Как обшить стены в парилке. Отделка парной в бане своими руками. Качественная древесина = качественная отделка

В бане, хорошо утеплённая парилка быстрее набирает нужную температуру и медленнее остывает, а значит, баня в целом становится экономичнее и практичнее. Разбираемся, как утеплить парилку в бане изнутри своими руками, как планировка помещения, выбор материала и их монтаж влияют на качество банных процедур, а также какие опасности могут подстерегать при неправильном утеплении парильни.

Источник solomonplus.com.ua

Устройство, утепление и отделка парилки, на что стоит обратить внимание

Если пришло время постройки бани, то для начала необходимо спроектировать размещением парилки, потом определиться с вариантом отделки, и, исходя из этого, провести утепление помещения.

Устройство парной

Планирование – самый простой этап при строительстве, но именно на этой стадии необходимо учесть всевозможные нюансы, которые только могут возникнуть в процессе.

При проектировании парной учитывают:

• количество человек, которые могут одновременно париться в ней;
• тип нагревательной печи.

Исходя из этого, рассчитывается площадь помещения, расстояние между полками, их удалённость от печи, размещение вентиляции и многое другое.

Если задача как сделать парилку в бане своими руками по всем правилам оказывается непосильным трудом, тогда лучше обратиться к проектировщикам, или выбрать стандартный вариант планировки. Например, парилка площадью 2 м в ширину и 2,4 м в длину, при высоте потолка не более 2,2 м способна вместить в себя до трёх человек.

Источник www.skvb-nn.com

Внутренняя отделка парной

Обычно для облицовки парной используют деревянную вагонку, отличие составляет только природа материала. Конечно, сделать обшивку можно и пластиком, но это недолговечный материал, если использовать его в условиях высоких температур. Плюс под воздействием горячего воздуха пластик может стать источником выделения токсических веществ, поэтому времяпровождение в такой парилке будет не только не комфортным, но и опасным.

Правильным материалом обшивки считается дерево следующих пород – липа, осина, ольха, лиственница. Вагонка из них достаточно термоустойчива и не деформируется под длительным воздействием горячего пара. Каждая из них выделяет свой индивидуальный запах.

Нельзя использовать дерево, содержащее в составе смолу. Под воздействием высокой температуры будет выделяться тяжёлый запах, а на поверхности выступать капли смолы. Если уж очень нравиться запах хвойного леса, можно взять с собой в парилку веточки деревьев или шишки.

При покупке материала обращайте внимание на наличие таких дефектов как трещины и сучки. Их не должно быть, иначе при нагреве трещины будут только расширяться, а сучки и вовсе выпадут, образуя сквозную дыру.

Источник provagonky.ru

Утепление

Далее разбираемся, как сделать парную в бане правильно и зачем утеплять парилку изнутри. Обычно материалом для изготовления бани служит брус, реже кирпич или бетон. Если не обшивать парилку изнутри минватой и вагонкой, то в процессе создания горячего пара необходимо будет прогреть несущий брус или кирпичную кладку. Например, для нагрева воздуха в неутеплённой парной до 100 град под потолком необходимо 120 квт. Час тепла. При условии утепления парилки изнутри, на нагрев понадобиться все лишь 15 квт. Час тепла. Очевидно, стоит делать утепление, вот только чем утеплить парную изнутри, вопрос остаётся пока открытым.

Схема теплоизоляции стен минватой с последующей облицовкой вагонкой Источник masterfasada.ru

Свойства утеплить внимание

Прежде чем утеплить парилку в бане изнутри перед обшивкой вагонкой следует разобраться, какой материал подходит для этих целей.

Утеплитель для парильни должен иметь следующие свойства:

• Влагостойкость. Поскольку парилка это место с большой концентрацией влаги, то материал должен быть инертным к воздействию воды и по возможности паров, иначе он намокнет и потеряет свои качества.
• Температуроустойчивость . Поскольку парилка это место с большой концентрацией влаги, то материал должен быть инертным к воздействию воды и по возможности паров, иначе он намокнет и потеряет свои качества.
• Безопасность . Утеплитель при нагревании не должен выделять вредных веществ.

Вариантов, чем утеплить парилку в бане, достаточно много. Например, стены и потолок внутри предпочтительнее утеплить базальтовой или каменной минеральной ватой. Для повышения влагоустойчивости утеплителя используют алюминиевую фольгу либо готовый теплоизоляционный материал с фольгированным слоем. Для горизонтальных поверхностей (пол, чердачное помещение) преимущество отдаётся сыпучим материалам перлиту или керамзиту.

Источник provagonky.ru

Сравнение паропроницаемости некоторых материалов (10(-6)кг/м х сек х атм):

• фольга из алюминия – 0;
• стекло – 0;
• сталь – 0;
• полиэтиленовые плёнки – 0;
• пенопласт – 0,1;
• сосновая доска – 2;
• керамзитобетон – 3;
• минвата – 7.

Как видно минеральная вата, обладая хорошими теплоизоляционными свойствами, практически не обладает пароизоляционными. Чтобы исправить это используют пароизоляцию, например, алюминиевую фольгу или минвату с фольгированным слоем с одной стороны. Полиэтиленовые плёнки хоть и имеют нулевую паропропускную способность, но, обладая низким температурным порогом, не подходят для использования, так как при нагревании выделяют неприятный запах.

Источник legkovmeste.ru

Утепление пола.

Разберёмся, как утеплить парилку, чтобы высокая температура воздуха держалась достаточно долго. Для этого необходимо исключить все возможные утечки тепла. И начинать надо с пола. Земля зимой промерзает в глубину в среднем на 1 м (в зависимости от региона проживания), поэтому, чем лучше будет утеплён пол, тем меньше будет потерь тепла через него.

Для утепления пола по всему периметру парильни выкапывается яма глубиной не примерно 60 см относительно уровня отметки чистого пола. По дну ямы выстилается песчаная подушка толщиной 5 см. Следующим слоем идёт теплоизоляционный материал, например, пенопласт, толщиной 20 см. Затем 2 слоя цементной стяжки с керамзитом по 5 см каждый. И чистовая стяжка из бетона марки М 200, армированного сеткой с шириной ячейки 10 см. При заливке бетона формируется уклон в сторону канализационного слива.

Через 14 дней (время необходимо для полного схватывания бетона) настилается дощатый пол.

Непроливаемый пол. Процесс укладки Источник i.pinimg.com

Утепление потолка

Рассмотрим, как утеплить потолок в парилке бани изнутри и снаружи, со стороны чердачного помещения.

Независимо от того, из какого материала сделано перекрытие – железобетонные плиты или дерево, потолок парильни необходимо дополнительно теплоизолировать.

По периметру потолка расстилают пароизоляционную плёнку внахлёст на стены, прижимая её к поверхности плиты деревянными брусками 100х100 (мм), расстояние между ними 50 см, или иное в зависимости от ширины используемых плит утеплителя. Между брусками укладывается базальтовая минеральная вата толщиной 10 см. Раскатывается основная пароизоляция из фольги, которая прижимается вагонкой. Оптимальная толщина деревянной обшивки 10 мм, для крепления вагонки используют гвозди со сплюснутыми шапками.

Потолок снаружи (на чердаке) также подлежит утеплению. Для этого по поверхности раскатывают гидроизоляционный материал и укладывают слой керамзита толщиной 15-20 см.

Источник static-eu.insales.ru

Теплоизоляция стен парильни

Рассмотрим, как сделать парилку в бане так, чтобы тепло сохранялось дольше. Для этого необходимо создать эффект термоса и утеплить не только горизонтальные конструкции помещения, но и вертикальные. Алгоритм работ аналогичен утеплению потолка изнутри.

