Технологический процесс изготовления дверных блоков с щитовыми полотнами (рис. 123) состоит из следующих основных операций: изготовления рамок и заполнителя, подготовки облицовочного материала, склеивания щитов двери, обработки щитов по периметру, постановки обкладок и раскладок, изготовления дверной коробки, установки (вгонки) дверей в коробку с навешиванием на петли.
Щиты дверей изготовляют, заполняя предварительно сделанную рамку рейками, сотами, собранными из отрезков твердой древесноволокнистой плиты, фанеры, бумажными сотами или ломаными полосками из твердой древесноволокнистой плиты.
Для дверей толщиной 40 мм рамки изготовляют из брусков сечением 40...60X32 мм, которые выпиливают по длине из пиломатериалов толщиной 40 мм, влажностью (9±3)% на круглопиль-ном станке для поперечного, а по ширине - на круглопильном станке для продольного раскроя. Соединяют их на шип или на металлические скрепки впритык. Соединение брусков на шипах повышает прочность рамки, но увеличивает расход древесины и трудоемкость изготовления рамки за счет ввода лишней операции (зарезание шипов). Скрепки ставят для того, чтобы рамка во время заполнения ее серединкой и закладки в пресс не расползалась.
Для изготовления остекленной двери используют две рамки - наружную и внутреннюю. Сечения брусков внутренней рамки должны быть такими же, как и сечения брусков наружной рамки. Полученные заготовки обрабатывают в размер по толщине на рейсмусовых или четырехсторонних продольно-фрезерных станках. Бруски рамок не должны иметь гнили, кривизны, выпадающих, загнивших, гнилых и табачных сучков.
Заполнитель изготовляют из маломерных пиломатериалов и отходов производства (для сплошных и разреженных серединок), отходов фанеры и твердой древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм (для сотового заполнения).
Влажность отходов древесины, получаемой при раскрое пиломатериалов для столярных изделий, составляет примерно 15%. Перед заполнением серединки их необходимо высушить до влажности 9...10 % в сушильных камерах.
Для помещений с относительной влажностью воздуха более 60 % делают двери со сплошным заполнением деревянными рейками. После сборки рамки на нее накладывают фанеру или твердую древесноволокнистую плиту, предварительно намазанную клеем, и прикрепляют к рамке мелкими гвоздями длиной 20... 25 мм. В дверях со сплошным заполнением толщина облицовки из твердой древесноволокнистой плиты допускается 3 мм.
После закрепления облицовки рамку поворачивают и все внутреннее пространство заполняют рейками толщиной, соответствующей толщине рамки. При укладке реек надо следить за тем, чтобы они были плотно прижаты одна к другой, поверхность их была ровной, а стыки располагались вразбежку.
После заполнения рейками рамку закрывают сверху вторым облицовочным листом, предварительно намазанным клеем, и прикрепляют его мелкими гвоздями с четырех сторон. При изготовлении щита с разреженным заполнением рамку заполняют не сплошь, а с промежутками.
Щит двери с заполнением в виде сот состоит из рамки с уложенными в ней сотовыми решетками. Соты собирают из полосок фанеры или твердой древесноволокнистой плиты толщиной 4, шириной 32 мм. В полосках через 40 мм прорезают пазы шириной, равной толщине полосок плюс 1 мм, и глубиной, равной половине ширины полосок плюс 1 мм. Из полосок с прорезями набирают решетку в виде сот с ячейками размером 40X40 мм. Рамку щита заполняют двумя или тремя сотами.
Щит двери с заполнением из ломаных полосок твердых древесноволокнистых плит состоит из рамки, в которой укладывают на ребро изломанные полоски. Полоски нарезают разной длины, шириной 32 мм. Надламывают полоски на специальном станке или в шаблоне-прессе, имеющем форму изломанной полоски.
К внутренним дверям облицовочный материал приклеивают карбамидным клеем, а к наружным - клеем КБ-3.
При небольшом годовом объеме производства дверей для склеивания применяют механические прессы (рис. 124). Склеивание щитов в механических прессах состоит из следующих операций: формирования щита двери, образования пакетов и запрессовки их, выдержки пакета под давлением для схватывания клея, выдержки щитов дверей (акклиматизации).
Формируют щиты дверей так: на рабочий стол, расположенный около пресса, кладут заранее собранную рамку, а на нее - прирезанный лист фанеры или твердой древесноволокнистой плиты с предварительно нанесенным на одну плоскость клеем. Клей равномерно распределяют по всей плоскости листа, слой не должен быть толстым, иначе под давлением в прессе будут выжиматься излишки клея, что затруднит разборку пакетов. Облицовочный лист укладывают намазанной стороной на рамку. Его концы должны выступать за рамку равномерно со всех четырех сторон. Уложенный лист закрепляют по углам мелкими гвоздями или шпильками, затем рамку переворачивают и заполняют серединку щита брусками, сотами и др. Вплотную к середине продольных брусков кладут два бруска сечением 32Х 50...70Х 400 (700) мм, причем бруски длиной 400 мм ставят для дверей высотой 2000 мм, а длиной 700 мм - для дверей высотой 2300 мм для того, чтобы в дверь можно было врезать замок независимо от того, какой навески она будет - правой или левой, и установить ручку.
Сотовое заполнение должно заполнять все внутреннее пространство рамки, а концы полосок одних сот свободно входить в свободное пространство между концами полосок других сот.
После заполнения середины щитка рамку покрывают другим облицовочным листом, предварительно смазанным клеем, и закрепляют его в углах мелкими гвоздями. Затем собранный щит снимают с рабочего стола и переносят в пресс. В пресс укладывают 18...20 щитов толщиной по 40 мм. Щиты должны быть уложены строго один над другим, без смещения; сверху их накрывают массивным трехслойным деревянным щитом, аналогичным основанию. Затем включают приводной механизм пресса и пакет сжимается. После склеивания щитов, т.е. через 6...12 ч, готовый пакет разбирают, щиты укладывают стопками для свободной выдержки в течение 12...24 ч в помещении с нормальной влажностью (до 60 %) и температурой 18...20°С. В горячем гидравлическом прессе щиты склеивают в той же последовательности, что и в механическом, но формируют их на металлическом поддоне.
Давление при склеивании должно быть 0,5...0,8 МПа, причем меньший предел относится к щитам с сотовым и разреженным заполнением, а больший - со сплошным заполнением.
После склеивания и выдержки щиты обрабатывают по периметру, а затем устанавливают обкладки, раскладки. Обработка по периметру включает в себя опиловку щита до необходимого размера и шлифование поверхностей щита.
В остекленных дверях ставят раскладки по стеклу.
Изготовляют коробку и вгоняют полотно в нее так же, как и в филенчатых дверях.
Линия по изготовлению дверных полотен (рис. 125) состоит из ряда последовательно расположенных механизмов. На ленточный конвейер 1 кладут облицовочный лист твердой древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм, намазанный с сетчатой стороны клеем. На этот лист помещают два вертикальных бруска рамки и бруски под замок, после чего полученный пакет передают на следующую позицию, где на него кладут две поперечные планки рамки, которые по углам крепят скрепками. Затем заполняют середину либо брусками (для дверей со сплошным заполнением), либо сотами.
