Cheminée pour le four: caractéristiques de conception et règles d'installation de base. Installation de poêles et cheminées, pose d'une cheminée sur un poêle-cheminée Poêle cheminée 3 tours

Ce qu'étaient les toutes premières cheminées, bien sûr, on ne peut que le deviner, mais il n'est pas difficile de les juger à l'aide des poêles utilisés avant le milieu du siècle dernier. Mais même en installant une chaudière à gaz moderne, on ne peut pas se passer d’une cheminée. Cependant, il convient de noter que l'assemblage d'une cheminée pour une chaudière à gaz est beaucoup plus simple que l'aménagement d'une telle conception pour un poêle traditionnel.

S'il est plus rentable pour une chaudière à gaz d'installer une cheminée en métal, alors pour un poêle à bois, la meilleure option est une construction en brique. Si le tuyau en brique est strictement vertical, la majeure partie de la chaleur ira à l'extérieur.

Beaucoup d’entre vous ont probablement entendu le nom de cheminée horizontale ? Non, il ne s'agit pas d'une cheminée pour chaudière à gaz "pipe in pipe", située horizontalement et destinée à évacuer les produits de combustion d'une chaudière à gaz à tirage forcé. De telles cheminées sont appelées coaxiales.

La verticalité n’est pas toujours justifiée

Aujourd'hui, nous allons parler du dispositif des cheminées de poêle horizontales et des subtilités de leur dispositif.

Si une chaudière à combustible solide ou à gaz est conçue pour chauffer des radiateurs qui, à leur tour, dégagent de la chaleur dans la pièce, tout est clair avec leurs cheminées, plus elles sont verticales, mieux c'est.

Plus ne veut pas dire mieux

Sur quel principe fonctionne un four à briques classique ? Les briques chauffées dégagent leur chaleur à l’intérieur de la pièce. En conséquence, plus la longueur maximale de la maçonnerie chauffée est grande, plus la chaleur pénètre dans la pièce.

Mais cela ne veut pas du tout dire qu'il est impératif de construire un grand four. Il est simplement nécessaire de disposer d'un tel dispositif de four dans lequel la chaleur provenant de la combustion du combustible sera utilisée autant que possible.

Snake est une solution efficace

C'est ainsi qu'apparaissent les cheminées disposées selon le principe du « serpent » ou, plus simplement, les cheminées multitours dont la longueur est plusieurs fois supérieure à la longueur d'un tuyau droit.

Il existe des cheminées multitours verticales et horizontales. Dans les cheminées verticales multitours, l'emplacement des canaux principaux est dirigé strictement verticalement. Le principal inconvénient d’une telle cheminée est un chauffage inégal.

En revanche, une cheminée horizontale à plusieurs tours se réchauffe beaucoup plus efficacement. Étant donné que les gaz chauds tendent vers le haut et que la surface supérieure d'une cheminée horizontale est respectivement beaucoup plus grande que celle d'une cheminée verticale, le chauffage s'effectue bien mieux en utilisant le même volume de combustible.

Trois règles de base

Plier une cheminée multi-conduits pour un four est beaucoup plus difficile que d'assembler un système de conduits de fumée modulaire pour une chaudière à gaz. Lorsque vous effectuez des travaux, vous devez suivre des règles strictes:

1. La section transversale de la cheminée doit être strictement la même dans toute la cheminée.
2. Les angles vifs à l’intérieur de la cheminée doivent être minimisés.
3. Observez la douceur de la surface intérieure.

À première vue, ce sont des règles très simples, mais comment les suivre en pratique ?

Brique et cheminée - les dimensions comptent

Face à la première pose d'une cheminée horizontale (voir), même un artisan expérimenté peut se retrouver bloqué en suivant ces règles.

Mais regardons tout dans l'ordre.

• La brique standard a une taille 250×120×65 millimètres. Qu'avons-nous dans ce cas ?
• Il est clair que la moitié de la brique aura une taille de 1 25×120×65 millimètres. Puisque nous bloquons la section horizontale de la cheminée avec des briques, nous avons décidé de la taille 125 millimètres.
• Puisque la hauteur de la brique est 65 millimètres, il devient clair que pour créer une chaîne, vous devrez disposer deux lignes, 65+65=130 , ajoutez à cela deux couches de solution.

Notre cheminée aura une section 125×125×140 millimètres. Il est très important de se rappeler cela, car lors de la pose de ce type de cheminées, beaucoup commettent une grave erreur.

Si la partie horizontale de la cheminée a une taille 125×125×140 millimètres, alors la longueur maximale de la section verticale de la circulation des fumées est disposée de manière totalement arbitraire, c'est-à-dire la façon dont ça fonctionne.

Cela ne devrait pas être autorisé si, lors de la pose de la dernière brique du sol, la taille de la transition verticale ne correspond pas aux paramètres ci-dessus, coupez la brique pour qu'elle corresponde à la taille. Encore une fois, c'est très important.

Twists - Méthodes pour résoudre le problème

La question suivante est la minimisation des angles vifs. Si nous imaginons le mouvement des produits de combustion à l'intérieur de la cheminée comme un écoulement d'eau, il devient clair que des turbulences se produiront aux angles vifs de la maçonnerie, empêchant le mouvement normal des gaz et, par conséquent, une détérioration du tirage.

La seule solution correcte dans ce cas sera de lisser les angles vifs à l'intérieur de la cheminée.

Compte tenu des transitions à l'intérieur de la cheminée, il est clair qu'il n'est possible d'aplanir les angles vifs que sur le chevauchement même du canal de fumée. Cela se fait simplement en ébréchant les coins pointus de la brique. Cela doit être fait avec beaucoup de soin et de précision.

Notre conseil : utilisez une meuleuse électrique pour lisser les arêtes vives de la brique. C'est beaucoup plus rapide et le résultat sera bien meilleur.

Il y a un poêle - il y aura une cheminée

La figure montre la partie du four pour laquelle il est nécessaire d'aménager une cheminée horizontale.

Comme mentionné précédemment, nous devons respecter toutes les dimensions de la section interne. Si l'expérience dans ce type de travail ne suffit pas, vous pouvez créer un modèle de taille appropriée. Avec lui, il sera possible de contrôler avec succès l'ensemble du processus de pose des briques.

Comme mentionné précédemment, la dimension de la section intérieure de notre cheminée sera de 125 × 125 × 140 mm.

Mise en place d'un canal horizontal

• Pour ce faire, nous posons deux rangées de briques de manière à obtenir un canal de cheminée horizontal. La figure montre clairement comment procéder. Les briques sont posées de la manière habituelle pour la maçonnerie.
• La seule chose requise est le strict respect de l’épaisseur des coutures. Étant donné qu'une différence de quelques millimètres ne joue pas un grand rôle dans un mur de briques ordinaire, dans une cheminée, cette différence entraînera une modification de la section interne de la cheminée.
• Par conséquent, lors de la pose de chaque brique, vérifiez et ajustez soigneusement l'épaisseur du joint et la pose horizontale. Cela peut être fait en utilisant le niveau du bâtiment.

Si nécessaire, la brique est renversée avec un marteau à pointe de caoutchouc ou un marteau conventionnel à support en bois. Nous vous rappelons que l'épaisseur de la couture que nous avons 3 mm.

Préparation de la superposition

Le conduit de cheminée est prêt. Une superposition doit être effectuée. Pour ce faire, nous préparerons une chaîne. Nous posons une autre rangée selon le schéma indiqué sur la figure.

