nous avons besoin combinez la corde avec l'ISS. Il y a deux façons de faire ça. Avec un nœud et grâce à un mousqueton.

Le nœud est le même chiffre huit, et je vous parlerai des carabines un peu plus bas.

Le mousqueton se clipse dans la boucle centrale de sécurité. Il s’agit d’une recommandation forte de tous les fabricants.
Très souvent, ils enseignent comment attacher simultanément un passant de ceinture et un tour de cuisse - c'est une erreur car... augmente le risque que le mousqueton soit incliné et qu'il soit chargé dans le sens transversal. Seul un nœud peut être attaché aux deux boucles en même temps.

Si vous ne me croyez pas, lisez les instructions de votre ISS.

Passons maintenant aux carabines.

Alors, qu'y a-t-il carabines.
Premièrement, ils sont soit couplés, soit découplés.
Leur différence est que ceux à embrayage sont équipés d'un embrayage spécial qui empêche la carabine de s'ouvrir spontanément.

Accouplements Il existe des filetages, des baïonnettes et des automatiques.
Les automatiques sont faciles à utiliser d'une seule main, mais leur fiabilité laisse beaucoup à désirer. Je recommande d'utiliser des mousquetons avec des raccords filetés. Et l'essentiel est de toujours s'assurer que le mousqueton est verrouillé.

De plus, les carabines diffèrent par leur forme et sont : ovales, trapézoïdales, triangulaires, en forme de poire, etc.

Les mousquetons ovales sont les plus polyvalents et les moins chers.
Les trapézoïdaux avec le même poids ont une plus grande résistance que les ovales.
Les mousquetons triangulaires et en forme de poire ont un dégagement de corde accru. Ils sont plus pratiques à attacher et à utiliser le nœud UIAA.

Les mousquetons sont fabriqués à partir de différents matériaux. Il s'agit de l'acier, des alliages d'aluminium et du titane.

Les mousquetons en acier sont lourds et très résistants, les mousquetons en aluminium sont beaucoup plus légers. Ceux en titane sont assez rares et je n'ai pas communiqué avec eux.

Maintenant, place à la force.

Chaque mousqueton est marqué ainsi. Cela signifie que le mousqueton de la photographie, lorsqu'il est verrouillé, résistera à une charge de 22 kN (2,2 tonnes) dans le sens longitudinal. 8 kN si le verrou est ouvert et 8 kN dans le sens transversal.

Vous voyez combien il est important d'atteler les mousquetons et de s'assurer qu'ils sont positionnés comme ils le devraient.

Note! Le mousqueton doit toujours être face à vous. De cette façon, vous verrez si le mousqueton s'est accidentellement détaché.

S'il existe une possibilité que la charge soit appliquée de plusieurs côtés, des rapides sont utilisés. Ce sont des mousquetons en acier qui n'ont pas de loquet rabattable, mais seulement un raccord fileté.

Pour un débutant, je conseillerais d'acheter 3-4 mousquetons de formes différentes avec raccords filetés. Matériel de fabrication - facultatif.

Passons à Descendeurs(SU, déclencheur).

Le principe principal de fonctionnement de tous les systèmes de contrôle est la création d'un frottement de corde dans le mécanisme. Vous pouvez ainsi contrôler la descente avec très peu d’effort.

Il y a des SU manuel Et automatique.

Dans les systèmes de commande manuelle, la vitesse de descente et de freinage dépend uniquement de la méthode d'enfilage de la corde et de la force avec laquelle la personne tire la corde sous le système de commande.

Les dispositifs de déclenchement automatique disposent d'un mécanisme spécial. Tirez la poignée et descendez. Lâchez la poignée et congelez. Dans ce cas, l’extrémité libre de la corde doit encore être contrôlée.

Dans cet article, je ne parlerai que des appareils portables car... Pour un débutant qui n'envisage pas de se lancer dans des activités alpines industrielles, les appareils automatiques sont totalement redondants.

Et je vais vous parler de deux types de déclencheurs : le chiffre huit et la rondelle Shikht.

SS huit- C'est l'un des appareils les plus classiques. Cela ressemble à ceci.

Le cornet est nécessaire pour fixer la corde, il y en a des huit et sans cornes.
L'inconvénient est que le chiffre huit tord la corde. Cela signifie qu'après plusieurs descentes la corde sera pleine d'« agneaux » qu'il faudra ensuite démêler.

Les avantages incluent plusieurs options pour enfiler la corde.

Il y a deux d'entre eux. Par le mousqueton (la vitesse de descente est plus élevée) et par le cou du huit.

Eh bien, à tout moment, le huit à cornes peut être bloqué en enroulant une corde autour du cornet.

Une autre version plus moderne du chiffre huit est le piranha Petzl. A encore plus de façons de s'accrocher et d'ajuster la vitesse de déclenchement. Plus de détails sur ce déclencheur seront disponibles dans une revue séparée.

Au fait, jetez un œil à cette carabine. Lorsqu'elle est découplée, la bande d'anodisation rouge est visible - une excellente idée, à mon avis.

Le deuxième type de système de contrôle manuel est charge de la laveuse. Ce sont : verre, panier, reverso, etc.

Fonctionne très bien avec les cordes simples et doubles. Ils ne le font pas tourner. En général, je recommande de commencer par un tel déclencheur.

L'enfilage de la corde s'effectue de la manière suivante. Une boucle est créée et enfilée dans un emplacement de l'appareil. L'extrémité libre de la corde est dirigée vers les mâchoires SU.

Un mousqueton est fixé à l'intérieur de la boucle.
Note! Le câble est une pièce non chargeable et est utilisé uniquement pour le transport.

Disons que les étoiles s'alignent. Vous avez acheté une bobine de corde, un ASC, des mousquetons et un assureur.

Bien, toujours nécessaire casque. Mais je laisse cela à votre conscience.
Bien que même un casque de chantier banal ne fasse pas de mal.
J'utilise des casques balistiques, ce qui ne provoque pas toujours une réaction saine.