На следующей позиции пакет накрывают листом древесноволокнистой плиты, на сетчатую сторону которого предварительно наносят клей. В углах лист наживляют мелкими гвоздями. Собранный пакет двери цепным конвейером 3 подается в загрузочную этажерку 5. После загрузки всех 15 этажей этажерки механизмом подачи пакеты полотен подаются в пресс П-797-6. Склеивание производится карбамидными клеями в течение 6...8 мин при температуре плит пресса 115... 120 °С. После склеивания пресс размыкается и включается загрузочный механизм, который загружает очередную партию полотен с этажерки в пресс и одновременно с этим частично выталкивает склеенные полотна на разгрузочную этажерку. Для полного выталкивания полотен из пресса в разгрузочную этажерку включается разгрузочный механизм, который выталкивает каждое полотно в разгрузочную этажерку, а оттуда передает на подъемный стол-накопитель 9, откуда полотна поступают на неприводной напольный конвейер 10. На этом конвейере полотна выдерживают в течение 24 ч для выравнивания напряжений.
Схема линии по обработке полотен дверей по периметру показана на рис. 126. Стопа склеенных дверных полотен после выдержки поступает на гидравлический подъемник 2 с автоматическим загрузчиком, откуда каждое полотно поочередно подается на форматный концеравнитель 3, на котором обрабатываются сначала продольные кромки, а затем поперечные; одновременно фрезами на кромках образуется необходимый скос. По выходе из станка полотна дверей покрывают олифой со всех сторон на специальном приспособлении 4. После олифования через роликовый конвейер полотно поступает на станок 5, на котором выбираются гнезда под полупетли. Затем каждое полотно подается на подъемный стол-накопитель 6, где образуется стопа дверных полотен. По мере образования стоп нужной высоты они двухцепным напольным конвейером 7 подаются к механизму выдачи 8, из которого каждое полотно подается к первому сверлильному станку 9 для выборки в продольной кромке гнезда под корпус замка или защелки. На втором сверлильном станке 9 выбирается гнездо под планку замка и отверстие под ручку замка. Обработанные полотна по роликовому конвейеру поступают для установки в коробки.
Поток по сборке дверных блоков (рис. 127) состоит из двух линий: I - сборки и транспортирования коробок, II - сборки и транспортирования блоков. На линии I работа проводится следующим образом. Бруски коробок, изготовленные в деревообрабатывающем цехе, поступают на тележке к двухпильному станку 1, на котором прорезаются гнезда под петли. На рабочем месте 2 рабочий загоняет в прорезь полупетлю и крепит ее штифтами или шурупами, после чего бруски с шипами, смазанными клеем, собираются в коробку в сборочном станке 3. Собранные на клею и нагелях коробки поступают на двухцепный конвейер-накопитель 4, на котором происходит естественное отверждение клея. По мере потребности с этого конвейера коробки передаются на линию по сборке блоков.
Линия II расположена под прямым углом к линии I и состоит из одноцепного напольного конвейера 10, перемещающего дверные полотна в вертикальном положении. Вдоль конвейера расположены рабочие места. На первых двух (2, 7) наживляют полупетли шурупами на полотне, на третьем рабочем месте (8) окончательно завертывают шурупы шуруповертом, на четвертом - навешивают (вгоняют) полотна в коробку. Рабочий, занятый довертыванием шурупов, управляет педальными упорами 9, с помощью которых дверь устанавливают в нужном месте для выполнения рабочих операций.
Технические условия на изготовление дверей. Двери изготовляют в соответствии с ГОСТ 475-78 и рабочими чертежами. Отклонения от номинальных размеров дверных блоков и сборочных единиц (полотна, коробки) должны соответствовать ГОСТ 6449.1...5-82.
На лицевых поверхностях полотен, коробок провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются. Двери повышенной влагостойкости изготовляют из древесины хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Применять древесину разных пород в дверном полотне или в коробке не допускается, за исключением сосны, ели, пихты и кедра (под непрозрачную отделку).
Угловые соединения деталей нужно производить по ГОСТ 9330-76, в том числе: концевые - на сквозных прямых шипах, серединные вертикальные - на сквозных прямых шипах или шкантах, серединные горизонтальные - на несквозных прямых шипах или шкантах.
Шероховатость лицевых поверхностей дверей (ГОСТ 7016-82) должна быть: под непрозрачное отделочное покрытие - не более 200 мкм, под прозрачное отделочное покрытие - не более 60 мкм.
Двери в основном изготовляют с непрозрачным покрытием. Прозрачным покрытием отделывают двери, изготовленные из древесины твердых лиственных, хвойных и ценных пород, подобранной по качеству, цвету и текстуре.
Приборы одного типа и назначения устанавливают в дверях на одном уровне. Перевозят двери и окна в контейнерах (рис. 128).
При хранении и транспортировании столярных изделий их следует защищать от механических повреждений, загрязнения, увлажнения и прямых солнечных лучей.
Компания: Гранти: входные двери от изготовителя.
Дверные полотна щитовой и рамочной конструкции изготовляют преимущественно на специализированных деревообрабатывающих предприятиях, но вместе с тем на некоторых строительствах в целях быстрейшего обеспечения их столярными изделиями дверные полотна изготовляют на месте, применяя нестандартное оборудование.
Примерной схемой технологического процесса изготовления дверных блоков с рамочными дверями (рис. 82) предусмотрено, что раскрой пиломатериалов на заготовки будет вестись на круглопильных станках, а фрезерование - на фуговальном и четырехстороннем продольно-фрезерном станках.
УвеличитьРис. 82. Примерная схема технологического процесса изготовления дверного блока с рамочными дверями
Гнезда в вертикальных брусках выбирают на цепнодолбежном станке. Для зарезки шипов используют шипорезный станок. Отборку профилей, выборку потемков и другие аналогичные операции выполняют на фрезерном станке.
Предварительная сборка изделий с подгонкой деталей производится на рабочем месте, а окончательная - в сборочном станке. По периметру двери обрабатывают на форматном станке.
При отсутствии указанных выше станков детали дверей обрабатывают на комбинированных станках электрифицированными или ручными инструментами.
Разберем порядок обработки вертикального бруска рамочной (филенчатой) двери, имеющего в чистоте размер 44X94X2000 мм. Припуск на фрезерование и фугование с двух сторон для заготовок из древесины хвойных пород должен быть 5,5 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей - 40 мм. Таким образом, размеры бруска в заготовке составляют 44+6X94+6X2000+40 или 50X100X2040 мм. Исходя из этих размеров, берут доску толщиной 50 мм и размечают длину и ширину бруска, после чего его выпиливают электропилой или лучковой пилой.