Необходимо учитывать, что деревянная баня из бруса в первые два года эксплуатации даёт усадку до 20 см, в зависимости от частоты пользования постройкой. Поэтому при расчёте дверных и оконных проёмов нужно сделать запас по высоте до 20 см, а при утеплении стен использовать специальные конструктивные элементы.

Первое, что нужно сделать – это подготовить поверхность перед утеплением, очистив её от мусора, грязи и пыли.

Второе, формирование деревянного каркаса для последующей кладки теплоизоляционного материала. Для этого из брусков 5х5 см или 6х6 (в зависимости от толщины утеплителя) формируют обрешётку с шагом 50 см.

Если облицовка вагонкой будет «горизонтальной», то обрешётку выполняют по вертикали, и наоборот, при «вертикальной» облицовке вагонкой, бруски обрешётки набивают горизонтально.

Третий этап – укладка паро- гидроизоляционной плёнки (для её закрепления лучше воспользоваться степлером) и утеплителя.

Четвёртый этап – пароизоляция алюминиевой фольгой, стыки которой проклеиваются металлизированным скотчем.

Видео описание

В этом видео наглядно о нюансах правильного монтажа алюминиевой пароизоляции:

Фольга фиксируется контробрешёткой из реек толщиной 2-3 см. Это позволяет создать воздушный зазор между пароизоляцией и вагонкой, и ещё больше понизить теплопроводность стен.

Пятым, завершающим этапом, выполняется облицовка вагонкой.

Делаем парную в бане правильно и красиво

Давайте разберёмся, что значит сделать красиво, и как сделать парилку в бане правильно.

Расчёт площади

Правильно сделанная парилка напрямую отвечает за безопасность банных процедур. Поэтому не стоит пренебрегать расчётами при проектировании парилки и бани в целом. Размеры помещения должны быть рассчитаны не только с точки зрения экономии затрат для создания нужной температуры. Необходимо учитывать возможность обслуживания нагревательных элементов, вентиляционных шахт, а также удобство пользования баней.

Видео описание

Все перечисленные моменты уже учтены в типовых проектах бань. Какие они бывают, смотрите в следующем видео:

Нанять специалиста или сделать своими руками

Как утеплить парную в бане: сравнение вариантов найма опытного профессионала и самостоятельной работы.

Основные преимущества строительства бани и утепления парилки своими руками:

1. Экономия средств за оплату наёмного труда, точнее за его отсутствие. Ведь все работы делает хозяин собственноручно.
2. Тотальный контроль, начиная от закупки материалов и заканчивая монтажом, опять-таки благодаря тому, что все делается самостоятельно без привлечения сторонних людей и организаций.

Основные недостатки строительства своими руками:

1. Время. Не имея навыков работы и не зная норм проектирования, понадобится очень много времени для изучения этого вопроса.
2. Скорость. Работу, которую специалист выполнит за считанные часы, неопытный человек будет делать несколько дней, чтобы качество было на высоком уровне.
3. Завышенные цены при покупке материалов. Как правило, при покупке материалов оптом, можно сэкономить до 50% средств. Этим и пользуются организации, работающие по принципу «под ключ», закупая материал сразу для нескольких объектов.

Источник banyaportal.ru

Красота в мелочах

Как правило сделать парную в бане красивой, не так сложно, как кажется на первый взгляд. За презентабельность в парилке в первую очередь отвечают внутренняя отделка стен, потолка, пола, обустройство полок и осветительные элементы.

Для отделки стен, потолка и пола используется вагонка разных пород дерева. Также можно комбинировать деревянную отделку с плиткой и каменной кладкой.

Источник brodude.ru

Источник roomester.ru

Основные моменты по утеплению парильни в деревянной бане

Конструкции из дерева в течение первых лет дают усадку, поэтому приступать к утеплению бани и проводить работы по внутренней отделке лучше через 1-2 года после установки сруба. Если пренебречь этим правилом, то через год в стенах бани появятся щели, которые придётся тщательно конопатить, иногда не один раз.

Если принято решение утепляться самостоятельно, то необходимо составить очерёдность выполнения работ и безукоризненно исполнять все пункты существующих правил и инструкций как правильно сделать парилку в деревянной бане.

Утеплённая по всем правилам парная представляет собой термос, именно поэтому кроме утеплителя при проведении работ используют паро- и гидроизоляционные материалы, которые не только увеличивают срок службы материала, но и повышают его теплоизоляционные свойства.

Структура парилки-термоса:

• несущая стена или перегородка;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• внутренняя отделка.

Видео описание

Наглядно утепление бани изнутри показано в этом видео:

Материалы для утепления

На рынке представлено много теплоизоляционных материалов, которые подходят как для утепления парилки, так и для утепления других построек. Поэтому среди них стоит выделить те, которые подойдут именно для внутренних работ в бане.

Стоит обратить внимание на следующие характеристики:

• повышенная огнестойкость;
• низкая теплопроводность;
• устойчивость к повреждению грызунами и насекомыми.

Чаще всего используют минеральную вату, она не только отвечает всем вышеперечисленным свойствам, но и легко поддаётся укладке, что немало важно, когда стоит такая задача, как сделать парную в бане своими руками.

К гидроизоляционным плёнкам особых требований нет. А вот в отношении пароизоляции – есть. Экономически выгодным вариантом, как по стоимости, так и по монтажным работам является алюминиевая фольга. Чтобы фольга сработала правильно, необходимо качественно заизолировать помещение, проклеив все стыки алюминиевым скотчем.

Источники теплопотерь

На первый взгляд окно в парной это лишний предмет, но помещение с ним смотрится намного уютнее и презентабельнее. А чтобы тепло не уходило из помещения нужно правильно провести монтаж окна, использовать двух- или трёхкамерный стеклопакет. Поэтому, как сделать парную с окном или без, решать только вам.

Источник tovarim.ru

Чем меньше размер двери, тем меньше тепла уйдёт при её открытии. Также зазор у порога может быть источником попадания холодного воздуха внутрь парильни, поэтому порог под дверью делают максимально высоким.

Ещё один момент сохранения тепла в помещении – это использование камней. Чем большей теплоёмкостью они будут обладать, тем быстрее будет прогреваться и медленнее остывать воздух в парилке.

Порядок утепления стен парилки в бане из оцилиндрованного бруса.

В связи с усушкой дерева в первые годы после строительства бани, в местах соединения брёвен появляются щели, местами до 1 см. Поэтому прежде чем утеплить парилку изнутри необходимо законопатить паклей все щели, как снаружи постройки, так и внутри, возможно даже не один раз.

Далее внутри монтируется обрешётка, для последующей укладки утеплителя. Бруски крепятся к брусу с помощью скользящих уголков, это позволит предусмотреть вариант «гуляния» дерева в процессе эксплуатации бани. Шаг обрешётки зависит от ширины теплоизоляционного материала.

Источник provagonky.ru

Между обрешёткой укладываются плиты утеплителя. Для сокращения процесса утепления можно использовать утеплитель с алюминиевым пароизоляционным слоем. Все стыки и деревянные направляющие тщательно проклеиваются металлизированным скотчем.

Утепление потолка

Как утеплить парилку в бане, чтобы максимально исключить потери жара во время банных процедур. Надо правильно утеплить потолок. Ведь тёплый воздух поднимается вверх, и если в потолке будут щели, жар будет уходить наружу.