Ne sera pas superflu genouillères. Sinon, les ecchymoses aux genoux ne peuvent être évitées.

Les bons sont tout aussi importants. gants. Lors d'une descente rapide, la corde frotte et vous brûle la paume ; vous pouvez instinctivement lâcher la corde sous l'effet de la douleur, ce qui peut être fatal.

Maintenant, nous prenons tout cela et allons vers un mur d'escalade impromptu.

N’oubliez pas d’inviter un ami avec vous qui vous assurera. As-tu oublié? Bien joué!

Notre mur d'escalade sera un petit mur d'où vous pourrez descendre. Sur la photo, par exemple, un mur de soutènement.

Pour le premier entraînement, plus c'est bas, mieux c'est.

Maintenant, nous enfilons le harnais. Serrez et vérifiez toutes les boucles. Nous demandons à un ami de vérifier à nouveau.

La première étape consiste à sécuriser la corde. En alpinisme, il est d'usage de se fixer soit à un point absolument fiable, soit à deux points moins fiables. Ces points d'attache de corde sont appelés gares.

Nous serons attachés à un arbre vivant. Il s'agit d'un point d'attache très fiable.

On s'attache à l'arbre avec le même huit béni, ou avec une bouline, sans oublier le nœud de contrôle.

Il existe une autre option pour vous acheter garsà partir d'une écharpe de 120 cm de long et utilisez un mousqueton pour créer une station comme celle-ci.

L'utilisation d'un nœud à moitié agrippant réduit la résistance de 50 pour cent, mais le « nœud coulant » ( noeud semi-agrippant) permet de prendre pied plus haut.

Nous ferons comme ça.

Eh bien, en général, ces haubans sont très utiles à la ferme. Tu devrais en prendre quelques-uns.

La gare a été créée. Tout d'abord, on s'y attache avec une longe. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez jouer la sécurité avec une réplique, comme je le fais sur la photo.

Et pendant que nous y sommes, je dirai quelques mots sur moustache à cordon.
Il s'agit de morceaux d'élingue ou de corde dynamique, qui sont attachés à une extrémité au système et à l'autre au point d'assurage.

Il existe une production industrielle et auto-connectée.

Ceux achetés ressemblent à ceci.

Auto-connecté comme ça. La moustache est attachée au système à l’aide d’un nœud en huit.
La première moustache a généralement une longueur standard de 55 cm et est principalement utilisée pour la fixation aux objets environnants, comme la station que nous avons réalisée à l'étape précédente.

Le zhumar est généralement attaché à la deuxième moustache. Sa longueur doit être telle qu'en vous accrochant à cette moustache, vous puissiez atteindre le loquet du zhumar (je vais vous dire à quoi ressemble le zhumar, où se trouve le loquet et ce qu'il est réellement un peu en dessous).

Aux extrémités libres des longes, des nœuds sont noués dans lesquels sont fixés des mousquetons. J'utilise une demi-vigne à trois tours. Si vous ne savez pas comment faire ce genre de nœud, utilisez un chiffre en huit.

Revenons maintenant au début du « cycle ». Nous avons trouvé du soutien. Nous avons créé une station dessus, cliqué sur le cordon. Arrivé? Bien joué!

Maintenant, au bout de la corde le long de laquelle nous descendrons, nous tricotons un huit et l'enclenchons dans le mousqueton que nous avons accroché à la gare.

À l'autre bout de la corde, nous faisons également un nœud et jetons la baie dans « l'abîme ».

Ce nœud garantit que même si la corde n'atteint pas le bas, vous vous arrêterez simplement et ne tomberez pas en glissant au-delà de l'extrémité.

Même si vous pensez que la corde a atteint le fond, vous devez quand même vous en assurer. Demandez à un ami ci-dessous.

Si la corde traverse le bord du mur et frotte contre celui-ci, vous devez la mettre dessus. bande de roulement. Il s'agit d'une bande de matériau dense (teza, un morceau de lance à incendie, etc.) avec du velcro. S'enroule autour de la corde et protège contre l'abrasion.

Si vous ne mettez pas le protecteur, vous obtenez cette image après quelques fois. D'accord, ce n'est pas le sujet.

On enfile la corde dans le descendeur (j'espère que vous ne l'avez pas oublié ci-dessous). Tirez l’extrémité libre vers le haut et récupérez le jeu.

Désormais, si vous tirez sur l’extrémité libre de la corde, vous ne pourrez plus tomber.

À ce stade, vous pouvez retirer le bras de la longe de la station.

D’ailleurs, votre assurance reposera sur le même principe. Il devrait y avoir un assureur en dessous, et il est conseillé que ce ne soit pas votre pire ennemi, qui se frotte déjà les paumes moites en prévision de votre chute.

L'assureur doit être prêt à tirer l'extrémité libre de la corde.
Il ne faut pas qu'il se laisse distraire de l'assurage par de jolis grimpeurs ou par des conversations sur son téléphone portable. Toute son attention devrait être concentrée sur vous.

On place la main avec la corde sous la crosse, tandis que la corde sera en plus contrôlée sur la cuisse.
Nous sortons dos au bord, relâchant lentement la corde en relâchant légèrement nos paumes.

Pendant que vos pieds reposent, nous accrochons le cinquième point pour que vos jambes soient perpendiculaires au mur. Le dos est droit et parallèle au mur.

Nous effectuons la première descente lentement, par étapes. Nous réorganisons nos jambes et relâchons lentement la corde jusqu'à ce que nous touchions le sol.

Félicitations, la première descente est terminée !

À l'avenir, les descentes pourront être rendues plus difficiles à volonté.

Vous pouvez et devez passer du statut de camarade assureur à auto-assurance(et aussi, pour une sécurité maximale, ces deux options peuvent être combinées).

C'est précisément pourquoi nous avons appris le nœud saisissant.

Le nœud est généralement tricoté soit au-dessus du SU, soit en dessous. Quelle est la différence?

Si nous tricotons un nœud de préhension au-dessus du nœud d'aspiration, alors en cas d'échec nous nous y accrochons. Le descendeur est déchargé.