После выпиловки брусок обрабатывают с четырех сторон электрорубанком или рубанком и фуганком. При строгании необходимо следить за тем, чтобы брусок был прямоугольной формы и не имел кривизны и перекосов. На простроганном бруске угольником, рейсмусом размечают гнезда под шипы, для чего брусок кромкой кверху кладут на стол и с помощью угольника карандашом наносят на кромке линии.
Бруски размечают так (рис. 83). Отступив от торца бруска на 20 мм, карандашом наносят линию 1; отмерив 32 мм, наносят линию 2; на расстоянии 140 мм от второй линии - линию 3. После этого, отмерив необходимые расстояния, наносят линии 4, 5, 6, 7 и 8. Затем на торцах бруска на расстоянии 12 мм от каждого ребра наносят линии 12, 13.
Рис. 83. Схема разметки вертикального бруска рамочной (филенчатой) двери :
1...8 - поперечные линии, 9 - гнезда на кромке, 10 - кромка бруска, 11-пласть бруска, 12, 13 - продольные линии
Пересечения поперечных и продольных линий образуют гнезда 9 на кромке. Выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Эту операцию можно производить электро-долбежником, зачищая затем поверхности гнезд стамеской. Необходимо следить за точностью выборки гнезд. Если гнездо получится большего размера, шип будет сидеть неплотно, при меньшем размере гнезда шип не войдет в него.
Затем в бруске шпунтубелем выбирают паз, а рубанком (калевкой) - профиль. После изготовления всех брусков и филенки дверь предварительно собирают.
После предварительной сборки и подгонки дверь разбирают, смазывают шипы и проушины клеем, а затем вновь собирают и обжимают в сборочном станке. Дополнительно в углах ставят нагели.
Бруски коробок также собирают на клею и крепят в углах нагелями. Правильность сборки коробок проверяют с угла на угол линейкой и угольником.
Собранные дверные полотна должны иметь по периметру припуск на обработку фуганком, электрорубанком 2...3 мм на сторону.
Дверные замки рекомендуется врезать на высоте 1000 мм от низа полотна вручную или механизированным инструментом. Размечают гнезда с помощью угольника или шаблона П. Е. Кускова (рис. 84), изготовленного из древесины и фанеры. Верхнюю планку шаблона делают из фрезерованной доски толщиной 10...12 мм, а боковые - из фанеры. Боковые планки прибивают к верхней гвоздями.
Рис. 84. Шаблон П. Е. Кускова для разметки гнезда под врезной замок двери :
1 -ось шаблона, 2 - шаблон, 3 - замочная скважина, 4 - вертикальный брусок двери, 5 - верхний горизонтальный брусок, 6 - филенки, 7 - средний горизонтальный брусок, 8 - нижний горизонтальный брусок
При разметке гнезда под замок шаблон 2 надевают на кромку двери, так чтобы горизонтальная ось 1 его находилась на расстоянии 1000 мм от низа двери, после чего карандашом размечают гнездо и положение замочной скважины 3. Затем долотом выбирают гнездо и высверливают замочную скважину. Гнездо под замок можно выбирать на горизонтально-сверлильном станке или электросверлилкой и электродолбежником за несколько приемов.
В коробке необходимо выбрать стамеской место для запорной планки. Его намечают, прикладывая планку к бруску коробки и обводя по контуру карандашом.
Замки врезают в вертикальные бруски рамочных дверей, но выше или ниже среднего горизонтального бруска. Врезать замки против средних брусков не допускается, так как при этом нарушается прочность шипового соединения.
Затем приступают к подгонке дверного полотна к коробке, подчищая при необходимости отдельные места;
На специальный стол или верстак кладут собранную коробку и дверь тщательно подгоняют к четвертям коробки таким образом, чтобы она лежала заподлицо с кромкой коробки. После вгонки дверь должна иметь двухмиллиметровый зазор между обвязкой и четвертью коробки, необходимый для нормальной эксплуатации двери.
В двупольных дверях перед вгонкой в коробку предварительно отбирают фальцы по створу дверей на фрезерном станке или ручным инструментом, затем двери складывают в местах створа (фальцами) и вгоняют обычным способом. Зазор в местах створа должен составлять 2 мм. После подгонки ставят на клею, шурупах нащельники и навешивают двери на петли. Гнезда под петли выбирают на рабочем месте с помощью шаблона Павлихина.
Каждое полотно навешивают на две или три петли, причем бауты верхней и нижней петель должны быть на одной вертикальной оси. Петли располагают так, как показано на рис. 85.
Рис. 85.:
1 - замок с ручкой, 2- петли
Двери входные в здания навешивают на петли ПН1-150, ПН2-150, ПН3-130, ПНЗ-150 (ГОСТ 5088-78), внутренние двери - на петли ПН4, имеющие размер 98 мм.
Двери с принудительным закрыванием навешивают на петли накладные пружинные одностороннего действия ПН8-110, ПН8-130, а качающиеся- на пружинные петли двустороннего действия типов ПН9-110, ПН9-130.
После пригонки и навешивания двери весь блок проверяют, в необходимых местах зачищают провесы. Дверь не должна пружинить при открывании и закрывании; на петлях она должна вращаться свободно. В дверном блоке не допускаются покоробленность, перекосы более 2 мм в любом направлении, необработанные места и шероховатость. Готовый блок расшивают упаковочными планками и направляют для окраски и остекления.
1.
1.1 Введение
1.2 Конструкция и назначение
1.3 Графическая часть
1.4 Технологическая карта
1.5 Свойства и характеристика используемых материалов
1.6 Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент
1.7 Охрана труда, техника безопасности при работе на станках
1.8 Используемая литература
1. Технологический процесс изготовления дверного блока
1.1 Введение
Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их выбору необходимо подходить весьма ответственно. В данной статье мы расскажем о разнообразии межкомнатных дверей, их характеристиках, технологии производства, ценовом различии и многом другом, что поможет потенциальным покупателям определиться в выборе.
Двери деревянные довольно часто устанавливают в домах и квартирах. Если вы тоже остановили на них свой выбор, то к покупке нужно подойти очень серьезно. Деревянная дверь – это тот самый предмет, который либо будет служить долгие годы и радовать своей красотой и качеством, либо быстро покоробится, потрескается и станет абсолютно непригоден к использованию по назначению. Поэтому, даже покупая дорогие межкомнатные деревянные двери, созданные дизайнерами, нужно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на то, соблюдалась ли технология в процессе их изготовления.
Производство межкомнатных деревянных дверей представляет собой весьма сложный технологический процесс, который должен отвечать определенным требованиям. Только при точном соблюдении технологии могут получиться качественные и надежные межкомнатные деревянные двери, входные деревянные двери, которые будут долго служить и не потеряют своих эксплуатационных качеств. Правильно обработанная древесина – это прочный, морозоустойчивый, звуконепроницаемый материал. Из нее не только делают деревянные двери, но и строят дома. Деревянный дом получается таким теплым, надежным и красивым, что, несмотря на появление огромного количества более современных и менее дорогих стройматериалов, древесина не утратила своей актуальности, из нее продолжают строить.