Maintenant, tout est prêt pour la pose du sol. Quoi d'autre est important à savoir. Lors de la pose de briques, surveillez attentivement le mortier qui dépasse. Toute solution dépassant doit être soigneusement retirée.

Les joints internes doivent être entièrement remplis de mortier dans la mesure du possible. Les inconvénients de la solution constituent des étapes supplémentaires sur lesquelles la suie s'accumulera ensuite.

Brique de sol - compétence, compétence, désir, formation

Comment poser correctement les briques de sol ? Cela nécessite certaines compétences et connaissances. Commencer:

• Nous appliquons une brique sans mortier et déterminons rapidement la partie qui se trouve à l'intérieur du conduit de cheminée.
• À l'aide d'une meuleuse, nous arrondissons les angles vifs comme indiqué dans le premier diagramme.

Notre conseil : comme toutes les briques ne sont pas arrondies, vous pouvez préparer la quantité nécessaire d'un coup, selon le schéma de la cheminée. Si nécessaire, ils peuvent toujours être coupés sur mesure.

• Quant à la solution. Lors de la pose de briques de sol, le mortier est appliqué sur la brique à poser et en aucun cas sur les briques de maçonnerie.
• Fixez une brique et déterminez quelles parties elle est en contact avec la maçonnerie de la cheminée. Comme le montre la figure, il est adjacent à la maçonnerie avec une partie complète de liant et de cuillère et la moitié du pastel.
• Appliquez la solution sur ces parties et répartissez-la aussi uniformément que possible. Veuillez noter que pour que la brique ne coule pas sur les côtés, il doit y avoir un peu plus de mortier sur les bords qu'au centre.
• La solution est appliquée sur la brique à l'envers. Lorsque la solution est appliquée, nous posons la brique et la pressons fermement avec la cuillère et les pièces de liaison.

La précision compte

Ensuite, à l'aide du niveau, nous effectuons la mesure nécessaire. Si nécessaire, frappez la brique avec un maillet en caoutchouc. En aucun cas vous ne devez heurter la partie située au-dessus du canal de fumée.

Vous pouvez soutenir la brique par le bas d'une seule main et effectuer les manipulations nécessaires. Ainsi, toute la ligne s'adapte. Au final, vous devriez obtenir comme indiqué sur l'image.

Encore une fois, lors de la pose de la dernière brique du sol, vérifiez la taille du virage vertical. Si nécessaire, coupez la brique juste assez pour que le canal vertical corresponde à la taille du canal horizontal.

Référence : le respect des dimensions du canal de fumée est la clé d'un bon et efficace fonctionnement de la cheminée.

Désormais, tout peut se répéter dans le sens inverse. C'est ainsi que s'adapte toute la cheminée.

Suie : brique ou portes

Dans une telle cheminée, un problème de suie va forcément se poser. Le principal inconvénient d'une telle cheminée est la nécessité d'un grand nombre de portes de nettoyage ().

Les portes réduisent considérablement l'efficacité de la cheminée. Un chauffage inégal des murs en briques et des portes métalliques entraîne de grandes différences de température à l'intérieur de la cheminée et, par conséquent, une détérioration du tirage.

Notre conseil : à la place des portes métalliques, installez des briques défonçables. Bien sûr, cela compliquera un peu l'entretien de la cheminée, mais dans tous les cas, cela améliorera considérablement ses performances.

Le travail ne nécessite pas de hâte. L’essentiel dans la construction de cette cheminée est l’attention et la précision. En utilisant les trucs et astuces ci-dessus, vous pouvez réussir à construire une cheminée horizontale pour votre poêle.

Lorsque le chauffage autonome des habitations privées est majoritairement au gaz, il peut être difficile de trouver un bon fabricant de poêles. Et de nombreux propriétaires, qui ne sont pas encore parvenus à la gazéification, se lancent dans la construction. Bien entendu, un débutant peu familiarisé avec les subtilités du métier des fours ne devrait pas opter pour une conception complexe, quoique économique. Il vaut mieux qu'il soit bon marché et joyeux, et surtout, extrêmement simple. Le soi-disant four hollandais ou simplement four hollandais répond parfaitement à ces exigences, grâce à quoi il est devenu très, très populaire.

À quoi ressemble un faitout et pourquoi est-il si populaire

L'apparition des Néerlandais

Simple, à première vue, la structure présente de nombreux avantages :

1. Le "Néerlandais" est capable de se réchauffer rapidement à partir de la plus petite portion de carburant. Dans le même temps, ses dépenses excessives lors du chauffage après un long temps d'arrêt sont très faibles.
2. La conception de ce four implique l’utilisation d’une quantité relativement faible de matériau, il est donc relativement léger. A titre de comparaison : un grand four hollandais est construit à partir de 650 briques, tandis qu'un grand russe est construit à partir de 2 500. Dans le même temps, la surface chauffée pour le « Néerlandais » est de 60 m 2, tandis que pour le Russe - seulement 45 m 2 . De plus, le principe du dispositif "néerlandais" permet de réduire considérablement les dimensions d'origine - jusqu'à 0,5x0,5 m en plan. Cet avantage vous permet de placer le "Néerlandais" en toute sécurité sur le sol.
3. Le labyrinthe de canaux dans le corps du poêle a une grande résistance à la poussée inverse, de sorte que la fumée ne se produit presque jamais lorsque le vent souffle dans le tuyau.
4. Bien que le poêle hollandais ait été créé à l'origine comme un poêle purement chauffant, il peut être facilement équipé d'une plaque de cuisson - le mode de combustion ne sera pas perturbé.
5. La partie canal du four peut être tirée jusqu'à 2 étages (et certaines sont tirées jusqu'à 4), tandis que son efficacité restera au même niveau.
6. Les caractéristiques de conception combinées à une faible épaisseur de paroi excluent le développement de déformations thermiques importantes dans la maçonnerie, de sorte que la Néerlandaise est peu exigeante quant à la qualité des matériaux. Une bonne brique (réfractaire) n'est requise que pour la construction d'un foyer. Le reste est parfois même constitué de briques cuites ou creuses.
7. Dans la partie canal, vous pouvez facilement trouver la zone avec la température optimale pour installer un four ou un échangeur thermique à eau.
8. Une utilisation irrégulière ne nuit absolument pas au poêle. Dans le même temps, il est possible de le noyer en contournant la phase d'accélération - la maçonnerie ne se fissurera pas.

Comme vous pouvez le constater, la liste des avantages de ce four est très impressionnante. Mais malgré cela, cela ne peut pas être qualifié d’idéal. Voici les coûts pour obtenir ces avantages :

1. Le "Néerlandais" a un rendement très faible - à moins de 40 %. A titre de comparaison : un poêle russe assimile plus de 80 % de l’énergie thermique embarquée dans le combustible.
2. Il vaut la peine de retarder au moins un peu le recouvrement de la vue après le chauffage, car le poêle sera immédiatement soufflé par l'air froid. Il est aspiré à travers la cheminée par un labyrinthe de canaux qui agit comme un siphon.
3. "Dutch" n'est pas conçu pour utiliser du combustible usé, qui brûle complètement en peu de temps. Il ne faut pas le chauffer, par exemple, avec des roseaux, de la paille, des broussailles et des matériaux similaires : la majeure partie de la chaleur produite s'évapore par la cheminée. Avec un effet maximal, le poêle fonctionne avec un combustible de longue durée (bois, charbon, tourbe) et en mode combustion lente.
4. Lorsque vous utilisez des types de combustibles peu coûteux à haute teneur en cendres, la cheminée est rapidement envahie par la suie.