Pour continuer la descente, il faut desserrer le nœud et recharger le descendeur. Afin de desserrer le nœud, nous devons nous relever un peu. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une pince (j'en parlerai plus tard) ou d'attacher un étrier sur une corde.

En général, la tâche n’est pas très anodine.
Une option plus simple consiste à faire un nœud accrocheur sous le nœud de cravate. L'unité de blocage automatique est utilisée sur la photo.

Dans ce cas, lors d'une panne, on reste accroché au nœud, tandis que la gâchette reste chargée.

Il suffit de saisir la corde entre le système de commande et le nœud, déchargeant ainsi le nœud, il sera possible de le desserrer et de continuer la descente.
Cela semble être une bonne méthode, mais elle présente aussi des inconvénients. Si la cause de l'échec est la destruction du système de contrôle, alors nous serons bouleversés, ce qui est très désagréable. Même si cette probabilité est faible, elle ne doit pas être négligée.

Apprenez-en davantage sur la fixation des longes sous le système de contrôle dans un article très pertinent :

Ça y est, la descente est maîtrisée. Vous ne pouvez pas vous arrêter là, mais continuer à vous entraîner, par exemple, maîtriser les éléments de l'alpinisme d'assaut, qui consiste essentiellement en des descentes spectaculaires.

Même si vous arrêtez après avoir maîtrisé seulement les bases, vous avez déjà acquis des compétences qui peuvent, dans certaines circonstances, comme un incendie dans une cage d'escalier, vous sauver la vie.

Tout sur la descente.

C'est maintenant le moment d'aborder grimper le long de la corde, mais je vais d'abord vous parler un peu des pinces.

Serrer- un dispositif qui se déplace librement le long de la corde, mais lorsqu'une charge se produit, le dispositif est fixe, serrant la corde, d'où son nom.

Pour grimper sur une corde il faut deux pinces ou une pince + un assureur automatique.

La pince la plus courante est Joumar. Il s'agit d'une pince avec une poignée confortable à tenir. L'outil de levage le plus pratique (c'est de là que vient le terme zhumarit, signifiant s'élever). Il est conseillé d'en avoir au moins un.

Les Jumars peuvent être à gauche ou à droite, pour n'importe quelle main.

Le principe de fonctionnement du Zhumar est assez simple. Il est basé sur la pression de la corde avec une came à ressort avec des pointes.

Nous mettons le jumar ouvert sur une corde et le mettons en place. Il glisse librement vers le haut le long de la corde et, une fois chargé, il est fixé. Il est impossible de supprimer un jumar chargé.

Pour plus de sécurité, vous pouvez cliquer sur le mousqueton comme ceci.

Une pédale est fixée au manche du jumar. Pourtant, les muscles les plus forts chez une personne se trouvent dans les jambes.
La pédale doit être d'une longueur telle que lorsque l'on s'y tient avec une jambe complètement tendue, le jumar soit au niveau de la poitrine.

Que le jumar soit notre première pince. La deuxième pince peut aussi être un jumar, mais pour la main gauche.

Le levage sur deux zhumars se fait ainsi.

Nous nous tenons sur la pédale gauche. On pousse le jumar droit le long de la corde le plus haut possible, tout en pliant la jambe droite au niveau du genou. Nous poussons avec notre pied droit - « montons la marche ». Ensuite on pousse le jumar gauche, etc.

Il est préférable de sécuriser les deux jumars avec une moustache d'auto-assurance.

Au lieu du deuxième Zhumar, vous pouvez (et même devez) prendre crawl. Il s'agit d'une pince très similaire à un jumar avec un manche scié. Il se pend à la poitrine. En cas d'utilisation avec un ASC monté à la taille, vous devez en outre accrocher une corde spéciale autour de votre cou.

Le principe du levage sur une paire de jumar + crawl.
Je démontrerai davantage cette méthode dans une vidéo séparée.

Nous traînons en rampant. On pousse le jumar le plus haut possible en pliant la jambe avec la pédale sur le genou. On se relève sur la pédale. La corde elle-même passe à travers le crawl. Ensuite, nous nous accrochons au crawl et poussons le jumar plus loin.

Dans ce cas, vous pouvez tenir le jumar avec les deux mains et mettre les deux jambes dans l'étrier du jumar.

Le levage à l’aide de Jumar + Crawl est le plus rapide et le plus simple à apprendre.

Il existe une option pour se passer complètement de Jumar.
Par exemple, en utilisant le modèle crawl + pantin.

Pantin- c'est le même crawl, uniquement attaché au démarrage. Le principe de levage est similaire.

Mais je vous conseillerais d'acheter au moins un Zhumar. En plus de l'escalade, vous pouvez également vous assurer, même si cela n'est pas recommandé.
Le deuxième type de clips que je mets en avant sont les clips de sécurité.

Vous grimpez, et le clip d'assurage passe à côté de vous sur la deuxième corde, ou au-dessus de vous s'il n'y a qu'une seule corde.

Ils montent librement et lorsqu'ils tombent, ils sont bloqués et vous empêchent de tomber. Les représentants les plus connus : divers drops, shants, sauvegardes et asaps.

Je tiens également à mentionner les différentes mini-pinces. Ils sont capables de remplir des fonctions similaires aux plus grandes, bien qu'ils soient moins fiables et moins pratiques. Leur avantage indéniable est leur faible poids et leur faible encombrement.

De ce fait, un ou deux de ces clips peuvent toujours être conservés sur le harnais. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet dans la revue.

En général, tout ce qui concerne la montée.

Parlons maintenant du désagréable, à savoir de pannes. Et encore plus spécifiquement sur le facteur jerk.

Un nouveau venu entrant dans n'importe quel forum pour discuter de n'importe quel matériel voit presque immédiatement ce terme.
Son essence est très simple à comprendre.

"Facteur de secousse" est le rapport entre la hauteur de la chute et la longueur de la corde qui l'arrête.