Производство межкомнатных деревянных дверей требует очень точного соблюдения всех технологических этапов. Массив древесины сначала просушивают. Если просушивание древесины было осуществлено некачественно, то и деревянные двери из этого массива будут недолговечными, они быстро изменят форму и станут непригодны к использованию. Но изготовленные из качественно просушенной древесины, на хорошем оборудовании с соблюдением всех тонкостей технологического процесса деревянные двери сосна ли недорогая или ценная порода древесины послужила материалом для них, будут весьма долговечными и функциональными.
После просушки древесины осуществляется её склеивание. Состав клея зависит от того, какого типа двери будут изготовлены - деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери или финские деревянные двери. Для разных типов дверей используют разный клей, требуются также разные температурные условия во время склеивания.
И, наконец, двери деревянные шлифуют, пропитывают различными защитными составами, грунтуют и окрашивают. После того, как двери деревянные отшлифованы, они покрываются морилкой, снова шлифуются, покрываются водозащитной грунтовкой, а затем окрашиваются и лакируются.
Зачастую межкомнатные деревянные двери не красят, а просто покрывают прозрачным лаком, чтобы было видно строение древесины. Но входные деревянные двери должны быть более устойчивы к различным воздействиям извне, поэтому их обычно покрывают специальными красками для уличных работ. Деревянная дверь, которая будет постоянно подвергаться воздействию с улицы, обычно не оформляется только прозрачным лаком, а требует более прочного и устойчивого покрытия. Если она иногда и покрывается лаком, то только высокопрочным и не менее четырех раз.
Деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери, финские деревянные двери да и любые другие двери из древесины лакируют только лаком с полиуретаном, потому что он может растягиваться вместе с поверхностью древесины. Если деревянные двери даже слегка потрескаются в процессе эксплуатации, то полиуретановый лак растянется вместе с микротрещинами и сделает их абсолютно незаметными для глаз.
Разумеется, что каждый хочет купить деревянные двери, которые прослужат долго и не потеряют в процессе эксплуатации своей формы и внешнего вида. Деревянные двери изготовить не так-то просто, поэтому в кустарных условиях редко получаются хорошие двери. Лучше всего покупать двери от известных производителей, которые имеют свой крупное производство и не первый год работают на рынке. Приобретая неизвестно кем сделанные двери, можно очень сильно разочароваться, когда они покоробятся и перестанут открываться.
Стоимость деревянных дверей зависит от их качества, от того, настолько точно соблюдался технологический процесс в ходе их производства. Если вы решили в свой деревянный дом установить деревянные двери, то убедитесь, что приобретаете двери, изготовленные надежным производителем.
1.2 Конструкция и назначение
Дверной блок состоит:
1. Два вертикальных обвязочных бруска
2. Два поперечных бруска
3. Из нижнего и верхнего поперечных бруска
4. Внутренних четырёх вертикальных обвязочных брусков
5. Внутренних двух поперечных брусков
6. Из шести нижних и верхних филенок
7. Из одной средней филенки.
Технические условия:
1. Дверной блок изготовить из древесины сосна, не должно
быть на деталях выпадающих сучков, гнили, трещин.
2. Филенки изготовить из древесины сосна
3. Дверное полотно собрать на клею ПВА.
4. Дверное полотно и дверная коробка не должны иметь
перекоса больше 1 мм.
5. Соединения должны быть плотно подогнаны, не
иметь зазоров.
6. Дверное полотно должно быть прямолинейное по
плоскости, перекос не более 2 мм.
7. Дверное полотно навесить в коробку на карточных
8. Работать дверное полотно должно без
отирания.
9. Зазор по ширине должен быть 1.5-2 мм, по высоте с низу 3-5 мм
10. Отделку произвести масленым лаком 3 слоя.
1.3 Графическая часть
1.4 Спецификация изделия
Итого: 0,0655
1.4 Технологическая карта
| Оборудование | Круглопильный станок поперечного раскроя | Станок для заделывания сучков | Фуговальный станок. | Пресс или струбцины | 4-ёх Продольнофрезерный | Торцевание Пиление. | Цепной станок. долбление | Рейсмусовый станок. | Шипорезный станок. | Фрезерный станок. | Фрезерный станок. | Рабочее место | Сборочный станок. | Цф-2 шлифование | Специальный станок. | Шлифовальный станок. | Рабочее место | Рабочее место | ||
| Операции | Поперечного раскроя. | Продольного раскроя. | Заделывания сучков. | Фугование | Склеивание | Обработка с 4-ёх сторон. | Торцев ание е в размер | Долбление. гнёзд | Обработка пласти и кромки | Зарезка шипов | Калёвка | Обработка калёвки | Предварительная сборка | Окончательная. сборка | Обработка по периметру. | Выборка гнёзд под петли | Шлифование | Сборка коробки | Вгонка полотна | |
| Дверное полотно | ||||||||||||||||||||
| Вертикальный брусок | ||||||||||||||||||||
| Верхний горизонтальный брусок | ||||||||||||||||||||
| Средние горизонтальные бруски | ||||||||||||||||||||
| Нижний горизонтальный брусок | ||||||||||||||||||||
| Средний и средние бруски | ||||||||||||||||||||
| Филёнка | ||||||||||||||||||||
| Вертикальный брусок коробки | ||||||||||||||||||||
| Горизонтальный брусок коробки |
1.5 Свойства и характеристика используемых материалов
Более распространенной породой является сосна обыкновенная
Натуральный массив - цельнодеревянные двери у нас считаются лучшими. И это действительно так, но с оговоркой: если это высококачественные изделия, из хорошо высушенной древесины (на что иногда требуются несколько лет) и без сучков. Особенно важно отсутствие сучков в дверном коробе. В противном случае он через некоторое время деформируется, а дверь перестанет закрываться.
Клееный массив - сегодня выступает альтернативой натуральному массиву (его называют также наборным, переклеенным). Дверь из клееного массива не поведет, она не рассохнется и не разбухнет. Ее можно ставить и в ванных, чего не скажешь о дверях из обычного массива, каким лаком их ни покрывай.
Разделы статьи:
Нередко, выбирая из широкого ассортимента дверных конструкций человек не может подобрать идеально подходящую по всем параметрам дверь. Многие в результате останавливают свой выбор на одной из самых функциональных моделей. Иные же решают произвести изготовление деревянных дверей, полностью отвечающих требованиям владельца, самостоятельно.
Несомненно, наличие навыков работы плотника является существенным преимуществом. Однако, при желании даже человек без подобного опыта путем стараний, импровизации и с помощью некоторых инструкций способен изготовить необходимую конструкцию.
Материал для работы
Популярным и недорогим материалом, пригодным для изготовления двери, являются пиломатериалы из деревьев сосновых пород. Использование ели нежелательно, поскольку структура дерева достаточно нестабильна и при обработке образуется большое количество сучков и сколов.
Изготовление красивых и ровных дверей из соснового дерева подразумевает, в первую очередь, правильный выбор и технологию подготовки досок. Необходимо выбирать пиломатериал ровной структуры, без явных сколов и изъянов. На цвет досок также необходимо обращать внимание. Наличие некоторой синевы на поверхности досок является прямым свидетельством грубых нарушений в технологии хранения. Использование таких досок весьма нежелательно, поскольку вскоре в них начнутся процессы гниения.