Поскольку под потолком скапливается самый горячий воздух, то слой утеплителя должен быть в два раза толще, по сравнению с утеплением стен.

Алгоритм утепления следующий:

1. Раскатать слой гидроизоляции, зафиксировав его обрешёткой из брусков для укладки утеплителя. Расстояние между брусков можно сделать на 1-2 см меньше, чтобы минвата закладывалась притык к ним.
2. Разложить утеплитель.
3. Алюминиевой фольгой, выступающей в качестве пароизоляционного материала, закрыть все щели, деревянные выступы, стыки, зазоры. Сделать нахлёст 15 см на стены. Все соединения и места крепления скобами заклеить металлизированной клейкой лентой.
4. Обязательно выполнить контробрешётка для укладки вагонки. Воздушный зазор позволит сохранить целостность облицовочного материала долгие годы.

Видео описание

Как утеплить потолок правильно:

Какие опасности ждут вас при неправильном утеплении парной

Рано или поздно огрехи неправильной работы вылезут наружу. Главных всего два:

1. Неправильный выбор материалов. В итоге можно получить неприятный запах, выделяемый материалом при нагревании, слабое удержание жара и как следствие большой расход тепла и энергии.
2. Нарушение герметичности помещения. Наблюдается при неправильной пароизоляции стен и потолка. В этом случае будет наблюдаться утечка пара, снижение жара и повышение расхода тепловой энергии. Под воздействием горячего воздуха будет происходит деформация отделочных материалов, и внутренних конструкций здания. Пар превращаясь в воду станет источником появления сырости, в дальнейшем неприятного запаха и плесени.

Коротко о главном

Утеплению парилки изнутри следует уделить особое внимание. Начинать необходимо с планировки парилки, выбора варианта облицовки и материала для утепления.

Лучшим утеплителем считается минеральная вата, для пола предпочтительнее взять керамзит. В качестве пароизоляции берут алюминиевую фольгу.

Подходить к процессу необходимо с огромной ответственностью. Поэтому как сделать парилку самостоятельно или с привлечением профессионалов, решать только вам.

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

• хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
• отсутствие конденсата
• приятный для взора внешний вид
• простота монтажа
• приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен .

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков ).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию .

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств , благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

• низкий уровень теплопроводности;
• лёгкость и в то же время прочность;
• стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
• неподверженность гниению;
• наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость . Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?

Недопустимо отделывать парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

• при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
• капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью , которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать . К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

1. Изготовление обрешётки;
2. Крепление паро- и теплоизоляции;
3. Монтаж деревянных панелей.

Требования к установке обрешётки

Гидро- и теплоизоляция стен парной

Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка .

Последовательность действий:

1. К стене из бруса прикрепить (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
2. На утеплитель закрепить слой фольги.
3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

Монтаж вагонки

Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

Особенности отделки предбанника

Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

Каких только материалов не используют для строительства бань – кирпичи, пенобетонные и газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который будет благоприятно отражаться на самочувствии посетителей парной. Да и для взора гораздо приятнее, привычнее деревянные панели. И даже если баня выстроена из арболита, камня или другого аналогичного материала, ничто не помешает своими руками обшить внутренние поверхности стен и потолков деревянной вагонкой.

Вагонку как изделие впервые начали применять для обшивки стен вагонов. Отсюда и произошло ее название. Отличие от простых обрезных досок состояло в наличии пазов вдоль длинных сторон вагонки, за счет которых обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Обшитая стена получалась без щелей и зазоров, гладкая и достаточно красивая внешне.

Вместе с техническим прогрессом вперед шагнуло и производство разных видов вагонки. Сегодня ее производят в нескольких вариантах самих профилей, которые отличаются размерами, качеством, материалом изготовления.

Обратите внимание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели пригодны только для обшивки предбанника и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для отделки парной. Деревянные изделия в свою очередь регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые сорта древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбираем вагонку для обшивки

Вагонка из дерева может быть обычной или евро. Первая на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, вторая идеально гладкая. На тыльной стороне евровагонки есть вентиляционные каналы, которые предупреждают скопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно , влажность деревянных изделий допускается в пределах 12±3%, однако обычная вагонка может изготавливаться из древесины влажностью до 25%, что может привести к деформации в процессе эксплуатации бани. Исходя из этого, будем выбирать для обшивки бани подходящую деревянную евровагонку.

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

Маркировка и технические требования

Вагонку производят из древесины хвойных пород и лиственных. Лучшие варианты для парной – осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Древесина	Цвет	Свойства	Фото
Осина	Белый, приобретает серебристый отлив. Едва заметны желтые годичные кольца.	Легкая, хорошо выдерживает высокую влажность и температуру. Со временем твердеет настолько, что в осиновую панель трудно забить даже гвоздь. Не выделяет смолы, не раскаляется.
Липа	Светлая, коричневого, реже красноватого оттенков. Присутствует матовый блеск.	Волокна однородные, поверхность мало нагревается, в парной выделяет полезные для здоровья аромакомпоненты. При контакте с липовой древесиной во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются потеки.
Липа Кедр канадский или сибирский	Коричневая с розовым оттенком.	Одна из самых дорогих и полезных для здоровья пород дерева. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.
	Бежевый, коричневый с красными оттенками. Темнеет со временем. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов.	Хорошие механические свойства, вязкость, коробление умеренное. Не вызывает трудности при обработке. Выделяет смолу при нагреве, поэтому не обходит для обшивки тех поверхностей в парной, с которыми возможен тактильный контакт. Не подходит для обшивки потолка парной либо требуется неоднократная протопка парилки с последующим удалением выступившей смолы (процедуру повторять, пока из вагонки не выйдет вся смола). Для бани сосновую вагонку лучше выбирать Экстра-класса.

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.

Класс или сорт	Описание
Экстра	Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
А или 1	Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см).Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м.п.
В или 2	Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м.п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
С или 3	Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Нормы пороков по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Остается только выбрать профиль вагонки, т.к. каждый имеет свои нюансы монтажа.

Профиль	Описание	Схема
Стандарт	Похожа на классическую вагонку «в четверть доски». Имеет соединение шип-паз, причем шип короче паза для предотвращения деформации.
Штиль или Колхозница	От предыдущей отличается скругленным краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата.
	Производится по стандарту DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая.
	Софт-лайн или мягкая линия – это симбиоз вагонки Евро и Штиль. Мягкие скругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей.
	Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизована под оцилиндрованное бревно. Есть соединение шип-паз, лицевая сторона обычно скругленная, а изнаночная ровная или с каналами для вентиляции.

Видео – Как выбрать вагонку

Вычисляем площадь внутренней обшивки

Для примера возьмем баню 3х3 метра с высотой потолков 2,5 метра. Обшивка будет производиться на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

Предположим, в бане два помещения – парная 2х3 и прихожая 1х3 метра. Вычисляем площадь обшивки парной.

1. Площадь потолка: 2х3=6 м 2 .
2. Площадь длинной стены: 3х2,5=7,5 м 2 .
3. Площадь короткой стены: 2х2,5=5 м 2 .
4. Общая площадь помещения: 6 (потолок)+7,5 (первая длинная стена)+7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2 .

Вычисляем площадь обшивки прихожей.

1. Площадь потолка: 1х3=3 м 2 .
2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5=7,5 м 2 . 7,5х2=15 м 2 .
3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2 . 2,5х2=5 м 2 .
4. Общая площадь: 3+15+5=23 м 2 .

Общая площадь обшивки составит 31+23=54 метра квадратных. Из этой цифры следует вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15%-ный запас материала на подрезку.