Un indicateur plutôt approximatif grâce auquel il est facile de déterminer si un élément de matériel donné s'effondrera lorsqu'il sera secoué ou non.
Je recommande fortement d’éviter les chutes avec un facteur supérieur à un.

C'est bien simple : si on s'assure à quelque chose (une dégaine, un dispositif d'assurage sur la deuxième corde, etc.), le point d'assurage ne doit pas être en dessous de la taille.

C'est tout. Merci pour votre attention!

De la capacité de tricoter correctement et d'appliquer les bases noeuds d'escalade La vie non seulement du grimpeur, mais aussi du groupe, en dépend. Découvrez les principaux noeuds d'escalade.

Il existe douze nœuds principaux en alpinisme. Ici, vous pouvez ajouter quelques nœuds « savoureux » supplémentaires et vous en obtenez 17. Savoir comment faire des nœuds est utile, mais pas suffisant. Il faut connaître et être capable d'utiliser les nœuds dans différentes situations. De plus, il faut être capable de tricoter des nœuds d'alpinisme dans les mitaines d'hiver, les yeux fermés, derrière le dos, et les yeux fermés dans les mitaines derrière le dos. Soudain, vous vous retrouvez dans une situation où la nuit, à haute altitude, à 30 degrés en dessous de zéro, vous devez faire un nœud... votre tête ne vous dérangera pas, seules la répétition répétée et la mémoire musculaire vous aideront. Par conséquent, entraînez-vous constamment à faire des nœuds d’escalade !

Nœuds d'escalade de base.

Manger 12 nœuds d'escalade principaux, qu'il faut savoir tricoter :

1. Noeud en huit
2. Nœud conducteur
3. Noeud de conducteur autrichien
4. Noeud Prusik
5. Noeud Bachmann
6. Noeud de vigne
7. Contre-noeud
8. Noeud de guindeau
9. Nœud UIAA
10. Noeud d'étrier
11. Noeud de bouline
12. Nœud de contrôle

Les nœuds sont divisés en 4 groupes :

• Boucle: figure huit, chef d'orchestre, chef d'orchestre autrichien, bouline
• Saisir : Prusik, français, autrichien, Bachmann
• Obligatoire: vigne, compteur, bramshkotovy
• Spécial/auxiliaire : noeud de contrôle, uaa, étrier, noeud de garde

Douze nœuds d'escalade principaux :

Noeuds de boucle.

1. Explorateur

Utilisé pour attacher à une corde et organiser l'auto-assurage. Le nœud est utilisé pour résoudre de nombreux problèmes en alpinisme.

Avantages: Facile à tricoter, facile à retenir. Vous pouvez l'attacher soit au bout de la corde, soit au milieu. Peut être noué à une extrémité.

Inconvénients : Il se resserre beaucoup sous charge. "Crawls", notamment sur une corde raide.

Assurez-vous de faire un nœud de contrôle !

Comment faire un nœud conducteur :

2. Huit

Une unité simple et très fiable. Utilisé pour attacher une corde à un harnais d'escalade, c'est-à-dire pour l'attacher. Lorsque vous attachez à un harnais, la boucle du nœud doit être légèrement plus petite que la taille de votre poing.

Assurez-vous de faire un nœud de contrôle- le nœud doit être bien ajusté au chiffre huit. Après avoir fait le nœud en huit avec le nœud de contrôle, il devrait y avoir un bout de corde de 5 à 7 cm de long.

Comment tricoter un nœud en huit :

Précautions de sécurité lors de l'utilisation de cordes et de nœuds d'escalade

L'utilisation de cordes d'escalade lors du déplacement le long des rochers nécessite l'utilisation de divers nœuds, différant par les méthodes de tricotage et le but. Chaque alpiniste doit maîtriser la technique des nœuds et être capable de les appliquer si nécessaire.

L'amélioration des nœuds est une tendance constante dans la longue histoire de l'alpinisme mondial. En raison de l'amélioration significative de la base matérielle et de la technologie de l'alpinisme, ces questions sont devenues de plus en plus pertinentes ces dernières années. Un certain nombre d'auteurs dans leurs ouvrages considèrent les types de nœuds, la technique de tricotage et de leur utilisation, ainsi que les propriétés des différents nœuds.

À notre avis, le choix des types de nœuds ne peut pas être une affaire aléatoire ; il doit être fait en tenant compte principalement de leur applicabilité pratique, de leur sécurité (résistance, absence de danger d'auto-dénouement et de serrage, facilité d'utilisation), de attacher. Nos recherches (M. Minev, B. Marinov, 1961 - 1968) sont consacrées aux propriétés physiques et mécaniques des nœuds de corde en matériaux synthétiques dans diverses conditions, aux types de nœuds, à leur fiabilité et au degré d'utilisation par des grimpeurs de différentes qualifications. . Sur la base de recherches, nous avons proposé des nœuds qui, à notre avis, devraient être étudiés pour une utilisation pratique.

La recherche a été réalisée selon la méthodologie suivante. Nous avons effectué des tests de résistance à l'aide d'une installation spéciale Amsler, qui donne une charge de 10 tonnes. Dans tous les tests de résistance des cordes et des nœuds, les charges ont été appliquées de manière statique (progressivement), au même taux d'augmentation uniforme - 10 kg/sec. Les principales caractéristiques de résistance sont présentées dans le tableau. 43. Les trois différents types de cordes testées étaient neuves et naturellement sèches ; La température de l'air était de plus 20°.

Tableau 43.

Propriétés physico-mécaniques des cordes d'escalade dans diverses conditions

Pour tous les types de cordes et de nœuds, trois séries d'essais ont été réalisées, composées de quatre charges de traction. Chaque série avait pour mission d'obtenir des données sur les propriétés physiques et mécaniques des cordes et des nœuds dans des conditions souvent rencontrées dans la pratique de l'alpinisme. Par exemple, la série I s'est déroulée dans des conditions favorables similaires à celles de l'escalade estivale (température de l'air plus 20°, faible humidité relative et, bien entendu, corde sèche). La série II était proche des conditions des ascensions estivales par temps pluvieux (température de l'air plus 20°, mais la corde était prise mouillée : avant cela elle était dans un bain avec de l'eau pendant 2 heures). La série III contenait les éléments de base des conditions d'escalade hivernales (la corde restait au réfrigérateur pendant 12 heures à une température de moins 30°, et avant cela elle était dans un bain d'eau pendant 2 heures).