Avec un foyer trop intense, un poêle hollandais peut rejeter du monoxyde de carbone dans la pièce.

Consultez également notre matériel avec des instructions étape par étape et la commande d'un poêle-cheminée en brique :.

Dispositif de chantier

Le design du faitout peut à juste titre être qualifié d'ingénieux. La principale caractéristique est que le foyer ne communique pas directement avec la cheminée, mais à travers un labyrinthe de canaux (c'est pourquoi les poêles de ce type sont appelés poêles à canaux), à travers lesquels les fumées parviennent à dégager plus de chaleur à la maçonnerie. . Un four hollandais classique en coupe est représenté sur la figure.

Schéma du dispositif du poêle hollandais

Aucun calcul complexe dans la conception du "Néerlandais" n'est requis et il est presque impossible d'y violer de manière significative quoi que ce soit. Il n’y a donc pas d’ordre précis à respecter strictement. Il suffit de maintenir le rapport des dimensions principales dans certaines limites.

Le chauffage rapide du four est dû à une combinaison de deux facteurs :

• la surface de la surface intérieure du conduit de fumée a été augmentée (grâce à l'installation d'un labyrinthe de canaux) ;
• consommation de matière réduite du four.

A noter que le volume de matériaux utilisés est réduit dans des limites raisonnables - la capacité thermique du four est tout à fait suffisante. Cependant, cela ne suffira pas pour une journée entière - le poêle devra être chauffé au moins deux fois.

Le conduit de fumée de sortie n'est pas dirigé vers le haut, comme dans de nombreux autres fours, mais vers le côté, c'est-à-dire que la présence de tuyau n'est pas prévue. Cette fonctionnalité permet de connecter plusieurs poêles à une cheminée attachée (à racine). Pour l'ancienne Hollande, cela revêtait une importance fondamentale, puisque l'impôt y était prélevé précisément sur le nombre de cheminées.

La voûte du four n'est pas voûtée, mais plate, ce qui rend le four encore plus facile à fabriquer.

C'est intéressant. En Russie, sous Pierre le Grand, il y avait de fréquents incendies dus à la combustion de poêles russes en noir. Dans l'intention d'éviter de tels incidents, le tsar, par un décret spécial, exigea qu'à l'avenir des fourneaux soient construits à la manière des Néerlandais. Mais les fabricants de poêles n'ont souvent respecté que partiellement le décret royal, construisant des poêles seulement extérieurement semblables aux poêles hollandais. L'accent était mis sur la décoration avec des carreaux, typiques des « femmes hollandaises ». En conséquence, une confusion est apparue, qui perdure encore aujourd'hui : on appelle souvent « hollandais » des poêles avec un design qui ne leur est pas du tout caractéristique, par exemple en forme de cloche et même certaines variétés de russes.

Certains inventeurs ont modifié le faitout dans un but ou un autre. Par exemple, I. G. Utermark lui a donné une forme ronde.

Outermarkovka

Le schéma montre une circulation de fumée simplifiée, composée de 3 canaux, mais dans certains types de sous-éclairage, leur nombre peut atteindre 12. Le four est équipé d'un boîtier en acier, grâce auquel il est devenu possible de réduire l'épaisseur de la paroi à ¼ de brique. Cela a considérablement réduit le coût du undermarking, c'est pourquoi il s'est solidement implanté dans le segment « budget ». Mais dans le même temps, la capacité thermique a également considérablement diminué - il est nécessaire de chauffer un tel four assez souvent. De plus, en raison de ses caractéristiques de conception, il a une faible efficacité, émet beaucoup de fumée et se développe rapidement en suie.

La Néerlandaise de l'inventeur soviétique V. E. Grum-Grzhimailo présente des caractéristiques techniques plus élevées. Contrairement au sous-marquage, il est équipé d'une grille et il y a un capuchon dans la partie supérieure. La version cloche s'est avérée très économique - en termes d'efficacité, elle a presque rattrapé le poêle russe (plus de 80 %).

Conformément aux besoins des propriétaires de maisons situées dans des parcelles de jardin, un grand poêle hollandais a été transformé en un petit poêle de campagne, et il existe plusieurs variétés de ces poêles.

Un exemple de poêle hollandais de campagne avec plaque de cuisson

L'un d'eux - équipé d'une plaque de cuisson - nous apprendrons à construire par nous-mêmes.

Découvrez également comment plier vous-même le four suédois :. Le matériel fournit un schéma de l'appareil, le calcul des matériaux et bien plus encore.

Calcul des paramètres

Les principaux paramètres du four sont la puissance de transfert de chaleur et les dimensions de la cheminée.

Pour calculer la puissance, vous devez connaître le pouvoir calorifique spécifique du carburant.

Tableau : pouvoir calorifique du bois

Lors de la combustion de la flamme, une partie du combustible brûle en 1 heure environ, la puissance du four fonctionnant dans ce mode sera donc :

W \u003d Vt x Eud x 0,63 x 0,4 x 0,8, où :

• W est la puissance de transfert de chaleur du four, kW ;
• Vt - le volume du four, m 3;
• 0,63 - facteur de charge de la chambre de combustion ;
• 0,4 - efficacité du four ;
• 0,8 est un coefficient indiquant quelle partie du carburant brûle entièrement.

Supposons que le foyer du four ait des dimensions de 400x300x400 mm. Ensuite, dans le cas de l'utilisation de bûches de bouleau d'humidité moyenne (25%) comme combustible, on obtient la puissance :

W = 0,4 x 0,3 x 0,4 x 2352 x 0,63 x 0,4 x 0,8 = 22,76 kW.

En fonction de la puissance calculée, la section de la cheminée est choisie :

• d'une puissance thermique inférieure à 3,5 kW : 140x140 mm ;
• entre 3,5 et 5,2 kW : 140x200 mm ;
• entre 5,2 et 7,2 kW : 140x270 mm ;
• entre 7,2 et 10,5 kW : 200x200 mm ;
• entre 10,5 et 14 kW : 200x270 mm ;
• plus de 14 kW : 270x270 mm.

Si la cheminée utilisée a une section circulaire (elle peut être constituée de morceaux de tuyaux en acier ou de blocs de béton avec des trous ronds), alors elle doit avoir la même superficie que les sections rectangulaires indiquées.

Il est à noter que lorsque le four fonctionne en mode combustion lente, sa puissance est de 10 à 30 % de celle calculée pour la combustion à flamme. Mais la section transversale de la cheminée doit être choisie exactement en fonction de la puissance maximale.

Matériel et outils nécessaires

Le four est constitué de deux types de briques.

Murs du foyer - briques en argile réfractaire

Il a une couleur jaune et peut résister à des températures allant jusqu'à 1600 degrés.

Note! Extérieurement, les briques en argile réfractaire sont similaires aux briques résistantes aux acides, qui sont parfois utilisées par des vendeurs peu scrupuleux. Lors de l'achat, demandez un certificat.

Les dimensions des briques réfractaires peuvent varier selon les marques. Ainsi, une brique de la marque ShB-8 a les mêmes dimensions qu'une brique de construction ordinaire - 250x124x65 mm. La brique chamotte de la marque Sh-5 est quelque peu réduite : 230x114x40 (65) mm.

Les signes de briques réfractaires de haute qualité sont :

• structure à grain fin;
• absence de pores et d'inclusions visibles ;
• une sonnerie claire lorsqu'on tape avec un marteau ;
• en tombant, il se brise en gros morceaux (de mauvaise qualité s'effrite en petites miettes).