Цена вагонки указывается за квадратные или погонные метры, реже – кубометры.

Можно вычислить разницу в цене, если узнать, сколько планок вагонки потребуется для обшивки внутренней поверхности бани.

Самый популярный размер профиля следующий:

• толщина панели 12,5 мм;
• ширина панели 96 мм;
• длина панелей от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, подсчитать количество упаковок (1 упаковка = 10 панелей вагонки) и определить стоимость обшивки помещения.

Совет! Не стоит приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) – это товар низкого качества, который быстро потеряет свои свойства и обшивку бани придется полностью или частично менять.

Выбираем способ монтажа вагонки

Вагонку в банях крепят вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани именно горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ такого типа крепления:

При возведении и отделки бань «под ключ» строители чаще монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без подрезки. При вертикальном креплении проще оформить углы, работа занимает чуть меньше времени. Но экономия времени часто «выходит боком», ведь если от случайного удара, выпавшего угля или высокой влажности повредится вертикальная доска, разбирать придется всю стену.

Монтаж вагонки

Перед финишной отделкой стены и потолок бани утепляют. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые при нагреве не деформируются и не выделяют вредных химических испарений в воздух. Поверх утеплителя обязательно фиксируется слой фольгированной пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции монтируются до монтажа вагонки.

Цены на ПВХ вагонку

пвх вагонка

Видео – Утепление стен бани

Видео – Вентиляция в парной

Даже если перекрытие выполнено из дерева, просто прибивать к нему вагонку гвоздями нельзя. Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.

Шаг 1. Сборка обрешетки на потолке

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будут закреплены поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними рейками – от 40 до 60 см.

Обратите внимание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с использованием уровня и отвесов, а в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Рейки будут располагаться перпендикулярно направлению планок вагонки. Первую рейку крепим на расстоянии 10 см от стены, используя желтопассивированные нержавеющие саморезы по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем винты через каждые полметра. Рекомендуется заранее просверлить отверстия в рейках под саморезы, чтобы дерево не растрескалось.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Торцы реек должны отстоять от ближайших стен на 10 см. Продолжаем работу, пока не будет установлена последняя рейка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек, используя натянутую леску/шнур или лазерный уровень. Если выявлено отклонение по горизонтали, между фольгой и рейкой подкладываются небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать более низкий потолок в бане, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

В этом случае сначала на потолок длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для потолков из бетона и прочих плотных материалов) фиксируются подвесы, после чего к ним горизонтально прикрепляются балки обрешетки (используются винты-саморезы с крупной резьбой, длина 3,5 см). Работу удобнее выполнять вдвоем, чтобы помощник придерживал второй конец рейки и следил за правильностью положения обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы дольше прослужила.

Обратите внимание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, после чего переходить к монтажу вагонки либо полностью обшить потолок, а затем крепить на стены рейки и деревянные панели.

Шаг 2. Монтаж вагонки на потолок

Делать в вагонке сквозные дыры и забивать в нее гвозди не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к корродированию метизов и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации вагонки можно использовать либо комплект кляммеров с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не применяются.

Прежде чем крепить первую планку, следует срезать с нее шип. Для этого карандашом намечаем ровную линию, раскраиваем доску электролоблизом вдоль, прикладываем ее к месту будущего расположения так, чтобы от стен панель отстояла на 1-2 см.

На заметку! Если вы работаете в одиночестве, используйте подпорки под панель. Так будет гораздо легче ее удержать.

Первую панель вагонки прикручиваем саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, саморезы применяем только нержавеющие. Если желаете утопить головки саморезов в толще вагонки, посверлите для саморезов отверстия, а затем выполните зенкование каждого из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления кляймерами. В паз первой доски вставляются металлические кляммеры.

Каждый из них имеет по три отверстия, в которые либо вбиваются по 2 гвоздя, идущих в комплекте, либо пристреливается скоба. Кляймеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы вагонка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если же вместо кляймеров используются скобы , то они пристреливаются в паз доски вагонки под углом.

Когда первая доска будет зафиксирована, в ее паз шипом вставляется следующая панель. Чтобы уплотнить соединение, берем деревянную «чурку», прикладываем к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.

Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, скоба с зажимом и молоток. Закрепляем скобу на рейке обрешетки, вставляем между скобой и торцом вагонки клин, стучим по широкому торцу клина молотком.

Продолжаем обшивать потолок, при необходимости вырезая отверстия для светильников, потолочной решетки вентиляции, иных декоративных элементов.

Последнюю доску вагонки возможно придется раскроить вдоль. Измеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, раскраиваем панель, часть доски с шипом вставляем в паз.

Чтобы уплотнить соединение, пригодится скоба. Вставляем ее в зазор между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

Обратите внимание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку. Вставляем «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, измеряем расстояние до торца последней прикрепленной к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть одинаковым. То есть, если с одной стороны 5 прибитых к потолку панелей имеют ширину 60 см, то и с противоположной стороны также должно быть 60 см.

Последняя доска, равно как и первая, фиксируется саморезами.

Видео – Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на стену

Шаг 1. Монтаж обрешетки на стены

Первую рейку прикручиваем саморезами в самый низ стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Следующие рейки прибиваем по углам помещения.

Также рейки будут проходить около окон и дверей. Чтобы работа шла быстрее (или при отсутствии шуруповерта), можно прибивать рейки гвоздезабивным (подходят для гвоздей длиной до 65-160 мм) или скобозабивным пистолетом (длина скоб для рейки толщиной 20 мм от 38 до 51 мм), но важно вбивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы метизы плотно держали древесины даже при ее тепловом расширении.

После того как будут установлены все вертикальные рейки, прибита обрешетка вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к монтажу горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка. Опасность прорыва фольги острыми кромками минимальна, поэтому фаску уже можно не стачивать. Обязательно проверяем правильность положения устанавливаемых реек.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, с получившимся шагом крепят горизонтальные бруски обрешетки, используя саморезы 90 или 100 мм (под них высверливаются отверстия дрелью) или гвозди.

Обратите внимание! Описанная выше обрешетка подходит для крепления вагонки вертикально. Для горизонтального расположения полос вагонки сначала крепятся горизонтальные рейки на стену, а поверх них вертикальные.

Стоит заметить, что если вагонкой обшиваются стены сруба, а слои утеплителя и фольги отсутствуют (например, в предбаннике), то обрешетку собирают на алюминиевые подвесы. Их фиксируют к бревнам сруба саморезами, после чего крепят рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если доски вагонки будут располагаться вертикально , то первую планку крепим с любого из углов помещения.

Стоит внимательно отмерять длину панелей, ведь между полом и древесиной, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными планками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы красиво оформить угол, срезаем с доски шип. Прикладываем вагонку к обрешетке, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем в паз первой панели вторую доску. Уплотняем соединение киянкой. Далее осуществляем фиксацию кляймерами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если вагонка будет расположена горизонтально , монтаж начинаем от потолка.

Высверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность. Вкручиваем в просверленные отверстия саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшой зазор, который закроется плинтусом. В паз первой панели вставляем кляммеры или пристреливаем скобы.

Вторую доску шипом вставляем в паз вышерасположенной. Проверяем их параллельность, после чего вновь осуществляем фиксацию кляммерами или скобами.

Видео – Обрешетка парилки

Когда будут обшиты все стены, останется только установить плинтуса (на пол или дополнительно по углам и под потолок), плафоны и розетки, сделать полоки. На этом обшивка бани внутри вагонкой завершена.