Des expériences visant à étudier les propriétés physiques et mécaniques des harnais d'escalade ont été réalisées dans des conditions proches des conditions réelles d'escalade. À cette fin, la boucle de corde formée après que le nœud ait été accrochée à deux supports d'un mécanisme de tension de la machine, et la longue extrémité active de la corde est allée à l'autre mécanisme de tension. Lors de la tension, l'angle de la boucle de nouage par rapport au point du nœud a été maintenu à 30°.

Pour éliminer l'influence d'éventuels facteurs objectifs, lors du test de la résistance des nœuds, nous avons utilisé les extrémités de la même corde pour attacher deux cordes. Lors de ces expériences, nous avons maintenu la même distance entre les mécanismes de tension de la machine (longueur de corde 40 cm, Fig. 19).

Riz. 19. Noeud de harnais et échantillon de contrôle du câble principal sur une machine d'essai

En plus des expériences décrites, nous avons observé 240 grimpeurs débutants et plus de 460 participants à la revue technique républicaine et aux compétitions d'alpinisme dans diverses chaînes de montagnes.

Ils ont également mené une enquête anonyme auprès de 100 grimpeurs de diverses qualifications sportives. La question leur a été posée : « Quels nœuds utilisez-vous le plus souvent en escalade et pourquoi ?

Les résultats de la recherche montrent (voir tableau 43) que le fait de mouiller une corde (imbibée d'eau) dans des conditions de température normales a peu d'effet sur son allongement : c'est-à-dire qu'elle s'étire un peu plus lors d'un essai de traction et que la résistance à la traction diminue légèrement. Cela peut s'expliquer par une diminution du frottement mutuel entre les fibres dans une corde mouillée, provoquant une rupture inégale des fibres individuelles.

La résistance et l’allongement d’une corde gelée et imbibée d’eau sont considérablement réduits. La raison réside principalement dans la fragilité inhérente aux matériaux synthétiques et dans la présence de structures de cristaux de glace entre les fibres de la corde.

Retracer les effets provoqués par l'humidité et le gel des cordes permet de comprendre le « comportement » des nœuds noués sur ces cordes. Les résultats des études des propriétés physiques et mécaniques des nœuds réalisés sur différents types de cordes sont présentés dans le tableau. 44. Ils indiquent des changements dans les qualités des nœuds testés dans certaines séries, caractérisant différentes conditions de remontée.

Tableau 44.

Propriétés physico-mécaniques des nœuds noués sur des cordes exposées à différentes conditions de température et d'humidité

En comparaison avec les nœuds noués sur une corde sèche à une température de plus 20° et une faible humidité de l'air (série d'expériences I), les nœuds restés dans l'eau pendant 2 heures (série II) ont diminué leur résistance. Ainsi, un bouline perd de 3 à 3,7% de résistance, un double bouline - de 1,4 à 4%, un conducteur - de 2,2 à 3,7%, un ris - de 1,9 à 2,5%, un double ris - de 0,4 à 4,5% , tissage - de 3 à 3,7%, ronce, nouée à partir de cordes de différentes sections - de 1,8 à 3,5% et de même section - de 2,5 à 2,7%, saisie - de 2,5 à 4,2%. Exprimée en termes absolus - kilogrammes, la diminution de la résistance des nœuds noués sur des cordes mouillées est en moyenne de 15 à 50 kg, ce qui n'est pratiquement pas décisif pour la sécurité des grimpeurs.

De sérieux changements dans les propriétés physiques et mécaniques et surtout dans la résistance des unités ont été observés dans la troisième série d'expériences, après avoir été dans l'eau pendant 2 heures, puis à une température de moins 30° - au réfrigérateur. Nos données montrent que les nœuds faits sur une corde mouillée et gelée (à une température de - 30°) perdent sensiblement de leur résistance par rapport aux nœuds sur des cordes sèches et mouillées. Ainsi, un bouline réduit la résistance de 27,5 à 31,5 %, un double bouline - de 26,8 à 31,5 %, un conducteur - de 27,3 à 29,1 %, un laiton tricoté à partir de cordes de différentes sections - de 21 % et de cordes de même section - de 26 à 29,9%, saisissant - de 21,4 à 27,7%.

Une telle diminution de la résistance des nœuds noués sur une corde gelée, qui atteint 450 kg en valeur absolue, doit être considérée comme une modification sérieuse de leurs qualités physiques et mécaniques. Dans l'absolu, elle dépasse la résistance globale de certains nœuds (saisie, têtière) noués à partir de cordes d'épaisseurs différentes. Ces données, caractérisant les propriétés physiques et mécaniques des nœuds et des cordes exposées à la pluie et aux basses températures, sont d'une grande importance pour la pratique de l'alpinisme, notamment pour les ascensions hivernales, et doivent être prises en compte par les grimpeurs.

Des résultats intéressants pour la pratique ont été obtenus en comparant les indicateurs de résistance des nœuds et de la corde elle-même sur laquelle ils étaient attachés (voir tableau 44). Des recherches ont montré que les cordes avec nœuds, par rapport aux cordes droites (sans nœuds), réduisent considérablement leur résistance à la traction. Ainsi, pour les nœuds réalisés sur une corde sèche, la diminution de résistance est de 20 à 32,7 %, sur une corde mouillée de 19,8 à 35,2 % et sur une corde mouillée et gelée de 39,5 à 47,8 %.

La diminution de la résistance nominale des cordes avec nœuds peut s'expliquer par l'effet de force combiné qui se produit lors de la tension de traction, de la coupe et de la flexion de fibres individuelles dans la zone du nœud, et avec une corde mouillée et gelée - également sous la influence des cristaux de glace entre eux.