Технология просушки досок
Для абсолютной уверенности в качестве используемого материала, а в последующем и всей конструкции двери, после покупки доски необходимо дополнительно просушить. Это необходимо сделать даже если их внешний вид идеален. Для этого, каждая из досок укладывается на прокладку, разделяющую бруски так, чтобы они не соприкасались друг с другом в теплом помещении с пониженной влажностью.
Изготовление деревянных дверей с применением таких манипуляций необходимо для удаления излишней влаги, обязательно находящейся внутри древесных волокон. Если упустить этот этап, в материале будет расти плесень, которая впоследствии разрушит изготовленную из таких досок дверь.
Место для просушки древесины должно отвечать следующим параметрам:
- Температура воздуха не ниже 25°C;
- Невысокий уровень влажности;
- Хорошая проветриваемость.
При таких условиях этап просушки занимает около 1,5-2 месяцев. Однако, этот процесс можно значительно ускорить путем использования специальных камер. В таких помещениях температура воздуха нагнетается до отметки около 50°C, но при этом нельзя превышать данное значение.
Производство деревянных дверей с нарушением технологии и превышением допустимого температурного режима в ходе просушки повлечет за собой вытекание из дерева смолистых веществ, основной функцией которых является скрепление волокон древесины.
Камера для сушки может быть обустроена в любом подходящем по параметрам месте, будь то гараж, склад или сарай. В процессе подобной сушки, пиломатериалы укладываются таким же способом, как и при просушке без обогрева воздуха.
Необходимые инструменты и материалы
Для изготовления качественной конструкции, позволяющей эффективно поглощать шумы и защищать от холода, необходимо иметь следующие инструменты:
- Комплект просушенных досок;
- Листы ДВП;
- Материал для изоляции;
- Столярный клей;
- Рулетка;
- Уровень;
- Рубанок;
- Стамеска;
- Дрель;
- Молоток с гвоздями и саморезы;
- Наждачная бумага;
- Фрезер;
- Дверные петли.
Как предписывает технология изготовления деревянных дверей, одну из сторон полотна необходимо сделать полностью ровной и обклеить ДВП с последующей укладкой утеплителя.
Изготовление полотна
Исходя из внутренних размеров дверной коробки рассчитываются габариты будущей двери. Кроме этого, важно определить размеры зазоров сверху и снизу. Когда замеры сделаны, необходимо из листа ДВП вырезать прямоугольник, повторяющий форму и размеры будущей двери. В процессе изготовления необходимо особое внимание уделить углам. Их размеры должны составлять ровно 90°.
Для стандартной коробки с габаритами 200*90см необходимо обстругать 2 доски до толщины в 50 мм и ширины в 110 мм. Поскольку для осуществления свободного хода двери необходимы зазоры, полотно следует обстругать до размеров 192*82 см. Для входной конструкции зачастую применяются филенки в количестве 5 штук. Это позволяет использовать цельные отрезки пиломатериалов.
Далее необходимо обрезать 2 доски по 192 см длины и 4 штуки по 72 см. Кроме этого, необходимо учитывать шпильки размерами в 50 мм с каждой из сторон. При производстве деревянных дверей лучше всего использовать строго симметричное расположение филенок. Однако, при необходимости создания дверей с ассиметричными формами закрепление деталей будет производиться в необходимом для этого месте. Такая структурность не повлияет на функциональность изделия. Но не стоит забывать о пазах в 50 мм.
При проверочной сборке деталей, в случае полного совпадения элементов и отсутствия щелей в пазах выполняется сборка конструкции с проклеиванием. В случае необходимости дополнительного укрепления конструкции в месте стыков можно вбить чопики шириной в 10 мм. После высыхания клея необходимо произвести выравнивание конструкции до абсолютной гладкости.
При производстве деревянных дверей для закрепления филенок необходимо выбрать подходящий материал, вполовину тоньше основного.
Изготовление филенок
Данные элементы выпиливаются из цельной древесины. Филенка должна плотно заходить в паз, не оставляя при этом никаких щелей. Одна из сторон должна быть абсолютно гладкой. Другая, по желанию, может быть украшена резьбой или любым иным способом. Филенки, во избежание последующей деформации листа ДВП, при установке должны располагаться на одном уровне с основной поверхностью.
После проверки точности соотношения всех параметров, филенки закрепляются с помощью саморезов, которые размещают под углом со стороны последующей накладки листа ДВП. Для придания эстетичности готовое изделие покрывается лакокрасочными материалами или морилкой.
Монтаж петель
Следующим этапом того, как делают двери своими руками из дерева, является установка петель. Одними из самых популярных являются изделия полушарнирного типа. С их помощью дверь устанавливается путем насаживания петель двери на ось сверху в открытом положении.
Изначально производится разметка петель на торце полотна и коробке. Сами петли крепятся к полотну при помощи подходящих по размеру саморезов. В случае возникновения перекосов, необходимо произвести корректировку положения петель. В противном случае конструкция будет подвержена самостоятельному открытию или закрытию.
Утепление
В большинстве случаев производство деревянных дверей подразумевает так же их утепление и обеспечение шумопоглощающих свойств. Для достижения такого эффекта возможно применить внешнюю обивку изделия. Это осуществляется путем проклейки полотна ДВП слоем поролона, отступая при этом от каждого края по 10 мм. Впоследствии на эти свободные полосы будет прибиваться декоративный внешний материал. Однако, такой вариант подходит больше для входных дверей.
Утепление межкомнатного полотна проще всего осуществить путем наполнения пустот под листом ДВП слоем ваты или поролона.
Изготовление межкомнатных дверей в домашней мастерской - процесс увлекательный и творческий. При наличии необходимых инструментов и материалов простейшая дверь собирается за два - три часа. Более сложные конструкции, сочетающие практичность с оформительским изыском, монтируются за два или три дня. Двери, украшенные художественной резьбой, стеклянными витражами или элементами ковки, по силам только самым усидчивым и терпеливым.
Технология изготовления межкомнатных дверей
Производство дверей в промышленных масштабах поставлено на конвейер. Станки с программным управлением и роботизированной сборкой способны производить несколько высококачественных изделий в минуту. По сути, такие агрегаты являются прототипами 3D-принтеров узкой направленности. Дверные блоки штампуются из любых материалов и могут иметь любые необходимые размеры. Крупные производственные объединения интегрируют в себе несколько деревоперерабатывающих производств. Отчасти именно этим объясняется невысокая цена конечного продукта.
Но если разобрать технологический процесс на составные части, окажется, что воссоздать его в домашних условиях вполне реально. Основная доля финансовых затрат и труда приходится на монтаж дверного полотна и лишь 5–8% - на сборку дверной коробки. Некоторые двери, собранные вручную, превосходят по качеству заводские изделия, особенно если они инкрустированы художественной отделкой. До сих пор сохранились мастера, которые производят в небольших частных мастерских настоящие шедевры. Их двери отличаются изысканностью и долгим сроком службы.