Качественная отделка парной бани – это не только красивый вид и приятный аромат от свежей древесины, но еще и долговечность самого строения. Ведь в настоящей русской бане пар, как говорится, такой, что «впору топор вешать», а температура воздуха может достигать и до 120˚С. И как раз отделка парной и защищает ее стены от такого агрессивного влияния с одной стороны, человека от ожогов или аллергии – с другой.

Отделываем стены и потолок - что нужно знать?

Главное, запомнить нужно одно: морилками или лаками деревянную вагонку в парилке нельзя – при высоких температурах они будут негативно влиять на здоровье человека.

Качественная древесина = качественная отделка

Насколько качественной окажется внутренняя отделка парной напрямую зависит от качества самой древесины вагонки – важно, чтобы она была хорошо просушена, обтесана, и не имела на поверхности никаких зазубрин или сучков.

Можно сказать, что вагонка из лиственных пород – универсальна для банной парилки. Для нее характерна достаточно низкая теплоемкость, благодаря которой помещение быстро прогревается, но стены в то же время – не сильно нагреваются, а потому дискомфорта от соприкосновения с ними у человека не возникает.

И у каждой из перечисленных пород есть свою особые черты. Так, береза как бы заряжает человеческий организм положительной энергетикой, а осина – как бы вытягивает отрицательную (а вместе с ней и болезни). Вот почему их так часто сочетают в парилке.

Береза - если есть альтернативы, пройдите мимо

У березы структура неплотная, а потому при ее заготовке для строительства она сильно усыхает. Благодаря этому она легко обрабатывается защитными веществами.

Лиственница - отделка на века

Лиственница в парилке окажется самой долговечной – она прекрасно переносит привычные для бани экстремальные перепады температур и высокую влажность.

Липа - хорошо, но требует обработки

Древесина липы привлекает многим своими красивым белым цветом. Но кроме того, она влагостойка и устойчива к деформации, что тоже не менее важно. Да и нагревается из всех других пород она дольше всех, а потому ею можно обшивать и потолок, и стену возле печи – это безопасно. Кроме того, липа при жаре начинает выделять отличный аромат – ненавязчивый и приятный. Но липу обязательно предварительно обрабатывают специальными веществами – чтобы она не темнела.

Еще, что интересно, липа относится к так называемым растениям-медоносам, почему и древесина ее «дышит», прекрасно впитывает воду и обеспечивает полную звукоизоляцию. При этом в насыщенной влагой среде она не изменяет ни своего запаха, ни цвета, ни лечебных свойств.

Осина - самый лучший вариант

Также осина считается почти идеальной для отделки потолка парилки. Она настолько крепка, что ею издавна пользовались при строительстве колодцев, погребов, бань и даже храмов. Если правильно заготавливать и сушить это дерево, в нем раскрываются неожиданные качества – невероятная прочность, что даже гвоздь забить нереально, абсолютная стойкость к влаге и полное отсутствие трещин. Вот почему из ее еще часто делают полы в бане.

Осина практически не подвержена гниению, и, напротив, еще и убивает все грибки плесени и брожения – когда-то ее клали в капусту, чтобы она не перекисла. А что касается влияния на здоровье человека, то и здесь у осины есть свои преимущества: она избавляет от головной боли и неприятных ощущений в суставах.

Пол в парилке: кафель или дерево?

Что касается отделки пола, то температура на его уровне крайне редко поднимается выше 30˚С, а потому такие полы даже могут быть земляными, глиняными и бетонными. Все, что им нужно – это хороший и быстрый отток воды из бани. Но для того, чтобы распаренный человек не получил при прикосновении к полу так называемый «тепловой удар», тот все же нужно накрыть волокнистой циновкой, настилом из досок или безопасным пробковым покрытием.

Для отделки пола в парилке подходит и кафельная плитка, и шлифованные доски. Конечно, плитка так постоянной влаги не боится, как дерево.

Сама технология отделки проста: доски кладутся на лаги максимально плотно друг к другу и крепятся саморезами. Для кафельной плитки на полу изначально делается стяжка, и поверхность хорошо выравнивается. Саму же плитку укладывать нужно на специальную клеящую смесь, обрабатывая все швы специальной влагостойкой затиркой, которая не позволит влаге попасть под облицовку и образовать там плесень. Но на такую отделку необходимо будет поставить деревянный щит – чтобы отдыхающие в бане люди не поскальзывались.

Вывод такой: кафельный пол хорош легким уходом за ним, а деревянный – созданием общего уюта.

Чем парилку отделывать нельзя?

Насколько бы грамотной не производилась отделка парной своими руками, нельзя для нее такие материалы: линолеум, пластик, сосновые доски и древесные плиты. Все они не годятся для высоких температур: пластик и линолеум тут же выделяют в воздух ядовитые вещества, а сосна – смолу. Да и плиты ДСП и ДВП для отделки парилки применять нельзя – из-за их легкой воспламеняемости и большой гигроскопичности.

Хорошая отделка бани – это не только радующий глаз дизайн, но и многократное увеличение ее целебных свойств для человека!

В настоящей русской бане обязательно должна быть парилка, в которой можно оздоровиться и физически расслабиться. Поэтому это помещение должно иметь красивый вид. При эксплуатации парной в ней всегда пиковые температуры и повышенная влажность воздуха. Чтобы ею можно было пользоваться долгие годы, следует тщательно продумать внутреннюю отделку, которая защитит стены от агрессивного влияния, а человека – от аллергий и ожогов.

Выбор материала отделки для парилки

Бани своими руками строили еще наши предки. В те времена для их утепления использовали паклю, пеньку, войлок и другие естественные материалы. Но сегодня технология ушла далеко вперед, и строительные магазины предлагают большой выбор современных тепло- и пароизоляционных материалов:

1. Особой популярностью при отделке парной и многих других помещений пользуется базальтовая вата. Она выдерживает высокие температуры, не горит и не гниет. При этом базальтовая вата не выделяет токсических веществ, что очень важно для помещения, которое предназначено для оздоровления организма. Она незаменима в качестве теплоизоляционного материала при отделке участков потолка и стен, которые расположены рядом с дымоходом и печью.
2. Можно выбрать минеральную вату. Производят ее из отходов горных пород. Она отличается долговечностью, экологичностью и устойчивостью к микроорганизмам. Выпускается в плитах или рулонах.
3. Пленка из фольги является эффективным пароизолирующим материалом.

Какую выбрать древесину?

Русские бани своими руками традиционно отделываются деревом , которое легко впитывает влагу и избавляется от нее, имеет неповторимый аромат и еще много различных положительных качеств.

Для отделки парной подойдет вагонка из лиственных пород. Она обладает низкой теплоемкостью, за счет чего помещение прогревается быстро, при этом стены сильно не нагреваются. Поэтому дискомфорта при соприкосновении в парной со стенами из вагонки возникать не будет.

Можно выбрать вагонку их липы, березы, осины или лиственницы. Каждое из этих деревьев имеет свои характеристики:

Невероятно богатой и дорогой получится парная, отделанная древесиной из растущего в Африке дерева абачи . Это плотная древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, ровной структурой и богатой цветовой палитрой. Парная может получиться от желтовато-соломенного до светло-коричневого цвета с темными вкраплениями.

Поэтапная отделка парилки в бане

К монтажным работам своими руками необходимо приступать после того, как будут проложены все необходимые коммуникации, и проведена электрика.