Ces données montrent que les nœuds fabriqués à partir de cordes synthétiques ont des caractéristiques de résistance plus positives que les nœuds fabriqués à partir de cordes de chanvre (E. Kazakova a découvert que les nœuds fabriqués à partir de cordes de chanvre sont 45 à 65 % moins résistants que les cordes elles-mêmes). Mais indépendamment de cela, la diminution de la force est très importante, ce qui doit être pris en compte par les grimpeurs lors de l'escalade par temps défavorable.

Les résultats d'une enquête anonyme auprès des grimpeurs montrent (Fig. 20) que parmi les nœuds à nouer avec la corde principale, le bouline avec bretelles est le plus souvent utilisé (85 %). Cela a également été confirmé par les observations des participants à la revue républicaine de la formation technique, au cours de laquelle 95,5 % des 130 grimpeurs se sont attachés avec ce nœud.

Riz. 20. Pourcentage d'utilisation des nœuds

Si l'on regarde les statistiques d'utilisation des nœuds par les grimpeurs de diverses qualifications, on verra que les maîtres et maîtres de sport honorés sont unanimes dans le choix des nœuds qui sont noués à la corde principale (87,5% utilisent un bouline avec bretelles et 12,5% utilisent une ceinture thoracique). Ils ne recourent pas à un nœud conducteur. Tout cela est très significatif, car une vaste expérience pratique accumulée pendant plus de 10 ans dans la gestion des difficultés des ascensions d'alpinisme leur a appris à distinguer ce qui est sûr et pratique de ce qui est dangereux et inutile (Fig. 21).

Riz. 21. Pourcentage d'utilisation de nœuds pour attacher avec la corde principale par des grimpeurs de diverses qualifications

Il y a plus de variété dans le choix des nœuds préférés dans les autres catégories, bien que dans toutes les catégories, le plus grand pourcentage de grimpeurs utilisent des boulines. Une certaine tendance peut être tracée dans la préférence pour un double bouline et un bouline utilisés ensemble (bien qu'elle diminue avec l'augmentation des qualifications des grimpeurs), ainsi que pour une ceinture (cette dernière augmente avec l'augmentation des qualifications sportives).

L'utilisation des boulines dans la pratique de l'alpinisme est motivée par les considérations suivantes :

A) le nœud est durable (selon E. Kazakova, sa résistance ultime est de 55 % de la résistance d'une corde de chanvre). Nos expériences montrent qu'avec une corde sèche, le nœud se casse au point de nouage sous une charge de 1310 kg dans la première série d'expériences (Fig. 22, a), 1265 kg dans la deuxième série (Fig. 22, b). et 915 kg dans la troisième série ( Fig. 22, c).

Riz. 22. Schémas de travail de la résistance des cordes de type câble d'un diamètre de 12 mm dans trois séries d'expériences

Les indicateurs de résistance de ce nœud ne changent pas en fonction de la longueur de la corde. La rupture se produit à partir de charges mutuelles ressemblant à des sauts sur les tours qui composent le nœud, qui dépendent du changement de leur force ;

B) la bouline est pratique à nouer directement sur la poitrine ; De plus, il permet d'ajuster facilement la largeur du harnais torse.

Le nœud de chaise double, bien qu'un peu plus résistant que le nœud de chaise, est utilisé par un nombre nettement inférieur de grimpeurs interrogés (3 et 3,1 % lors de la revue technique républicaine). Sa limite de rupture est de 30 kg supérieure à celle du bouline pour les cordes de la première série d'expériences (Fig. 22, a), de 20 kg pour les cordes de la deuxième série (Fig. 22.6) et de 35 kg pour les cordes de la troisième série. (Fig.22, b). Ceci peut s'expliquer par la présence de grands rayons de courbure de la corde dans le nœud, ce qui réduit l'effet de cisaillement. Lorsqu'ils sont chargés, les enroulements qui composent le nœud se déplacent brusquement, mais avec des intervalles de force nettement inférieurs à ceux d'un nœud de bouline.

Les raisons d’une moindre préférence pour le double bouline sont les suivantes :

A) le nœud est difficile à nouer et à dénouer ;
b) des erreurs fréquentes lors de l'attachement peuvent entraîner un resserrement de la boucle pectorale et une suffocation en cas d'accrochage à la corde ;
c) mettre un harnais de poitrine sur la tête n'est pas pratique pour les grimpeurs, surtout s'ils ont un sac à dos sur les épaules ;
d) il est difficile d'ajuster la largeur du cerclage.

Tous les auteurs classent le nœud de guidage comme un groupe de nœuds permettant d'attacher un grimpeur avec la corde principale, mais dans notre pays, il n'est presque jamais utilisé à cet effet. Le plus souvent, il est utilisé lors de l'assistance aux victimes, dans la fabrication de divers moyens de transport, etc.

Les raisons du manque d'adhérents à ce nœud sont les suivantes :

A) sous charge, il est difficile de le détacher ;
b) après rupture, le nœud ne se désagrège pas, mais se transforme en une boucle serrée ;
c) avec une intersection en forme de croix des tours qui composent le nœud, sa résistance est encore réduite de 20 à 32 %.

Tout ce qui précède nous donne des raisons de classer le nœud conducteur comme un groupe de nœuds supplémentaires.

Une ceinture de sécurité pectorale comme moyen d'attache à la corde principale est préférée par 6 % des grimpeurs interrogés et 1,4 % des participants à la première revue républicaine. Fabriqué à partir d'un tissu large et durable ou de quatre boucles de corde interconnectées, le harnais élimine certains des inconvénients d'un harnais torse à corde principale, augmente la résistance du système d'assurage et améliore la répartition de l'impact dynamique d'une chute. Il est facile à attacher et à retirer, ne réduit pas la longueur utile de la corde et peut être utilisé pour le harnais - un siège et à d'autres fins. Seule la pénurie de ceintures peut expliquer le faible pourcentage de cas d'utilisation.