Quant à l’apparence d’une brique, une couleur plus foncée ne signifie pas toujours une qualité supérieure. Tout dépend du dépôt d'argile : il arrive aussi que des briques réfractaires plus légères aient de meilleures caractéristiques.

A noter que le régime thermique du poêle hollandais n'étant pas stressant, sa partie four peut être aménagée avec des briques de poêle en céramique de la marque M150, capables de résister à des températures jusqu'à 800 degrés (à ne pas confondre avec des briques de construction ordinaires ).

Les parois du four peuvent être constituées de briques de clinker, qui ont une résistance et une résistance à la chaleur élevées. À un coût, c'est beaucoup plus abordable que l'argile réfractaire.

Corps du four

Les parties restantes du four, à l'exception du foyer, peuvent être recouvertes de briques de four en céramique ou de briques de qualité moyenne légèrement fissurées.

Brique de four en céramique

L'utilisation de matériel d'occasion est autorisée.

Matériaux pour mortier d'argile

Sable

Vous pouvez utiliser du sable de rivière avec des grains de 1 mm, de préférence anguleux. Mais si vous souhaitez obtenir un four durable pouvant durer plus de 10 ans, vous devez utiliser du sable sans impuretés organiques. Auparavant, seul le sable de montagne très cher avait cette qualité, mais aujourd'hui, du sable de brique plus abordable peut être utilisé à la place. Il s’agit d’une brique réfractaire ou de céramique broyée.

La première option est utilisée dans les solutions pour la maçonnerie en argile réfractaire, la seconde pour la céramique.

Argile

Les mortiers pour la pose de briques en argile réfractaire sont mieux préparés à base de kaolin blanc ou de marne en argile réfractaire. Les briques en céramique peuvent être posées sur un mortier de n'importe quelle argile broyée ayant des propriétés réfractaires, l'argile cambrienne (bleue ou grise) et le kaolin gris sont considérés comme les plus appropriés.

Conseil. Avant d'acheter de l'argile, vous devez la sentir. Si une odeur se fait bien entendre, même si elle est agréable, alors le matériau contient une grande quantité d'impuretés organiques et cela ne vaut pas la peine de l'acheter : une telle solution commencera à s'effriter très bientôt.

Les qualités d'argile avec une teneur moyenne en matières grasses sont préférées.

Outils

Parmi les outils, il convient de noter la commande - un rail plat d'une section de 50x50 mm, sur lequel sont appliqués des risques correspondant aux rangées de briques. Quatre commandes sont fixées dans les coins dans une position strictement verticale (des clous y sont enfoncés pour être insérés dans les joints), après quoi la maçonnerie sera très facile à réaliser même.

Outils

Autres outils - le kit de construction habituel : pioche, marteau, truelle, niveau et fil à plomb.

Vous pouvez également trouver un article sur la façon de fabriquer correctement une cheminée en brique :.

Travail préparatoire

Des fours d'un volume allant jusqu'à 500 briques peuvent être posés sans fondation, si seuls les sols de la pièce sont suffisamment solides (capables de supporter une charge allant jusqu'à 250 kg/m 2). Un petit poêle de campagne hollandais avec plaque de cuisson, dont nous examinerons la construction en détail plus loin, satisfait à cette condition.

Mais si le sol de la pièce n'a clairement pas la résistance requise, il doit également être installé sur une fondation en béton armé.

Schéma de la fondation d'un four lourd

Sa profondeur est généralement de 400 à 600 mm et les bords doivent dépasser le contour du four d'au moins 100 mm de chaque côté. Il est impossible de relier la structure aux fondations du bâtiment - en raison de divers retraits, une inclinaison peut se produire.

Après avoir coulé la fondation, celle-ci doit être repassée - saupoudrée de ciment.

Fondation coulée avec du béton

Lorsque le béton mûrit - cela prend environ 1 mois, il doit être recouvert de deux couches d'imperméabilisation (matériau de toiture ou feutre de toiture), après quoi il sera possible de commencer à construire le four.

Avant de procéder directement à la pose des briques en place, vous devez préparer un mortier argilo-sableux. Le bon rapport sable/argile dépend de la teneur en graisse de cette dernière. Pour le définir, procédez comme suit :

1. Après avoir trempé l'argile pendant une journée, remuez-la jusqu'à l'état de pâte, après quoi 5 portions de la solution sont préparées avec différentes teneurs en sable : 10, 25, 50, 75 et 100 % du volume d'argile.
2. Après avoir tordu un boudin de 30 cm d'un diamètre de 10 à 15 mm à partir de chaque portion, il est enroulé autour d'un flan d'un diamètre de 40 à 50 mm et laissé sécher à température ambiante pendant 2 semaines.

Une façon de déterminer la qualité de l'argile

En présence de:

• fissures à mailles fines ou leur absence totale, la solution est considérée comme adaptée à n'importe quelle partie du four ;
• grandes fissures, mais ne dépassant pas 2 mm de profondeur : la solution convient aux éléments de four dont la température ne dépasse pas 300 degrés ;
• des fissures et des interstices plus profonds, la solution est considérée comme inadaptée.

Après avoir déterminé le rapport optimal entre sable et argile, préparez une solution dans le volume requis. L'argile est également trempée pendant une journée, puis elle est encore frottée à travers un tamis. Le sable est tamisé et lavé. La solution finie doit avoir la consistance d'une crème sure.

Instructions étape par étape avec commande

Le four est disposé rangée par rangée selon l'ordre.

Schéma de maçonnerie d'un petit four hollandais avec plaque de cuisson

Des exigences particulièrement élevées sont imposées à la rangée n°1, car des erreurs dans sa pose entraîneront une distorsion de l'ensemble de la structure. Les briques doivent se plier en un rectangle parfaitement régulier, dont le signe est l'égalité des diagonales. Les faces supérieures de tous les blocs doivent se situer dans un plan strictement horizontal - ceci est vérifié à l'aide du niveau du bâtiment.

Première rangée

Conseil. Il sera plus facile de donner à la rangée n°1 la forme correcte si, avant de la poser, le contour du futur four est appliqué sur le revêtement imperméabilisant à la craie.

Une autre astuce consiste à commencer chaque rangée avec des briques de coin. Une fois nivelés, il sera plus facile de poser correctement le reste des blocs.

portes de four

En maçonnerie, la porte sera fixée avec un fil. Il doit être inséré dans la boîte, plié en deux et tordu. De plus, ce fil est placé dans une rainure spécialement découpée dans la brique (dans le bord supérieur), pliée et entrelacée avec la maçonnerie.

Avant de poursuivre les travaux, il est nécessaire d'établir des points de référence verticaux, selon lesquels il conviendra de disposer les coins du four. Il peut s'agir de l'ordre décrit ci-dessus ou de 4 cordes en nylon tendues le long d'un fil à plomb entre des clous enfoncés dans le plafond et les joints de maçonnerie.

Selon les directives établies, disposez les briques d'angle de la 2ème rangée, puis de la rangée entière.

Deuxième rangée

La ligne numéro 3 et quelques autres dans l'ordre sont marquées en jaune. Cela signifie qu'ils sont constitués de briques réfractaires.

Troisième rangée

Au-dessus des briques de la 3ème rangée, il est nécessaire de poser une grille mesurant 300x200 mm.

Les briques de la rangée n°4 doivent être posées sur des cuillères (extrémité longue ou bord). Les blocs marqués en rouge sur le schéma de commande sont les blocs de support de la cloison intérieure de la cheminée (voir ci-dessus).