Для отделки понадобятся следующие инструменты:

Монтаж пола

В первую очередь во всей бане делают пол. Его уровень в помывочной должен быть ниже уровня пола в парилке. Пол можно сделать деревянным или бетонным. Но чаще всего останавливаются на первом варианте.

Для монтажа деревянного пола своими руками понадобится:

1. Установить на фундамент опорные лаги.
2. Прикрутить к ним с шагом в 5–10 мм строганные доски, толщина которых должна быть в 50 мм.

Между уровнем земли и полом должно оставаться не менее 50 см. Для поступления свежего воздуха в фундаменте должны быть предусмотрены отверстия.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Поверхность стен и потолка предварительно обрабатывается противогрибковыми антисептиками. Также необходимо заделать даже самые мелкие щели. Перепады стен, которые выявляются строительным уровнем, выравниваются при помощи деревянных прокладок. В противном случае монтажные рейки могут оказаться на разной высоте.

Установка обрешетки и утеплителя своими руками состоит из следующих этапов:

1. Утеплитель от влажности должен быть защищен с обеих сторон. Поэтому на выровненные поверхности с помощью степлера крепится мембрана.
2. Для установки обрешетки используют брусья 50х25 мм и 60х27 мм. Они должны быть хорошо просушены и не иметь дефектов, трещин и сучков. Оптимальное расстояние между брусьями – 0,6 м.
3. Перед установкой брусьев по уровню монтируются направляющие. Затем устанавливаются крайние бруски. Их положение необходимо проверить уровнем и отвесом.
4. Между стойкой и плоскостью пола должен оставаться зазор, который защитит дерево от деформации при его «движении». Поэтому бруски фиксируются при помощи особых уголков.
5. В брусьях-стойках вырезаются пазы. В них будут устанавливаться бруски меньшего сечения. Такой способ крепления поможет избежать деформации.
6. Вся подогнанная под уровень обрешетка закрепляется. Если будет необходимо, то можно применять прокладки.
7. В готовый каркас своими руками укладывается утеплитель. Вату желательно закрепить полипропиленовым шпагатом, иначе со временем она может деформироваться или сползти.
8. К утеплителю шершавой стороной при помощи степлера крепится второй слой пароизоляции.

Если стены в парилке лекальные или полукруглые , то для поддержания заданной формы брус следует использовать частями.

Обработка дерева антисептиком

Перед применением вагонки для отделки бани ее следует адаптировать к микроклимату парилки. Древесина несколько дней должна полежать в помещении. После этого ее рекомендуется обработать специальными антисептиками, большое разнообразие которых предлагают строительные магазины.

Для обработки вагонки антисептиками своими руками потребуется:

Чтобы состав лег на дерево цепко, древесина предварительно ошкуривается наждачной бумагой . Пропитывать вагонку и брус необходимо со всех сторон. Если для обработки будет использоваться льняное масло, то его предварительно нагревают на паровой бане. Температура масла должна быть в 40–45 градусов.

Антисептик наносится в два или три слоя, каждый из которых должен просохнуть не менее 12 часов. Для полного просыхания всех слоев при температуре в 20 градусов понадобится не менее двух суток.

Монтаж вагонки

Располагать вагонку можно как угодно. Все зависит от индивидуального дизайнерского замысла. Лучше всего доски в бане располагать горизонтально. При вертикальной отделке вагонка будет нагреваться неравномерно , поскольку внизу помещения самая низкая температура, а веру – самая высокая. В результате со временем доски «поведет».

Обшивку начинают с потолка, на который предварительно нарезанная вагонка устанавливается по системе «паз-шип». Крепится к обрешетке она при помощи кляймеров (специальных металлических держателей). Затем в них забиваются скобы или гвозди. Металлические элементы будут незаметны, поскольку кляймер будет перекрываться шипом следующей доски.

При отделке потолка надо не забыть вырезать прямоугольный проем под дымоход. На чердаке обязательно укладывается слой утеплителя, поверх которого крепится ветропарозащитная мембрана и напольные доски.

Отделка стен своими руками идет параллельно с установкой полок и состоит из следующих этапов:

При установке вагонки не следует забывать об отверстиях для выключателей , выведения электрического кабеля, вентиляционных дверок и осветительных приборов, которые устанавливаются на завершающем этапе отделки бани.

После завершения всех отделочных работ в парную на подготовленное основание устанавливается выбранная печь. Сверху она оборудуется трубой и шибером, а сбоку к ней присоединяется бак для воды. Дымоход выводится через потолок и изолируется негорючим материалом.

При наличии качественных материалов, необходимых инструментов и инструкции по процессу отделки парилки работы довольно легко можно провести своими руками . Уже через сутки после окончания всех работ баню можно затопить и наслаждаться паром в отделанной самостоятельно парилке.

Отделка своими руками парной в бане: выбор и подготовка материала, поэтапная отделка парилки с фото

Выбор материала отделки для парилки. Поэтапная отделка парилки в бане: монтаж деревянного пола, обрешетки и утеплителя на стены и потолки. Обработка дерева антисептиком. Монтаж вагонки.

Отделка потолка,стен,пола парилки в бане своими руками

Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

Последовательность отделки парилки

Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

Выбор материала для отделки

Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

Достоинства и недостатки каждого из материалов

Липа , обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

Лиственница , отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

Береза , из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

Осина , очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

Кедр , при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола , заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

Процесс отделки парилки в бане своими руками

Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

Отделка потолка

Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

Отделка стен

Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

Отделка пола

Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

Виды полков и их монтаж

Банные полки делятся на несколько видов:

1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
3. В виде буквы «Г» - это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

Примеры схем парной

Последние штрихи в отделке

Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

Пошаговая отделка парилки в бане своими руками, СтроимДом

Пошаговая инструкция по отделке парилки в бане своими руками.Рекомендации специалистов.Правильный выбор материалов.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Выбор проекта

Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.

При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.

Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане . Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2.

Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м.

Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.

На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.

На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.

Варианты размещения в парной.

1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.

2) Комната отдыха.

Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.

Тип, мощность и габариты печки . Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.

Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.

Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.

В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Электрокаменка в парной

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.

Монтаж пола

Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.

Схема укладки пола в бане

Вариантов его устройства существует несколько.

Деревянный пол

Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.

На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

Вариант протекающего пола в бане. Доски уложены с небольшим зазором

Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.

Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.

Бетонный пол

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.

Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.

Схема бетонного пола с приямком

Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.

Схема слоев бетонного пола

Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.

Конструкция пола в помещениях

Для разметки удобно использовать лазерный уровень

Порядок работ по обустройству бетонного пола

Щебневая подушка. В данном случае добавлена армирующая сетка

Первый слой бетона. Можно добавить немного жидкого стекла в раствор для улучшения свойств стяжки

Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации

Заливка стяжки по маякам

Правило. Стрелками показано направление движения (вправо-влево и вперед)

Пароизоляция и отделка потолка

Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.

Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательнос ти.

Проем под дымоход

Отверстие для установки потолочной разделки

Укладка утеплителя на чердаке

Укладка половой доски со стороны чердака

Утепление стен

Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.

Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.

Затем на стены крепят ветропарозащитну ю пленку.

На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.

Обрешетка и уложенный утеплитель

После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию.

Фольгированная изоляция и контробрешетка под вагонку

В качестве защитного материала может использоваться:

фольга плотностью от 150 до 200 мкр;

фольгированный вспененный пеноизол;

гидроизоляционна я мембрана для бани.

Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.

Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.

На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.

В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.

Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

Схема утепления и отделки бани из бруса

Установка печи

Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.