Parmi le groupe de nœuds pour relier deux cordes, les grimpeurs utilisent le plus souvent des ris doubles (32 %) et simples (26 %). Ces nœuds pris ensemble sont préférés par 14 % des répondants, parmi lesquels la majorité sont des grimpeurs de groupes de catégories individuelles (Fig. 23).

Riz. 23. Pourcentage de nœuds utilisés pour relier deux cordes par des grimpeurs de qualifications diverses

L'étude des propriétés physiques et mécaniques de ces unités fournit des données intéressantes pour leur utilisation pratique. Ainsi, le nœud récifal a une bonne résistance. Sa rupture s'accompagne d'une forte compression mutuelle des pièces qui composent le nœud. L’erreur que commettent certains grimpeurs lorsqu’ils utilisent un nœud plat pour relier deux cordes d’épaisseurs différentes est extrêmement dangereuse. Nos expériences ont confirmé les données d'E. Kazakova selon lesquelles la résistance de tels nœuds diminue de plus de 50 % par rapport aux cordes de reliure de même épaisseur ; dans le premier cas, la rupture du nœud résulte de la coupe d'une corde épaisse avec une corde plus fine. Cela arrive particulièrement souvent avec les cordes tressées et gelées. Et un nœud double ris, fabriqué à partir de cordes d'égale épaisseur, élimine l'effet destructeur d'une corde fine.

Le nœud du tisserand (pour attacher les extrémités de cordes de même épaisseur ou d'épaisseurs différentes) a été utilisé par 9 % des personnes interrogées, et avec les ris simples et doubles, par 8 %. Ce noeud n'est pas utilisé par les badges « Mountaineer NRB ». À mesure que les qualifications sportives des grimpeurs augmentent, le pourcentage de préférence pour le nœud de tissage augmente également. Parmi les étudiants de première classe, il est de 20,7 %.

Lorsqu'elle est soumise à une charge, cette unité se déplace avec peu d'effort en raison du glissement de ses spires constitutives. Ce déplacement, atteignant parfois 25 cm, se produit le plus souvent sur une corde de type câble mouillée. La destruction d'un nœud se produit lors du resserrement des spires qui le constituent, ou elle peut également survenir par rupture. Les modifications du nœud sous charge sont très dangereuses, surtout si les cordes sont en matériaux synthétiques et qu'il n'y a pas de nœuds de contrôle.

Le nœud de ronce, utilisé pour attacher des cordes d'épaisseurs différentes et égales, bien qu'il soit préféré par certains grimpeurs, n'est pas inclus dans les programmes de formation et n'est pas étudié, car sa fonction fait double emploi avec le nœud double ris. La fiabilité et la facilité de faire le nœud du topsheet ont déterminé son inclusion dans les programmes de formation des instructeurs et des grimpeurs hautement qualifiés. En témoigne également un pourcentage important (12,5) de maîtres de sport - moniteurs d'alpinisme, qui l'utilisent le plus souvent dans leur pratique.

Les données du questionnaire montrent que parmi le groupe des nœuds auxiliaires, les grimpeurs utilisent un nœud de préhension (60 %), un nœud d'étrier (4 %) ou les deux nœuds ensemble (34 %). D'ailleurs, 100 % des maîtres et maîtres émérites du sport utilisent le plus souvent un nœud saisissant, et ce n'est pas un hasard. La propriété précieuse du nœud de préhension - il se resserre lorsqu'il est tendu - le rend indispensable pour l'assurage lors des déplacements le long des garde-corps, de la descente et de la remontée d'une corde et lors des opérations de sauvetage (Fig. 24).

Riz. 24. Pourcentage d'utilisation des unités auxiliaires par des grimpeurs de diverses qualifications

Bien que sous des charges statiques (traction), très typiques d'un nœud à préhension, il présente de bonnes qualités physiques et mécaniques (voir Tableau 44), son utilisation en auto-assurage en rappel est dangereuse dans les cas suivants :

A) lorsque l'épaisseur de la corde auxiliaire à partir de laquelle le nœud d'accrochage est connecté est égale ou supérieure à l'épaisseur de la corde descendante, le nœud ne se serrera pas ;
b) avec des cordes mouillées et glacées, le serrage du nœud sous charge est difficile, voire impossible dans certains cas ;
c) lorsque la corde auxiliaire à partir de laquelle est noué le nœud est en matière synthétique à fibres droites, son serrage est faible et parfois impossible ;
d) en raison du frottement sur la corde de descente (en matière synthétique) d'une zone importante de l'unité en corde en nylon, au moment du freinage à grande vitesse, elle peut fondre. Pour les matériaux synthétiques, le point de fusion dû au frottement est d'environ 60°. La fonte peut également se produire à la suite du frottement de la corde dans le mousqueton (lors de la descente le long d'une corde fixe sur le mousqueton), lorsque des températures élevées se développent également. Par conséquent, lors de cette descente, la corde doit être passée dans 2 à 4 mousquetons, l'un après l'autre.

Relativement peu d’athlètes de première classe ont recours aux étriers. Il y a encore moins d'adeptes de ce remède parmi les grimpeurs peu qualifiés. Avec une expérience croissante, les grimpeurs commencent à mieux comprendre ce qui est sûr, utile et nécessaire pour eux. L'attache par étriers, à notre avis, doit être utilisée principalement lors de l'escalade sur corde fixe et lors de certaines opérations de sauvetage, et encore uniquement par les arrestations et les moniteurs d'alpinisme. Tous les grimpeurs doivent cependant se rappeler que les étriers en tant qu'élément d'auto-assurage peuvent très bien remplacer l'auto-assurage à l'aide d'une boucle de la corde principale et d'un nœud de guidage. Cela est dû aux facteurs suivants :

1. L'étrier est facile à fixer dans et hors du mousqueton (contrairement à l'ensemble conducteur qui, étant bien serré, doit être coupé).