L'une des briques de l'arrière doit être posée sans mortier et légèrement poussée vers l'extérieur - elle remplacera la porte de nettoyage. Cette brique est appelée knock-out. Pour accéder au conduit de cheminée, il devra être retiré de la maçonnerie et, après nettoyage, il devra être installé en place.

La méthode de nettoyage du poêle à travers une brique défonçable

Devant la 4ème rangée, il est nécessaire d'installer la porte du foyer. Il est équipé d'un joint et se fixe de la même façon que le souffleur.

Installation de la porte du four

Note. Le fil fixant la porte du four brûle rapidement au contact étroit de la flamme. Afin de ne pas avoir recours à la réparation de cet élément trop souvent, utilisez une bande d'acier ou d'étain à la place du fil.

Les lignes n° 5 et 6 n'ont pas besoin de commentaires - il vous suffit de disposer les briques selon l'ordre. Faites juste attention au fait qu'au 5ème rang, les blocs sont placés sur le lit (à plat), et au 6ème - comme au 4ème, sur une cuillère.

Sixième rangée

La rangée n°7 est en grande partie disposée sur le lit, mais le mur du fond est disposé sur une cuillère. Dans les rangées suivantes, les briques sont posées uniquement sur le lit.

Septième rangée

Les briques de façade de la rangée n°8 doivent bloquer la porte du four. Les blocs suspendus au-dessus du foyer doivent être coupés en biais, comme indiqué sur le schéma. En raison de la présence d'une surface inclinée, le feu avec la porte du four ouverte déviera vers l'arrière. Cela permettra à l'utilisateur de profiter des flammes tout en utilisant le hollandais comme cheminée.

La ligne numéro 9 doit être légèrement décalée. Cela crée un contrepoids suffisant pour la lourde porte du foyer en fonte lorsqu'elle est ouverte.

Au-dessus de la 9ème rangée, vous devez poser un revêtement minéral sous la table de cuisson. Vous pouvez utiliser des bandes de carton en amiante, basalte ou kaolin. Une table de cuisson est installée sur le revêtement. Son montage sur un mortier est inacceptable - en raison d'une différence significative dans les coefficients de dilatation thermique de la fonte et de l'argile. Un cordon d'amiante doit être posé dans l'espace entre la dalle et la brique.

Note! Certains modèles de plaques de cuisson comportent des nervures de renfort sur la face inférieure. Dans ce cas, des rainures doivent être découpées dans les briques dans lesquelles ces nervures seront encastrées. Si une telle dalle est posée sans rainures, elle peut se fissurer le long de la ligne séparant les nervures et parallèlement à celles-ci.

La rangée numéro 10 est la source de la cheminée. Mais nous ne construirons pas le tuyau lui-même en brique, sinon le four hollandais ne pourra pas être léger. Nous installerons une cheminée en acier inoxydable, d'autant plus qu'une cheminée en brique hollandaise, caractérisée par une condensation abondante, devrait quand même être doublée.

Une vanne doit être installée au-dessus des briques de la 11ème rangée. Tout comme les portes, elles doivent être enveloppées d'un cordon en amiante.

Installation de vannes

Au 12ème rang, il est nécessaire de passer d'une section rectangulaire de maçonnerie à une section ronde - une cheminée en acier. La cheminée doit être soigneusement isolée - c'est une condition préalable à une bonne traction.

Conseil. Si vous disposez de fonds gratuits, vous pouvez acheter un système de désenfumage préfabriqué - la cheminée dite sandwich. Le kit contient toutes les pièces nécessaires - du tee au parapluie, parfaitement adaptées les unes aux autres en taille et équipées d'une isolation efficace.

La cheminée est dégagée vers la rue par le plafond et le toit.

La hauteur de sa tête par rapport à la grille doit être d'au moins 5 M. À l'intersection du plafond et du toit, il est nécessaire de prévoir des coupes coupe-feu - des joints d'isolation thermique ignifuges sont installés entre le tuyau et les éléments en bois. . L'espace entre la cheminée et la toiture doit être soigneusement colmaté.

Note. Dans les ensembles de cheminées sandwich préfabriquées, des découpes et un tablier spécial sont prévus pour combler l'espace entre le tuyau et la toiture. L'installation des éléments n'est pas difficile, car le kit est livré avec des instructions détaillées.

Si le sol de la pièce où est construite la Néerlandaise est en bois, il doit être protégé à proximité du foyer avec un revêtement ignifuge. Habituellement, une tôle d'acier d'une épaisseur de 1,5 mm ou plus est placée sur un revêtement en amiante. Les dimensions du revêtement doivent être telles qu'il protège le sol dans un rayon de 1,2 m du centre de la porte du four.

Une tôle d'acier est renforcée devant le foyer

Grand four hollandais - comment construire

Tous les éléments - vanne, portes, grille - sont montés de la même manière que dans la version qui vient d'être décrite. Mais la conception sera bien entendu quelque peu différente : il existe déjà un circuit de fumées (labyrinthe de canaux) dans lequel les fumées dégagent leur chaleur. La commande d'un grand four hollandais, ainsi que son schéma, sont illustrés sur la figure.

Commander un grand four hollandais

Décorer un four hollandais

Il est depuis longtemps d'usage de décorer une cocotte avec des carreaux.

Exemples de décoration du poêle avec du carrelage

Si cette méthode de décoration n'est pas disponible, une méthode plus familière fera l'affaire : le poêle peut être enduit et blanchi à la chaux.

D'une manière ou d'une autre, si l'intérieur de la pièce est au moins quelque peu important pour le propriétaire du poêle, la Néerlandaise doit être anoblie.

Finition ronde hollandaise

Dans une version purement brique, cela semble méchant et sans intérêt.

Caractéristiques de fonctionnement

Une caractéristique des poêles hollandais est qu'en raison de la longueur considérable du conduit de gaz, lors du réchauffage, les gaz de combustion ne sont pas complètement évacués par la cheminée et certains d'entre eux, y compris le monoxyde de carbone toxique, peuvent pénétrer dans la pièce. Pour éviter de tels phénomènes, pendant le fonctionnement, il est nécessaire de surveiller la température au milieu de la surface avant (chela) - elle ne doit pas dépasser 60 degrés. C’est une température tolérable pour la paume, mais pas pour le dos de la main.

Vidéo : faitout à faire soi-même

Comme vous pouvez le constater, la construction d'un four hollandais est tout à fait à la portée même d'un débutant absolu dans le domaine des fours. Dans ce cas, vous obtenez un appareil très pratique, mais pas le plus économique. La clé du succès est de suivre scrupuleusement la commande et nos conseils. Nous vous souhaitons du succès !

La cheminée est un élément nécessaire du système de chauffage d'une maison privée. Il assure le bon fonctionnement du four ou de la chaudière, organise l'évacuation des produits de combustion nocifs à l'extérieur de l'habitation.

Nous essaierons de comprendre comment équiper une cheminée de nos propres mains afin que les communications de chauffage soient sûres pour les personnes et la maison.

Les exigences énoncées dans la documentation réglementaire sont imposées à l'installation d'appareils de chauffage.

L'installation des appareils est réglementée par les dispositions SNIP 2.04.05–91 Et DBN V.2.5-20-2001. Aussi, avant d'élaborer un projet, il est conseillé d'étudier les matériaux sur les systèmes de chauffage ( SNIP 41-01-2003), sur les appareils générateurs de chaleur ( CNLC 252-98), sur les conditions techniques de fonctionnement des appareils thermiques ( GOST 9817-95), sur les règles et réglementations d'exploitation des canaux de fumée (VDPO).