Порядок установки в парной железной печи:

устанавливают печь на заранее подготовленное основание;

обкладывают ее кирпичами вдоль стен и внутри перегородки;

Установленная потолочная разделка

на печь устанавливают трубу и шибер, подсоединяют бак и выводят через потолок двустенный дымоход, изолируя его негорючим материалом;

Потолочная разделка полностью изолирована

на крыше закрепляют металлический лист с отверстием, через которое проходит труба.

Проход дымохода через крышу

Установка электрокаменки

Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.

Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.

Кирпичная печь

Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.

В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.

Монтаж двери

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.

Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:

собирают из бруса 100*150 (в зависимости от диаметра бревна) прямоугольную обсадную коробку («окосячку»);

под обсадную коробку подгоняют дверной проем;

на торцах бруса в проеме вырезают шип, который по размерам должен быть немного меньше паза на обсадной коробке (следует учитывать то, что между коробкой и брусом обязательно прокладывают джут или паклю);

Схема вырубки шипа

ставят в проем сначала порог, а затем боковые части обсадной коробки;

Установка дверной коробки в сруб

устанавливают верхнюю часть коробки так, чтобы она была расположена ниже дверного проема на 3-5 см (это позволит брусу свободно двигаться при усадке);

Зазор для компенсации усадки

к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;

навешивают дверь, прибивают финишными гвоздями наличники.

Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.

В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.

Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери

Стеклянные двери крепят на специальные петли.

Как правильно сделать полок

Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.

Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.

Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.

Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.

Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.

Эффективная вентиляция

Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной

Наиболее распространенным и являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.

Во время непосредственног о принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.

Решетка вентиляционная с задвижкой

В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.

Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.

Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.

Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.

Вентканал вставлен в отверстие

Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.

Стрелкой показана защитная решетка

Электричество

На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительны е коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой.

Распределительная коробка в бане

Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.

Монтаж проводки в гофре

В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.

Проводка спрятана за плинтусом

Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция по обустройству и отделке!

Вот инструкция по обустройству и отделке парной в бане. Парилка своими руками – пошаговая инструкция с подробным описанием. Фото + видео.

Отделка парилки в 3 этапа: обустраиваем филиал ада в нашей баньке!

С жаром от каменки справится только натуральная древесина!

Отделка парилки в бане своими руками – это предельно ответственное мероприятие. И хоть единого рецепта у мастеров нет, да и быть не может, все сходятся на одном: очень важно свести к минимуму теплопотери, поскольку только так мы обеспечим ровный и устойчивый жар, для поддержания которого не придется постоянно сжигать кубометры дров или киловатты электричества.

На практике добиться такого результата нелегко, но если следовать приваленным мной советам (большинство я успел проверить на практике), то все получится!

Шаг 1. Теплоизоляция

Подготовка стен

Рассказ о том, как правильно отделать парилку в бане, я начну с описания процесса теплоизоляции. Качественное утепление и защита теплоизоляционного материала от влаги – вот наши приоритеты!

На первом этапе нам необходимо подготовить стены и потолочное перекрытие. Алгоритм подготовки зависит от материала, из которого стены сделаны:

Перед обшивкой брус обязательно конопатим

1. Деревянный сруб в обязательном порядке конопатим . Для этого все щели между брусьями/бревнами заполняем мхом, паклей, джутовым волокном и т.д. Материал для конопатки тщательно уплотняем во избежание продувания и теплопотерь.
2. Сами деревянные поверхности обрабатываем антисептиком . Его роль очевидна: как бы качественно мы не гидроизолировали помещение, высокая влажность будет провоцировать развитие бактерий и грибков. Так что принимать меры лучше всего заранее.

Газо- и пенобетон обязательно грунтуем

1. Стены из бетона или кирпича обрабатываем грунтовкой с гидроизоляционными и антисептическими компонентами . Это позволит защитить основание от воздействия влаги и тоже поможет предотвратить развитие грибковых инфекций.
2. В бане из газобетона, пенобетона и других пористых материалов также стоит прогрунтовать стены. Грунтовка на основе полимерных материалов проникает в поры материала и снижает его влагоемкость, что в данной ситуации весьма желательно .

Только после завершения предварительной обработки стен можно переходить к монтажу теплоизоляционного контура.

Каркас и утеплитель

Утепление стен и потолка в бане – это процесс, который каждый мастер делает по своей схеме. Последовательность отделки может быть разной, да и материалы используются разные, так что здесь я приведу универсальный вариант:

1. На стены и потолок набиваю брусья обрешетки. Отступ от стены до края бруса должен соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, потому иногда приходится подкладывать под обрешетку черепные бруски.

Обрешетка для теплоизоляционного материала

1. При монтаже обрешётки предусматриваю прокладку коммуникаций: дрелью проделываю в брусьях отверстия, через которые пропускаю термостойкий металлорукав с проводами для освещения парилки.
2. Обязательно обустраиваю вентиляционное отверстие: по периметру продуха набиваю раму из бруса, а сам проход оставляю свободным.

Снаружи стоит установить вентиляционную решетку для защиты от насекомых и грызунов, которые обычно «стройными рядами» ломятся в теплое помещение.

1. После завершения этого этапа в ячейки обрешетки закладываю плиты теплоизоляционного материала. Лучше всего использовать минеральную вату толщиной от 50 до 100 мм, поскольку полимерные материалы (пенопласт, полистирол) при нагреве до 1200С либо плавятся, либо активно выделяют летучие токсины.

Теплоизоляция плитами из минерального волокна

1. Поверх теплоизоляционного слоя укладываю пароизоляцию, защищающую минвату от воздействия влаги. Если раньше для этого применяли в основном пергамин, то сегодня лучше всего использовать полимерные пленки с фольгой: фольгированное покрытие не только предотвращает увлажнение утеплителя, но и выступает в роли теплового зеркала, отражая инфракрасные лучи обратно в парную.

Пароизоляционные материалы нужно укладывать внахлёст, скрепляя края термостойким скотчем.

Фольгированная пароизоляция должна перекрывать весь утеплитель

1. Следующий шаг – монтаж контробрешетки. Для этого поверх пароизоляции набиваю рейки толщиной 20 – 40 мм: они сформируют зазор для циркуляции воздуха под обшивкой из вагонки. Наличие такого зазора способствует эффективной вентиляции утепленной стены и нормализации влажности в помещении.

В кирпичной бане или в бане, сложенной из пено/газобетона, также можно использовать утепление пеностеклом. Высокая плотность материала позволяет монтировать его без каркаса, прямо на несущие стены:

Схема крепления панелей из пеностекла

1. Блоки из пеностекла наклеиваем на все поверхности с использованием термостойкого состава.
2. Для надежности фиксируем каждый блок дюбелем-«грибком».
3. Поверх блоков набиваем контробрешетку для монтажа вагонки.

Полы и потолки

Полам и потолкам в парилке тоже стоит уделить внимание. Так, я рекомендую отделывать полы либо массивной доской, либо кафельной плиткой по деревянному основанию. Естественно, без утепления здесь не обойтись:

1. В подпольное пространство по грунту засыпаю слой песчано-гравийной смеси.Толщина подсыпки должна составлять не менее 10 – 15 см после трамбовки.
2. На утрамбованный пол насыпаем керамзит – так, чтобы верхний край керамзитового слоя совпадал с нижним краем лаг.

Керамзит под черновым полом

Чтобы гранулы из обожжённой глины не рассыпались, можно залить засыпку жидким цементным раствором – получится импровизированный керамзитобетон.