Несмотря на высокую стоимость, двери ручной работы пользуются большим спросом
Единственное условие, необходимое для этого, - использование качественных материалов. Их в домашних условиях получить довольно сложно. В первую очередь это касается сушки. Влажность древесины не должна превышать 10–12%, чего без специальной сушилки добиться невозможно.
Добиться влажности древесины в пределах 8–12% можно только в заводских условиях
Брус соединяется с помощью клея и внутренних мини-шипов
Самостоятельное изготовление дверного блока состоит из нескольких этапов.
- Составление проекта, соответствующего конкретным условиям. В нём отражаются размеры дверного проёма, конструкция двери (распашная, раздвижная или маятниковая), материал, имеющийся в наличии, дверная фурнитура.
Подробный чертёж отображает дверной блок в нескольких проекциях с указанием всех размеров и декоративных элементов
- Изготовление дверного полотна. Необходимо определиться и заготовить нужное количество выбранного материала - деревянных досок, фанеры или МДФ.
- Изготовление дверной рамы. Как правило, в домашних условиях дверную коробку делают из деревянного бруса.
- Подбор крепежа для сборки. Конфирманты, шурупы, столярный клей, шканты (деревянные гвозди) и т. д. Для усиления жёсткости конструкции возможно использование дополнительных элементов - металлических кронштейнов, уголков и тому подобных деталей.
Размеры и форма крепежа подбирается исходя из поставленных задач
Видео: технология производства межкомнатных дверей
Расчёты и чертежи для изготовления межкомнатных дверей
Перед заготовкой необходимых материалов производится расчёт площади двери. Общая площадь дверного полотна составляет произведение высоты на ширину: S = a · b, где S - площадь, a - ширина, b - высота двери. Для удобства составляется чертёж в уменьшенном масштабе. На план наносятся реальные габариты дверного проёма, а вычисление размеров дверного блока производится с учётом технологических зазоров по периметру створки.
При составлении рабочего чертежа используется любой удобный масштаб
Нужно учитывать, что между рамой и стеной необходимо минимум 2,5–3 см свободного пространства. Именно благодаря этому зазору дверь можно выровнять внутри проёма в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Чем больше толщина дверного полотна, тем больше необходимо оставлять зазоры
Например, если отверстие в стене составляет 1 м по ширине и 2,05 м по высоте, размеры дверного блока по крайним точкам составят:
- ширина 100 - 6 = 94 см;
- высота 205 - 6 = 199 см.
Если учесть, что рама собирается из бруса, то для определения размеров полотна необходимо отнять толщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Допустим, что дверная коробка представляет собой брусок шириной 60 мм. Значит, ширина дверного полотна составит 94 - 2 · 6 - 2 · 0,3 = 94 - 12 - 0,6 = 81,4 см.
Размер по вертикали вычисляется таким же образом. Единственная поправка - это высота дверного полотна над полом. Её можно делать от 3–4 до 10 мм. С помощью нижнего зазора регулируется вентиляция воздуха между комнатами.
Видео: сборка дверной коробки своими руками
Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери
Филёнчатая дверь состоит из каркаса, для изготовления которого используется массив дерева. Внутренняя плоскость заменяется каким-либо декоративным отделочным материалом (но может быть и натуральной). Крепление осуществляется при помощи шипов и пазов, но иногда практикуется и монтаж с применением штапиков.
Оборудование и инструменты
Сегодня ручной электрический инструмент есть в арсенале любого мастера. Поэтому сборка дверей не представляется сложной задачей. Если какого-нибудь из перечисленных ниже приспособлений не окажется, его всегда можно взять в аренду на несколько дней. Это сэкономит деньги и положительно отразится на качестве конечного изделия.
- Ручной фрезер с набором фасонных фрез. С его помощью вытачиваются пазы для установки петель и замков. Желательно иметь несколько фрез малого диаметра для выборки плавно закруглённых углублений и длинную фрезу для замочного гнезда. При изготовлении филёнчатой двери с помощью фрезера вырезаются пазы под установку филёнки, а также выполняются элементы декора.
Набор стандартных фрез позволяет делать выборку пазов под фурнитуру
- Пила циркулярная с диском под распил древесины. Раскрой материалов осуществляется с помощью специальной линейки, входящей в комплект.
Линейка позволяет делать ровные отрезы по заданным размерам
- Электрическая дрель с набором свёрл различного диаметра. При наличии дополнительных насадок дрель выполняет функции шуруповёрта.
- Болгарка (УШМ) и шлифовальные круги. Для полировки и шлифовки деталей нужна наждачная бумага трёх видов: марки 40, 80 и 120. Обработка начинается с грубой «обдирки» и заканчивается тонким выделением текстуры древесины.
Наждачная бумага крепится к рабочему столу при помощи липучки
- Измерительные инструменты. Рулетка или линейка, угольник, штангенциркуль, гидравлический уровень или строительный нивелир для установки двери, карандаш, маркер.
Кроме этого, необходимы обычные ручные инструменты:
Материалы
В распоряжении мастеров сегодня огромное разнообразие материалов, цена которых вполне доступна. Выбрать их можно на любой вкус и цвет, начиная от простейшей водостойкой фанеры или ламинированного ДВП и заканчивая натуральными досками из дуба или красного дерева.
Здесь мы рассмотрим пример изготовления межкомнатной филёнчатой двери распашной конструкции. Это наиболее трудоёмкий вариант с точки зрения подготовки комплектующих деталей. Разобравшись с принципом сборки такой двери, вы сможете без каких-либо сложностей производить монтаж дверных блоков из других материалов.
При заготовке материала следует обратить внимание на следующие моменты.
- Влажность пиломатериалов. Даже хорошо высушенная древесина, находясь во влажной среде, напитывает влагу. Хранить материалы нужно в сухом, проветриваемом помещении при комнатной температуре.
- При попадании на древесину солнечных лучей поверхность быстро темнеет и становится серой. Желательно оградить заготовки от прямого попадания ультрафиолетового излучения.
- При механическом воздействии на поверхности древесины образуются сколы и вмятины, которые плохо поддаются шлифовке. Доски, подготовленные для дверного полотна, нужно оберегать от ударов и изгибов.
Для двери с шириной полотна 70–80 см понадобятся такие материалы.
- 6 погонных метров сухих досок толщиной от 35 до 40 мм, предпочтительно шпунтованных, без большого количества сучков, смоляных карманов и трещин. Допустимы здоровые сучки не чаще одного на 30–40 см. Признаками дефектов древесины являются синие или розовые пятна на лицевой или торцевой поверхности, такие доски отбраковываются. Оптимальная ширина - 10–15 см.
Шпунтованные доски поступают в продажу со строганной поверхностью, что существенно облегчает их обработку
- Ламинированная ДСП для изготовления филёнки. Цвет подбирается по фактуре древесины, но возможны и другие варианты в зависимости от вкусовых предпочтений. Некоторые мастера используют различные оттенки для создания определённого контраста. Толщина ДСП - 16–18 мм. Площадь филёнки вычисляется заранее по проектным чертежам. Иногда используют отходы от облицовочных панелей нужного размера.