2. Une fixation fiable de l'étrier dans le mousqueton est assurée.

Une comparaison des résultats de nos études sur la fiabilité de l'auto-assurage par un ensemble étrier et une boucle issue de l'ensemble conducteur (voir Tableau 45) montre les avantages de la première méthode. La différence entre les indicateurs de fiabilité absolue des deux méthodes témoigne en faveur de l'étrier et s'échelonne dans les limites suivantes : 125 - 250 kg pour les cordes de la première série d'expériences, 135 - 230 pour les cordes de la deuxième série et 95 - 200 pour cordes de la troisième série.

Tableau 45.

Données comparatives sur la fiabilité de l'auto-assurage à l'aide d'une boucle issue du nœud du conducteur et à l'aide d'un étrier

De plus, une comparaison des résultats des séries d'expérimentations II et III avec la série I montre que la fiabilité de l'auto-assurage à l'aide des nœuds de guidage et d'étrier avec des cordes mouillées est quasiment la même, mais avec des cordes mouillées et gelées, préférence est donné à l'étrier.

La fiabilité d'un étrier est encore plus élevée s'il est tricoté à partir de différents types de cordes. Ceci est également confirmé par nos expériences. La différence de ces pourcentages entre l'auto-assurage par nœud guide et l'auto-assurage par étrier est plus favorable pour la seconde méthode. Pour les cordes sèches, elle varie de 13,2 à 14,6 %, pour les cordes mouillées de 13,8 à 14,2 % et pour les cordes mouillées et gelées de 11,8 %.

3. Le nœud de l'étrier permet de changer facilement et rapidement la longueur de la corde lors de l'auto-assurage.

Pour ces raisons, nous recommandons à tous les grimpeurs de maîtriser le nœud de l'étrier. Avec l'assurage alterné, 65 % des grimpeurs utilisent principalement une méthode combinée : par l'épaule (bas du dos) et par crochet (rebord rocheux). Avec cette méthode, le premier coup dynamique, le plus fort, lors d'une chute est reçu par le crochet (rebord rocheux), et ensuite seulement par l'assureur. Si la corde n'est pas correctement gravée, cela est dangereux, car cela peut entraîner la rupture de la corde ou l'arrachement du crochet.

L'utilisation prédominante par certains grimpeurs de la méthode d'assurage par-dessus l'épaule présente un inconvénient connu. Un coup dynamique assez fort est difficile à contenir avec les seules mains, même avec une corde bien gravée, surtout si l'assureur est debout sur une petite plateforme, sans un bon maintien des jambes, ou si la position de la corde, des jambes et le corps ne correspond pas à la direction de l’impact éventuel.

L’assurage uniquement par crochet est relativement peu utilisé. Les nouvelles cordes d'escalade, fabriquées à partir de matériaux artificiels, ont une grande élasticité, ce qui aide à absorber une partie des chocs dynamiques. Ici, la nécessité d'assurer par un crochet et d'utiliser des mains avec des mitaines est obligatoire.

Les observations montrent que les maîtres et maîtres émérites du sport utilisent principalement une méthode d'assurage combinée, et seuls quelques-uns d'entre eux recourent à l'assurage uniquement par crochet (rebord rocheux) ou uniquement par-dessus l'épaule (bas du dos). L'assurage uniquement par l'épaule (bas du dos) est typique des grimpeurs de première classe et du badge « Mountaineer NRB », et l'assurage uniquement par un crochet (rebord rocheux) est réservé aux athlètes des catégories II et III.

Il ne fait aucun doute que l’introduction de l’assurance automatique entraînera des changements fondamentaux dans l’ensemble du système d’assurance.

Un point important lors du travail avec la corde principale est de résister à la charge lorsqu'elle est pliée dans le mousqueton à un angle de 180°. Un tel virage se produit généralement lorsque le premier grimpeur tombe et est heurté parce qu'il s'accroche à la corde attachée au dernier crochet enfoncé. Différentes cordes montrent différentes capacités pour résister à un tel coup :

A) les cordes à fibres droites et tressées (type câble) à l'état gelé perdent moins leurs qualités physiques et mécaniques que les autres, ce qui s'explique par une bonne répartition des efforts entre les fibres porteuses individuelles et moins de givrage ;
b) les cordes tressées perdent davantage leur qualité ;
c) pour un diamètre de mousqueton donné (dans notre cas, 10 mm), plus la corde est fine, moins ses qualités évoluent. Ceci s'explique par une répartition moins inégale des charges dans toute la structure de la corde gelée.

L'effet combiné de la flexion de la corde au niveau du nœud, ainsi que l'influence de la structure de la glace dans la série d'expériences III, donne une réduction globale de la capacité portante de la corde à 50 % de sa valeur initiale - un fait qui devrait être pris en compte par tous les grimpeurs opérant dans des conditions hivernales.

La corde, principal moyen d’assurer la sécurité des grimpeurs et des touristes en montagne, peut provoquer la mort de cordes entières. Il existe des cas connus où un grimpeur a glissé et arraché tout le ligament. Cela oblige les grimpeurs à prendre l'assurance et l'auto-assurance au sérieux, à se rappeler leur grande responsabilité pour la santé et la vie de leur camarade, pour le succès de l'ascension, et à être intransigeants face aux violations des techniques et tactiques d'alpinisme et des règles de sécurité.

Une corde provoque la mort de camarades dans les cas suivants :

A) lors de la conduite avec assurance simultanée sur des tronçons simples mais dangereux de l'itinéraire ;
b) en l'absence d'assurance sur le chantier où une assurance alternative est requise ;
c) avec des équipes nombreuses (plus de 4 personnes), lorsqu'il est impossible de suivre les mouvements et les actions de chaque grimpeur ;
d) lors de l'organisation de l'assurage de plusieurs ligaments à l'aide d'un seul crochet.

Les violations des règles lors de la conduite en montagne, qui n'ont pas conduit à un accident, ne peuvent servir de base pour agir de cette manière sans être exposé à un danger. Les faiblesses ne peuvent être masquées par le succès final ; elles doivent être exposées et analysées. Une analyse approfondie des erreurs commises lors d'une ascension ou d'une randonnée doit toujours être effectuée, et pas seulement en relation avec un accident.