1. Поверх керамзита раскладываем плиты из минеральной ваты толщиной от 75 мм. Минвату укладываем с таким расчетом, чтобы она плотно входила в пространство между лагами.
2. Альтернативой минвате является эковата – волокнистый целлюлозный материал. Его задувают под давлением в подпольное пространство, потому процедуру утепления стоит проводить после настилания чернового пола.
3. Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается слой пароизоляции. Если этого не сделать, то высокая влажность приведет к существенному повышению теплопроводности материала.

Пароизоляция утеплителя специальной мембраной

1. Наконец, сверху настилаем черновой пол. Его можно делать либо из доски, либо из влагостойкой фанеры достаточной толщины.

Теперь несколько слов о том, как отделать потолок. Изнутри все более-менее ясно: делаем то же, что и для стен, разве что толщину теплоизоляционных панелей можно чуть уменьшить. Хитрость в том, что теплоизоляцию мы будем делать и со стороны чердака:

Перекрытие над парной, залитое глиняным раствором

1. Потолочное перекрытие бани накрываю двумя-тремя слоями стеклоткани.
2. Сверху заливаю 30 см раствора глины, в который добавляю рубленую солому или опилки (1:1 по объему).
3. Когда глина высохнет – укладываю тонкие листы полистирола и заливаю стяжку из цемента.

Полученная многослойная структура хорошо удерживает тепло. При этом по стяжке можно перемещаться, так что чердак бани получится использовать для хранения разных вещей .

Шаг 2. Обшивка

Выбираем древесину

Обшивать потолок и стены, а иногда и настилать полы мы будем с использованием исключительно натурального дерева. И здесь на первый план выходит выбор породы древесины.

Обшивка из лиственницы

С другой стороны липа требует бережного отношения: если не ухаживать за обшивкой и полками, то буквально через год они потемнеют и не будут радовать глаз приятным светлым оттенком.

Фото липовых панелей

Решить, что именно использовать для обшивки парилки, можно только после тщательного анализа ситуации: на это влияют и объем помещения, и планируемая температура в нем, и финансовые возможности. Так что я обычно даю ровно одну рекомендацию: для парной выбирайте самое качественное дерево из того, что вы можете себе позволить!

Монтируем вагонку

Одним из преимуществ вагонки как материала для обшивки бань и саун является ее достаточно простой монтаж. Наличие замковой системы «шип - паз» дает нам возможность быстро собирать детали с минимальными зазорами – так что при выполнении работ своими руками нам останется только следить за тем, чтобы детали были смонтированы ровно.

Перед началом работ по отделке парилки стоит задуматься: а как мы будем устанавливать вагонку – вертикально или горизонтально? У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы:

У вертикального монтажа панелей есть недостатки

1. При вертикальном монтаже каждая доска подвергается достаточно интенсивным температурным деформациям: нижняя часть находится в холодной зоне (условно), верхняя – в горячей. При этом снизу древесина еще и будет оставаться долгое время влажной, отсюда высокий риск образования грибка. С другой стороны, при вертикальном монтаже ниже риск образования зазоров между панелями, поскольку каждая доска деформируется равномерно.
2. Горизонтальный монтаж снижает риск деформации – каждая вагонка находится в своей «температурной зоне». Нижние ряды попадают в область с повышенным риском образования грибковых колоний - но их при ремонте относительно просто заменить. К минусам такого монтажа я отнесу высокую вероятность образования щелей в обшивке – верхние панели будут усаживаться сильнее за счет большего нагрева, и швы почти гарантированно будут расходиться.

Горизонтальный монтаж мне кажется более подходящим

Несмотря на указанные выше особенности, я склоняюсь к тому, что и в парилке из сруба и в кирпичной бане обшивку лучше располагать горизонтально. При этом стоит заранее подумать о возможность образования щелей, и частично компенсировать этот риск, уделив особое внимание уплотнению замков.

Сам монтаж вагонки можно проводить двумя способами. При вертикальном монтаже проще всего монтировать доски на специальные клипсы – кляммеры:

1. Первая панель устанавливается на поверхность, после чего на паз надеваются кляммеры – по одному на каждую рейку каркаса.
2. Доску выравниваем, а затем кляммеры прибиваем к каркасу гвоздями или фиксируем оцинкованными стальными скобами с помощью степплера.
3. Следующую панель вставляем шипом в паз, выравниваем для максимально плотной посадки (не забиваем – доска должна сохранять подвижность) и так же фиксируем кляймерами.

Схема крепления на кляммер

1. При вертикальном монтаже эту схему тоже можно использовать, но она не настолько удобна – обшивку приходится вести сверху вниз, так, чтобы пазы досок были ориентированы по направлению к полу. Если сделать иначе, то в углублениях пазов неминуемо будет скапливаться влага.

Можно обойтись и без клипс:

Монтаж на гвоздь

1. Панель устанавливаем на основание и выравниваем.
2. Специальный гвоздь с маленькой шляпкой ставим в паз под углом и забиваем несколькими точными ударами молотка.

Чтобы не сломать края паза, промахнувшись при ударе, я использую «надставку»: прижимаю к шляпке гвоздя маленький молоток и уже по нему наношу удары средним.

1. Торчащие шляпки заглубляем с помощью тонкого добойника.
2. Дальнейшую сборку проводим так же, как и в предыдущем случае – но вместо кляймеров просто забиваем гвозди по диагонали.

На потолок доски крепим так же, как и на стены

После завершения обшивки пропитываем все деревянные поверхности специальным составом. Лаки и морилки здесь не подойдут: инструкция настоятельно рекомендует использовать средства, ориентированные именно на обработку дерева в банях и саунах .

Шаг 3. Оборудование парной

Обшивка стен и потолка – это очень важный и трудоемкий процесс, но он, увы, не является завершающим. После того как стены будут отделаны деревянной вагонкой, мы выполняем следующие операции:

Пол из массивной доски

1. Настилаем пол на черновое основание из досок или фанеры. Для пола берем либо массивную доску, либо кафельную напольную плитку.
2. Стык стен и пола перекрываем плинтусами.
3. Обустраиваем место для каменки, монтируя на пол и прилегающую стену металлический экран.

Схема установки экрана

1. Собираем двух- или трехуровневый полог (он же полок, он же нары – называют по-разному!) из деревянных брусьев на каркасе. При сборке следим за тем, чтобы все металлические крепежные элементы были зафиксированы исключительно изнутри: в натопленной бане любой контакт со шляпкой гвоздя или самореза – это почти гарантированный ожог.

Чертеж полка с размерами

При креплении саморезами снаружи их шляпки нужно утапливать в потайные отверстия глубиной не менее 5 мм, а сами отверстия закрывать деревянными штифтами.

1. Устанавливаем каменку и монтируем вокруг нее деревянную решетку.
2. К выведенным из-под обшивки проводам подключаем специальный светильник для парилки.
3. В проем устанавливаем дверь, которую регулируем таким образом, чтобы она закрывалась максимально плотно. Кстати, при любых размерах парилки дверь должна открываться только наружу – из соображений безопасности .

Дверца открывается только наружу!

1. В вентиляционное отверстие вставляем специальную деревянную пробку с ручкой и уплотнителями по периметру.
2. Ну, и самое главное – вешаем термометр, который покажет, насколько «круто» мы натопили нашу парилку!

Заключение

Внутренняя отделка парилки должна быть безупречной, потому что повышенная температура и влажность в этом помещении не прощают ошибок. То, что «сойдет» в обычной комнате, в бане обязательно «выйдет на поверхность», потому - не халтурим!

Отделка парилки в бане своими руками: 3 этапа облицовки

Отделка парилки в бане своими руками: как и чем обшить внутри, видео-инструкция и фото