Широкая цветовая гамма ламинированной ДСП упрощает декорирование дверного полотна
- Еврошуруп, конфирмант, или одноэлементная стяжка.
Благодаря форме винтовой резьбы одноэлементная стяжка прочно соединяет детали из древесины
- Лак или краска на водной основе для проведения финишной отделки.
Качество лака определяется его стойкостью к внешним воздействиям
При высыхании клей ПВА становится прозрачным, чем и обусловлено широкое применение его в мебельном производстве
Дверь из дерева своими руками
На первом этапе проводятся подготовительные работы.
- Обработка досок. С поверхности удаляются грубые дефекты. Строганные доски шлифуют наждаком № 40 или 80 в зависимости от их состояния. При помощи насадки на болгарку шлифовка не займёт много времени. Однако работа эта пыльная, поэтому для обеспечения безопасности лучше использовать респиратор и пылесос или выходить на улицу.
Шлифовку досок болгаркой лучше производить на улице, на открытом пространстве
- Нарезаются детали каркаса дверной створки. В их число входят две вертикальные и три горизонтальные стойки. Для этого используют дисковую циркулярную пилу. Все срезы выдерживаются строго под 90 о, затем аккуратно снимают фаски по внешним краям. Если соединения по углам диагональные, стойки и перекладины подрезаются под углом 45 о.
- Раскрой филёночных деталей. Размеры берутся из чертежа. Для правильного разрезания используется угольник.
Все детали нарезаются в соответствии с расчётными размерами в чертеже
Затем выполняют фрезеровочные работы.
- На внутренних торцах досок прорезают пазы глубиной 20 мм. Запас в несколько миллиметров обеспечит возможность регулировки положения филёнки. Углубление располагается строго посреди торца каркаса. Ширина - по толщине ламинированного ДСП с допустимым люфтом в 0,5 мм.
Выборка паза осуществляется фрезой с большим рабочим диаметром
- Выбираются углубления для петель и замка. Для равномерного распределения нагрузки петли принято размещать на расстоянии 20–25 см от углов двери. Замок врезают на высоте 90–110 см от пола (если, конечно, он предусмотрен). Цилиндрической фрезой делается сквозное отверстие для установки дверной ручки (100–110 см от пола).
- На торцах филёнок снимают небольшие фаски. Это позволит легко собрать конструкцию в единое целое.
Фаска снимается в виде плавного закругления
- Когда все детали готовы, проводят предварительную сборку. При этом используется киянка, но без сильных ударов - с таким расчётом, что дверь придётся снова разобрать. Определяются «тугие» места. Там, где нужно, производится подгонка напильником или острой стамеской. Важно соблюсти геометрию дверного полотна. После сборки тщательно вымеряются параметры: длина, ширина и диагонали прямоугольника. На протяжении всего полотна они должны иметь одинаковые значения. Прямые углы контролируются с помощью угольника.
- Дверное полотно разбирается, детали шлифуются. Необходимо добиться равномерной текстуры, гладкости и цвета.
- Производится окончательная сборка. Филёнка сажается на клей ПВА, который наносят в углубление пазов. Углы дверного каркаса скрепляют конфирмантами. Необходимо выдержать определённое время, чтобы клей высох. На этот период желательно стянуть всю конструкцию струбцинами.
Струбцины зафиксируют форму двери на время высыхания клея
После этого необходимо придать дверям запланированный внешний вид. Чаще всего такие конструкции покрывают лаком на водной основе. Но можно использовать различные морилки, придавая древесине желаемый цвет.
Вставка из ламинированного ДСП значительно экономит средства и одновременно украшает дверь. Наружная поверхность, покрытая водостойкой плёнкой, хорошо моется, не собирает пыль. Материал неплохо справляется с задачей звуковой и тепловой изоляции помещения.
Дверь из фанеры своими руками
Если изготовление филёнчатой двери покажется вам сложным, существуют более простые варианты самостоятельной сборки межкомнатных дверей. Например, её можно сделать из влагостойкой фанеры. Для этого используется деревянный брус (желательно клеёный) размерами 0,5 х 0,25 см. Фанера подбирается толщиной 0,5–0,7 мм.
Сборка осуществляется следующим образом.
- Монтируется каркас дверного полотна из деревянных брусков. Во внутренней части для увеличения жёсткости створки добавляют от одной до четырёх поперечных перекладин.
Каркас полотна представляет собой правильный прямоугольник с рёбрами жёсткости
- Из целого куска фанеры вырезают лист по форме каркаса. Можно зашивать полотно и кусками, но для этого располагать внутренние перекладины нужно на местах стыка листов.
- Пространство внутри дверей заполняют утеплителем или звукопоглощающим материалом. В этой роли можно использовать минеральную вату, пенопласт, поролон или даже сухую насыпку из шариков пенопласта. Чтобы наполнитель равномерно распределился по полости полотна, дверь располагают в горизонтальном положении.
Наполнителем для межкомнатной двери могут служить обрезки минеральной ваты
- Зашивают другую сторону створки аналогичным образом. Фанеру крепят гвоздями или шурупами. Для предотвращения образования щелей по периметру дверь промазывают клеем.
- Проводят финишную отделку полотна. В этом качестве используются всевозможные самоклеящиеся плёнки, лакокрасочные покрытия или листы декоративного шпона.
При отделке межкомнатной двери из фанеры половым ламинатом периметр двери усиливают шурупами или заклёпками
Врезка фурнитуры осуществляется в обычном порядке.
Единственное, о чём нельзя забывать, - все комплектующие крепятся на «твёрдую» основу, то есть к поперечным элементам дверного каркаса.
Петли монтируются в углубления, сделанные в фанере.
Интересным решением наружной отделки межкомнатной двери является применение напольного ламината. Высокие характеристики по износостойкости делают дверь весьма прочной и неуязвимой для механических повреждений (царапин, сколов и т. д.). Ламинат подбирают небольшой толщины (до 6 мм), чтобы чрезмерно не отягощать петли. Сборка осуществляется на клей или декоративными шурупами с широкими шляпками.
Как сделать коробку для межкомнатной двери
На габариты дверной коробки влияют размеры:
Все три параметра необходимо совместить таким образом, чтобы рама свободно, с запасом в 2,5–3 см, располагалась внутри проёма. И в то же время дверное полотно, размещённое внутри коробки, должно иметь зазор от 2,5 до 4 мм. Расчёт, как правило, делают, отталкиваясь от габаритов полотна, если оно уже готово. Подбирается доска толщиной от 35 до 60 мм. Естественно, чем толще дверная коробка, тем она прочнее и надёжнее.
Рассмотрим конкретный пример. Допустим, ширина дверного полотна составляет 80 см.
- Чтобы определить внутренний размер коробки, нужно прибавить к 80 см ещё 6 мм (2 · 3 мм) - получится 806 мм.