La conception de la cheminée et les caractéristiques de l'installation doivent être entièrement conformes aux exigences spécifiées dans le SNiP, sinon vous ne recevrez pas de certificat d'inspection de la structure, qui est délivré après la mise en service.

Une partie des exigences s'adresse spécifiquement au dispositif des cheminées. La conception de la structure peut être n'importe quoi, mais le matériau de fabrication doit être incombustible.

Les matériaux utilisés pour la construction des cheminées peuvent être :

• acier;
• céramique;
• brique.

Sans exception, toutes les structures sont préfabriquées, et l'installation elle-même est fragmentaire, puisque la cheminée traverse plusieurs pièces (par exemple une pièce et un grenier).

Pour que la structure réponde aux exigences de sécurité incendie, il est nécessaire de calculer correctement ses paramètres, ainsi que de sélectionner tous les composants par taille. Lors de l'installation d'équipements d'usine, il est nécessaire de suivre toutes les recommandations énoncées dans les instructions, y compris la procédure d'assemblage et les méthodes de montage des pièces.

Galerie d'images

Les transitions entre les sols et les toitures nécessitent l'utilisation de matériaux d'isolation thermique ignifuges, comme la laine minérale, et la pose de blocs de protection, que l'on peut appeler un « sandwich dans un sandwich ».

La construction d'une cheminée pour une chaudière à gaz, un poêle ou un foyer est une activité responsable qui nécessite une autorisation spéciale, une conception et des compétences professionnelles. Si vous n'avez pas confiance en vos capacités, confiez l'installation du tuyau à des spécialistes qui effectueront les travaux en tenant compte de toutes les normes et exigences.

Si vous avez déjà dû construire une cheminée vous-même ou si vous êtes un expert en la matière, partagez votre expérience et vos connaissances avec nos lecteurs. Parlez-nous des nuances de la construction d'une cheminée dans le bloc ci-dessous.

Il existe plusieurs versions de l'apparition d'une Néerlandaise en Russie. Mais ils sont tous d'accord sur une chose : la pose de tels poêles a commencé au XVIIIe siècle, lorsque Pierre Ier a publié un décret sur la construction de poêles comme ceux des Pays-Bas. Le décret ne prescrivait pas d'instructions de construction spécifiques, de sorte que les poêles russes ordinaires étaient souvent recouverts uniquement de tuiles ou de tuiles importées de Hollande. D'où son autre nom - gallanka. Certains érudits sont d'avis que le poêle était appelé gallanka s'il possédait une cheminée typique d'un poêle hollandais.

Intéressant : La haute cheminée est un héritage des Hollandais. Afin d'économiser de l'espace, les bâtiments aux Pays-Bas ont été construits en hauteur. Afin de ne pas payer de taxes élevées sur les cheminées et de chauffer davantage de pièces, les Néerlandais ont commencé à construire des poêles avec une cheminée à plusieurs étages.

Dans les encyclopédies, le concept de « four - hollandais » est défini comme un radiateur rectangulaire doté d'un système de canaux de circulation verticale des fumées et d'une sortie latérale vers la cheminée, tapissée de tuiles.

Particularités des Néerlandais

Comme mentionné ci-dessus, dans le vrai sens du terme, le four hollandais diffère d'un four conventionnel en ce sens qu'il est décoré de carreaux, de carreaux, de plâtre ou d'autres éléments. Mais le poêle hollandais classique présente un certain nombre de caractéristiques :

• le poêle hollandais est assez simple en maçonnerie, et même un débutant qui a peu d'expérience, de diligence et de précision peut le construire ;
• la présence de défauts de conception, même mineurs, n'affectera pas le composant fonctionnel du poêle ;
• une vraie Néerlandaise n’a ni plaque de cuisson ni cuisinière ;
• il n'y a ni grille ni ventilateur dans la fournaise.

L'appareil et les éléments du four hollandais

Les principaux éléments du four hollandais sont le foyer, le système de conduit de cheminée et la cheminée. Considérez chaque partie du four plus en détail. La figure 4 montre les principaux éléments du four.

pompier

Quelle que soit la taille du poêle à installer, la chambre à combustible doit toujours être spacieuse et avoir une forme rectangulaire. Une conception aussi simple augmente le transfert de chaleur du four. Il est également possible d'installer un système de chauffage de l'eau dans la fournaise.

cheminée de canal

En règle générale, un poêle hollandais dispose d'un système de cheminée à six canaux, soit 3 canaux ascendants et 3 descendants. Les fumées chaudes résultant de la combustion du combustible se déplacent le long du canal ascendant, réchauffant les parois du four. En refroidissant, il descend dans le foyer, se réchauffe à nouveau et monte. Par le dernier canal, la fumée pénètre dans la cheminée (Figure 5).

Un tel système de cheminée permet au poêle de se réchauffer uniformément et le protège des changements brusques de température. L'apparition de fissures résultant des fluctuations de température peut entraîner la pénétration de dioxyde de carbone dans l'espace de vie.

Cheminée

Un élément obligatoire du four hollandais est une cheminée. A généralement une connexion latérale à la cheminée. Le lien de connexion est souvent un tube métallique. La cheminée est destinée à l'évacuation des gaz d'échappement vers la rue. Lorsque le registre est ouvert, il permet de refroidir rapidement le poêle si le poêle fonctionne de manière irrégulière.

La disposition standard du four hollandais est illustrée à la figure 6.

Matériaux pour la construction des Néerlandais

Pour plier une cocotte de vos propres mains, vous aurez besoin des matériaux suivants : un ensemble d'outils de construction de base, un mortier de liant, des matières premières pour la disposition des fondations, des briques pleines réfractaires et ordinaires, des portes de four, des tôles, du fil d'acier, cordon d'amiante.

L'ensemble des outils de construction comprend :

• truelle pour poser le mortier;
• marteau ou masse pour bourrer;
• meuleuse pour tondre les briques;
• niveau et aplomb pour maintenir les proportions et aligner les angles ;
• mètre ruban.

Le mortier d'argile est utilisé comme liant. Pour le réaliser, vous aurez besoin de sable, d'argile et d'eau.

Une dalle ou de la pierre concassée peut être utilisée comme base de fondation. Vous aurez également besoin de sable, de béton, de barres d'armature et de matériaux d'étanchéité.

Étapes préparatoires

Avant de procéder directement à la pose du four, vous devez remplir les fondations et préparer une solution de liant.

Arrangement de fondation

Si la pièce dispose déjà d'un revêtement de sol, celui-ci doit être retiré. Idéalement, une place pour un four hollandais est calculée aux étapes de construction d'une maison. Le four est séparé de la fondation principale par un coussin de sable. Un schéma d'une fondation standard pour un four à briques est présenté à la figure 7.

Une fosse de taille adaptée est en cours de préparation. Ses dimensions sont déterminées simplement : chaque côté du four + 15-25 centimètres. La profondeur de la fosse doit être d'au moins 50 centimètres. Le fond est recouvert d'une couche de sable de 15 centimètres, puis une dalle ou une brique est posée. Le tout est coulé avec un mortier épais de ciment et de sable, mélangé dans des proportions de 3 : 1.

Le plaisir de prendre un bain de vapeur dans un bain est impensable sans un chauffage bien organisé. Il existe de nombreuses options pour une telle structure, en fonction des idées des propriétaires sur le confort et des spécificités des locaux disponibles. Pour que le travail soit effectué avec haute qualité, il est nécessaire de connaître les caractéristiques de commande du poêle de bain et d'autres subtilités du processus de pose.

Jusqu'à ce que la solution ait durci, la surface est renforcée avec des tiges. Un treillis de renfort est disposé. La taille des cellules recommandée est de 10 × 10 cm. Des barres de renfort sont également installées verticalement aux intersections. Les nœuds de connexion sont fixés avec du fil d'acier.

Une couche de pierre concassée de 10 cm est coulée sur l'armature, puis le coffrage de fondation est préparé. Chaque côté du coffrage est enveloppé d'un matériau de toiture ou d'un imperméabilisant. La surface du gravier est coulée avec une couche de béton et nivelée. La surface humide de la fondation est saupoudrée de ciment sec et laissée sécher complètement.

Idéalement, le fond de teint devrait être infusé pendant un mois. Le délai minimum de solidification de la fondation est d'une semaine. Lorsque la fondation est complètement gelée, la surface est recouverte d'une couche de sable de 3 à 5 centimètres et recouverte d'une couche de matériau de toiture pour une imperméabilisation complète.

Mélanger du mortier d'argile

Comme mentionné précédemment, le mortier d'argile est utilisé comme liant lors de la pose du four. Le ciment n’a pas une résistance élevée à la chaleur, il ne fonctionnera donc pas. Pour une solution, l'argile brisée en petits morceaux est remplie d'eau dont l'excédent doit être drainé. En quelques heures, l'argile absorbera l'eau et vous pourrez ajouter du sable tamisé à raison de 2 : 1. 1/8 du volume total d'eau est ajouté à un mélange bien mélangé. Il est nécessaire de préparer la solution deux à trois jours avant le début de la pose.

Intéressant : Vous pouvez facilement vérifier la qualité de la solution. Le mortier est déplacé sur le côté avec une truelle. Si la trace est irrégulière, la solution est trop épaisse. Si le mélange « flotte » derrière la truelle, vous devez alors ajouter un peu plus d'argile. Si l'impression est lisse et que le bord tient bien sa forme, le mortier est parfaitement mélangé.

Maçonnerie détaillée d'un four hollandais

Ceux qui mettent le four pour la première fois doivent s'approvisionner à l'avance en schémas détaillés. Chez des cuisiniers expérimentés, vous pouvez prendre des dessins d'un four hollandais avec un nombre compté de briques. Avant de procéder à la pose directe du hollandais, les artisans conseillent aux débutants de poser d'abord l'ensemble du four sans mortier, de faire les repères et encoches nécessaires sur les briques. Si vous le souhaitez, vous pouvez numéroter chaque brique individuellement. Pour éviter que le poêle ne se déforme, il est nécessaire de tendre les fils à plomb verticaux et d'utiliser constamment le niveau du bâtiment. Considérons la pose d'une petite hollandaise standard mesurant 52 × 52 cm. Le schéma standard du four hollandais est illustré à la figure 8.

Commande de faitout

Un plan de commande détaillé pour un faitout 52 × 52 est présenté à la figure 9.

Commande d'un faitout mesurant 52 × 52 cm.

• Sur le matériau de toiture, recouvert d'une couche de sable d'un demi-millimètre, la première rangée de 12 briques est disposée à sec. La brique est plate. La solution est appliquée sur la surface et lissée.
• Les lignes 2 et 3 sont placées, comme toutes les autres, sur la solution. Du 3ème rang au 8ème, la maçonnerie est constituée de briques réfractaires.
• La grille est montée. Au quatrième rang et au-delà, la brique est posée sur le bord.
• La porte du four est installée (Figure 10). Pour ce faire, il est enveloppé d'un cordon en amiante. Un fil d'acier est inséré dans la boîte, torsadé en deux. Une encoche est pratiquée dans la partie supérieure de la brique, un fil y est inséré et se confond avec la maçonnerie. De la 4ème à la 7ème rangée, la brique du mur arrière du Néerlandais est placée sur une surface sèche, afin que le four puisse ensuite être facilement nettoyé.

• Les 5ème et 6ème rangées sont disposées de la même manière.
• La 7ème rangée de la Hollandaise est posée à plat à partir des ¾ de la brique pour un habillage plus fiable des coutures. Le mur du fond de la rangée est posé sur le bord.
• La 8ème rangée est constituée de briques biseautées. Ou vous pouvez utiliser une brique ordinaire, mais la poser en biais. A ce stade, le compartiment à carburant est complètement formé. La brique est posée à plat sur cette rangée et sur toutes les rangées suivantes.
• La neuvième rangée est légèrement reculée pour agrandir la surface de la cheminée.
• Au dixième rang, une cheminée est formée. La base du tuyau métallique est installée.
• La pose est réalisée conformément à la commande. Aux 16ème et 17ème rangées, un trou de nettoyage est aménagé. La porte de nettoyage se monte de la même manière que la trappe à carburant.
• Du 18ème au 24ème rang, les canaux inverses des Néerlandais se forment. Important : Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de saillies lors de ces étapes lors de la pose des briques.
• Les 25-28èmes rangées chevauchent les canaux. Les briques bougent un peu sur le côté. Au 28ème rang, il reste un trou pour la cheminée.

• Au 29ème rang, un amortisseur est installé (Figure 11).
• 30 rangs - la cheminée est entièrement aménagée.

Ensuite, la cheminée est retirée. Le schéma et la commande de la cheminée sont illustrés à la figure 12.

Important : Il est nécessaire de poser les briques en stricte conformité avec la commande afin d'éviter d'éventuels défauts de conception du four.

Le fonctionnement du faitout peut être démarré dans deux semaines, lorsqu'il est complètement sec. A ce moment, la porte du four doit être ouverte. Pour vérifier le tirage dans le four, il est d'abord recommandé de brûler une feuille de papier. Et si la fumée sort normalement, vous pouvez alors noyer complètement la Néerlandaise.

La sécurité incendie

Les normes de sécurité incendie obligatoires pour la construction de poêles dans les bâtiments résidentiels sont présentées à la figure 13.

Bien que le faitout soit très résistant au feu, il est impératif de prendre en compte toutes les règles de sécurité lors de son installation.

Pour éviter que le feu ne tombe accidentellement du charbon, une tôle d'acier de pré-four est posée devant le four.

L'inspection et le nettoyage systématiques des canaux d'écoulement évitent l'accumulation de suie et réduisent le risque d'incendie.

Il est interdit d'allumer le four avec du combustible qui ne rentre pas dans le four. Sur les bûches collantes, le feu peut se propager aux objets proches. Les meubles et autres objets d'intérieur sont placés à une distance d'au moins 50 centimètres du poêle.

Conclusion

Devenir l'heureux propriétaire d'un poêle hollandais n'est pas difficile du tout. Aménager un four hollandais de vos propres mains est accessible même aux débutants. Mais ce processus est assez laborieux et ne tolère pas de complications. Si des questions se posent, il est préférable de les résoudre dès le début. N'ayez pas peur de demander l'aide de spécialistes et d'écouter les conseils d'artisans qualifiés.

1 Règles générales pour la conception et le montage des cheminées

La conception et l'installation des cheminées doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur :

SNIP 41-01-2003 ; VDPO (RÈGLES DE PRODUCTION D'ŒUVRES, DE RÉPARATION DE FOURNAISES ET DE CANAUX DE FUMÉE) ; SP7.13130.2009.

La tâche de la cheminée est d'évacuer les produits de combustion et de fournir un tirage normal pour entretenir la combustion. Le niveau de tirage dépend de la hauteur du canal de fumée et du diamètre de la cheminée.