- С учётом толщины доски вычисляем внешние габариты дверной коробки. При заготовке толщиной 50 мм прибавляем 4 см, т. к. 1 см уйдёт на изготовление четверти. Получаем 806 + 40 = 846 мм.
Толщина коробки обычно привязывается к глубине дверного проёма (толщине стены). На практике это значение варьируется от 70 мм до 125 мм (толщина кирпича).
Покончив с расчётами, переходим к изготовлению коробки.
- Заготовка строгается с лицевой стороны, шлифуется и полируется.
- Размечается форма паза, в котором будет находиться дверная створка в закрытом положении. Глубина равна толщине дверного полотна. Опорную плоскость делают шириной от 10 до 12 мм.
Если планируется оборудовать раму резиновым уплотнителем, вырезается дополнительный паз для его установки
- Вырезается четверть. Для этого необходимо отрегулировать глубину реза в циркулярной пиле. Сначала делается глубокий пропил, затем - мелкий. Ровный проход осуществляется с использованием линейки, прикреплённой к торцу циркулярки на нужную ширину.
Четверть выбирается при помощи циркулярной пилы
- Четверть шлифуется и выравнивается стамеской до идеального состояния под покраску.
- Собирается П-образная конструкция рамы. Соединение производится либо при помощи шурупов, либо вырезанием шипа на верхней перекладине и боковинах. В последнем случае используются дополнительные кронштейны для увеличения жёсткости соединения.
Шиповое соединение рамы требует точной подгонки деталей
Рама готова. Можно устанавливать её в дверной проём.
Видео: изготовление дверной коробки
Отделка откосов межкомнатных дверей
Откосами называют плоскость стены дверного проёма, которую невозможно закрыть наличниками. Для облагораживания этого промежутка стенки придумано множество способов. Самые распространённые из них это:
- оштукатуривание цементно-песчаным раствором;
- облицовка панельными доборами из МДФ;
- отделка гипсокартоном.
Оштукатуривание откосов
Оштукатуривание, конечно, самый трудоёмкий способ. К тому же он требует времени на подготовку стены и высыхание раствора. Но такие откосы имеют одно неоспоримое преимущество - они прочны, не боятся ударов и хорошо укрепляют дверную раму. Для тех, кому важна прочность и надёжность дверного проёма, перечислим этапы формирования откосов.
- Устанавливаются опорные маячки и уголки. Как правило, используются готовые металлические изделия, которые есть сегодня в каждом строительном магазине. Цена на них вполне доступна. Наружный уголок стоит несколько дороже, но также в пределах досягаемости. По периметру дверной рамы монтируют маячки, по периметру стены - металлические уголки. Закрепить их можно с помощью алебастра или степлера.
Грунтовка увеличивает сцепление штукатурки со стеной
- Готовится раствор. Сухую смесь засыпают в ёмкость для замеса (ведро, корыто и т. д.) и тщательно перемешивают миксером. Конечное состояние раствора - консистенция густой сметаны.
- Мастерком набрасывают раствор на поверхность стены и разравнивают. Когда объём полностью заполняется, по маячкам протягивают правило или широкий шпатель. Таким образом формируется плоскость откоса. Работу начинают с боковых поверхностей, вертикальную плоскость заполняют в последнюю очередь. Раствор для верхней перекладины замешивается гуще, чтобы он не стекал вниз.
Для выравнивания штукатурки применяется малярный уголок с сеткой
- После застывания смеси (около 24 часов) на поверхность наносится финишная шпаклёвка мелкой консистенции. Для этого используют шпатели. В итоге поверхность выводится до ровного и гладкого состояния.
- Завершает монтаж откосов шлифовка и покраска. Наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске, удаляются все неровности и шероховатости. Краска наносится в несколько слоёв. Перед покраской откосы покрывают грунтовкой.
Для защиты поверхности дверей при оштукатуривании откосов применяют полиэтиленовую плёнку
Видео: как штукатурить откосы в межкомнатном проёме
Отделка панелями из МДФ
Другой способ оформить откосы заключается в монтаже панелей из МДФ. Это наиболее быстрый «сухой» вариант. Для его воплощения нужны готовые панели, подобранные в цвет дверной рамы и полотна. Закрепить их можно различными способами, проще всего - установить в пазы рамы. Но так как мы рассматриваем вариант самостоятельного изготовления дверей, то пазов в ней не будет. В этом случае применяется установка на:
- клей;
- деревянный или металлический каркас;
- дюбели.
Сразу оговоримся, что клеем служит опять-таки монтажная пена, которая обладает универсальными свойствами. Каркас сооружается в редких случаях, когда проём намного толще (или шире) чем дверная рама. Дюбели же - вариант универсальный, но нуждающийся в дополнительной декоративной доработке. Шляпки шурупов нужно или прятать впотай, или закрывать пластиковыми заглушками.
При облицовке откосов доборами на каркас используются металлические профили для гипсокартона
Поясним на примере и опишем установку доборов на монтажную пену. Порядок работы следующий.
Видео: установка дверных доборов, самое подробное описание
Откосы из гипсокартона
Ход облицовки дверного проёма гипсокартоном подобен монтажу доборных панелей. Разница заключается лишь в том, что вместо монтажной пены используется специальный клей для ГКЛ. Сухая смесь разводится до густой консистенции и наносится на стену островками через 15–20 см. Лист влагостойкого гипсокартона, заблаговременно вырезанный по размеру, клеится на стену. После высыхания клея поверхность ГКЛ шпаклюется, по углам устанавливаются охранные металлические уголки.
Видео: изготовление откосов из ГКЛ
Установка обналички для межкомнатной двери
Существует несколько способов установки наличников в зависимости от конструкции. Наиболее прогрессивным считается крепление в пазы. Но для этого необходимо, чтобы на самой коробке было вырезано соответствующее углубление. При самостоятельном изготовлении двери это дополнительная и трудоёмкая операция. Поэтому чаще наличник крепят на клей (пену) или невидимые гвозди.
При соединении по диагонали необходимо использовать стусло или торцевую пилу
Считается, что первый способ проще, а второй эстетичнее.
Для монтажа наличников мастера используют стусло - приспособление, позволяющее делать срезы под прямым и острым углом. Поскольку форма наличника бывает достаточно сложной (от плоской до выпукло-вогнутой поверхности), без стусла не обойтись.
Стусло позволяет вырезать ровные углы при заготовке наличников
Порядок действия обычно таков.
Монтаж наличников на монтажную пену осуществляется в том же порядке. Только вместо гвоздей используют полиуретановую пену, которую наносят тонким слоем на склеиваемые поверхности.
Видео: установка наличников на межкомнатные двери своими руками
Во время изготовления межкомнатной двери собственными руками помните об элементарных нормах техники безопасности. Использование электрического инструмента с высокими оборотами всегда сопряжено с риском получения травм. Чтобы избежать поражения током, настоятельно рекомендуется работать только с исправными электроприборами. При покрытии дверей лаком или краской используйте защитные очки и респиратор.