Lors de l'installation de la cheminée, les règles suivantes doivent être respectées :

• La hauteur de la cheminée depuis le poêle jusqu'à la tête doit être d'au moins 5 m.
• L'élévation de la cheminée au-dessus du faîte/parapet est déterminée selon le schéma (Fig. 1).

• L'élévation de la cheminée au-dessus des toits rapprochés des bâtiments voisins doit être d'au moins 1,5 mètre.
• Si la cheminée s'élève au-dessus du toit de 1,5 mètre ou plus, elle doit en outre être sécurisée avec des renforts (Fig. 2).
• Dans la conception de la cheminée, il est recommandé de prévoir des bouchons avec un siphon pour évacuer les condensats résultants et/ou une révision pour permettre le nettoyage et l'entretien du canal de fumée.

• Si le toit est constitué de matériaux combustibles, un pare-étincelles en treillis d'un maillage ne dépassant pas 5 x 5 mm doit être installé dans la cheminée.
• Lors de la conception et de l'assemblage d'une cheminée, le rétrécissement du diamètre de la cheminée n'est pas autorisé, mais son élargissement est autorisé. (Par exemple, pour assembler une cheminée d'un poêle avec un diamètre de sortie de 115 mm, une cheminée d'une section de 110 mm ne peut pas être utilisée, mais une cheminée de 120 mm peut être utilisée à l'aide d'un adaptateur de 115 mm à 120 mm) .
• La longueur de la section horizontale de la cheminée ne doit pas dépasser 1 mètre.
• Les joints des éléments de cheminée ne doivent pas coïncider avec les emplacements des passages du plafond et du toit, des passages dans le mur.
• Les coudes et les tés doivent être installés de manière à ne pas supporter le poids des éléments de cheminée installés au-dessus d'eux.

2 Conception de cheminée et calcul des éléments de montage

DIAMÈTRE DE LA CHEMINÉE. Le diamètre de la cheminée doit être égal ou supérieur au diamètre de sortie du poêle. Pour passer d'un diamètre à un autre, on utilise l'élément "Adaptateur" du diamètre correspondant.

SÉLECTION DU TYPE DE TUYAU. L'utilisation d'un tuyau conventionnel ou d'un tuyau isolé dépend de l'emplacement de la cheminée. Les tuyaux ordinaires ne sont utilisés que dans les pièces chauffées. Les tuyaux chauffés peuvent être utilisés dans des pièces chauffées ou non, ainsi qu'à l'extérieur des pièces. Le choix entre un tuyau conventionnel et isolé dans les pièces chauffées est fait par le consommateur, en comparant le coût, la sécurité incendie et le confort de fonctionnement. Pour passer d'un conduit de cheminée classique à un conduit isolé, utilisez le tuyau "Transition du conduit non isolé au conduit isolé".

PLATEFORME DE BASE. Le choix de la conception de la cheminée avec ou sans l'utilisation de la plate-forme de support « Cantilever Bracket » est déterminé par la conception du poêle et l'emplacement de la cheminée.

Sans plate-forme de support, il est uniquement possible d'utiliser une cheminée verticale plate appuyée directement sur le poêle. Figure 3.

Dans tous les autres cas, il est nécessaire d'utiliser le patin d'appui "Cantilever Bracket". Figures 4, 5, 6. L'emplacement de l'élément de support « Support en porte-à-faux » doit être d'au moins 5 mètres sur la hauteur de la cheminée.

TOURNER LA CHEMINÉE. Pour changer l'orientation de la cheminée, utilisez le "Courbe ou sortie isolée à 45 ou 90 degrés"

RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS ET NETTOYAGE DE LA CHEMINÉE. Pour récupérer les condensats de la cheminée et nettoyer la cheminée, un « Té ou té isolé à 45 ou 90 degrés » est utilisé avec l'élément « Bouchon avec évacuation des condensats » ou « Bouchon borgne ».

PASSAGE PAR LE PLAFOND. Si la cheminée traverse le plafond, il est nécessaire d'utiliser l'élément « Passage plafond isolé ». Ce qui devrait être 70 mm de plus que l'épaisseur du plafond.

IMPORTANT

• Dans certains appareils générateurs de chaleur (fours, chaudières), la température des gaz d'échappement peut augmenter. Cela nécessitera une isolation supplémentaire des structures du bâtiment et une étude individuelle de l'unité de passage au plafond pour assurer la sécurité incendie. Lors du fonctionnement de la cheminée, il est nécessaire de contrôler la température sur la surface extérieure de l'élément « Passage isolé à travers le plafond » et, si nécessaire, de reconstituer la couche isolante lors de son retrait.
• La surface de la cheminée pendant le fonctionnement se réchauffe. Si la cheminée passe à proximité de structures de bâtiment en matériaux combustibles, elle ne doit pas les chauffer au-dessus de 50 ° C (clause 4.39.8 de GOST R 53321-2009).

PASSAGE PAR LE TOIT. Si la cheminée traverse la toiture, alors il est nécessaire d'utiliser l'élément « Passage de toiture » ou l'élément « Joint en caoutchouc pour toiture », droit ou coudé. Lors de l'installation de la cheminée à travers le toit, les réglementations en vigueur en matière de construction et d'incendie doivent être respectées.

ACHEVEMENT DE LA CHEMINÉE. Pour compléter la cheminée, des éléments standards « Parapluie » ou « Parapluie Isolé » sont utilisés.

IMPORTANT
- Pour les systèmes de chauffage au gaz, la cheminée doit rester ouverte !

FIXATION DE CHEMINÉE. La fixation doit exclure la possibilité de déflexion et tout déplacement de la cheminée sous l'effet du vent ou de son propre poids. Pour cela, on utilise l'élément « Wall Mount » qui s'installe à raison de : 1 support tous les 2 mètres de cheminée.

Pour calculer le nombre d'éléments requis, dessinez un schéma de cheminée en tenant compte de toutes les règles et recommandations ci-dessus. Le nombre de sections droites de coudes et de tés est déterminé par la disposition de la cheminée et sa conception. Des schémas typiques d'assemblage de cheminées sont illustrés dans les figures 3 à 6.

3 Assemblage de la cheminée

• L'installation de la cheminée commence par le bas, depuis le chauffage ou l'appareil de chauffage vers le haut. Pour pouvoir réguler le tirage, installez l'élément « Shiber » dans la cheminée.
• Il est recommandé de récupérer les éléments de la cheminée « par condensats » afin que les condensats et les dépôts de goudron ne sortent pas à l'extérieur.
• Tous les joints de tuyaux et autres éléments (coudes, tés, etc.) doivent être scellés avec du mastic-scellant résistant à la chaleur, soigneusement reliés les uns aux autres sur toute la profondeur de l'emboîture de palier et fixés avec l'élément « Clamp » dans CHAQUE connexion. .
• Après l'installation, un four d'essai doit être effectué, au cours duquel il est nécessaire de vérifier l'étanchéité des joints et de s'assurer que les structures adjacentes en matériaux combustibles ne sont pas exposées à des températures élevées et ne chauffent pas.

Lors de la première utilisation de la cheminée, une odeur et une légère fumée peuvent apparaître, résultant de l'évaporation des résidus d'huile de la surface métallique et de la cristallisation des matériaux d'étanchéité.

Lors du chauffage d'une cheminée en inox, y compris une cheminée à double paroi, des couleurs teintées peuvent apparaître à sa surface, ce qui ne constitue pas un défaut. La cheminée a besoin d'entretien. La cheminée doit être ramonée régulièrement, au moins 2 fois pendant la saison de chauffage.