Главная  / Производственные помещения  /  Угловые барбекю из кирпича чертежи. Строим барбекю из кирпича: фото и чертежи интересных проектов. Сделать мангал своими руками из кирпича

Угловые барбекю из кирпича чертежи. Строим барбекю из кирпича: фото и чертежи интересных проектов. Сделать мангал своими руками из кирпича

Производственные помещения
27.06.2020

Эта статья должна заинтересовать всех владельцев загородных домов, которые любят совмещать отдых на свежем воздухе, с приготовлением пищи на горячих углях. Очень часто любители такого отдыха пытаются приспособить для этих целей бытовой электрогриль, самодельное подобие мангала или переносную печь-барбекю. Чтобы раз, и навсегда решить эту проблему, я расскажу, как изготовить мангал из кирпича своими руками на вашем загородном участке.

Для чего нужен кирпичный мангал

В представлении большинства любителей шашлыков, мангал – это цельный или разборный металлический ящик, в котором есть отверстия для поддува воздуха, и прорези для укладки шампуров. В связи с этим, нередко можно услышать возражения такого плана: для чего занимать место во дворе, и строить кирпичный мангал, если вместо этого можно использовать любой железный ящик?

Чтобы обоснованно ответить на такое возражение, я хочу привести сравнительные характеристики металлических переносных, и кирпичных стационарных мангалов:

  1. Внешний вид и эстетические качества . Грамотно построенный мангал из обожженного кирпича, сможет стать ключевым элементом ландшафтного дизайна и оригинальным украшением вашего участка;
  2. Металлический мангал, даже в новом состоянии, далеко не всегда имеет приглядный внешний вид. После первой же протопки, и первого дождя, очень часто он становится похож на старое ржавое корыто;

  1. Комфорт и удобство использования . Кирпичные мангалы устанавливаются на стационарном основании, поэтому их топливник всегда расположен на удобной высоте. Рядом с ними всегда есть небольшая столешница для нанизывания мяса или овощей на шампуры, полки для хранения посуды и шашлычного инвентаря, а также отделение для хранения запаса сухих дров;
  2. Металлические переносные мангалы, в большинстве случаев не имеют подобных «удобств». Нередко они бывают даже без ножек, поэтому чтобы его установить, нужно каждый раз придумывать какие-то подставки;

  1. Качество приготовления еды . Во время горения углей, бетонное основание и кирпичные стенки постепенно нагреваются, и после этого надолго сохраняют тепло. Это создает эффект «русской печи», и способствует более мягкому и глубокому прожариванию пищи;
  2. Железные стенки переносного мангала практически не держат тепло, поэтому он быстро остывает, сразу же после прогорания углей;

  1. Дымоудаление и пожаробезопасность . Стационарные мангалы, чаще всего оборудованы встроенным дымоходом и зольником для прогоревших углей. Это позволяет безопасно использовать их даже в полуоткрытых или закрытых деревянных беседках;
  2. В металлических переносных мангалах всего этого нет, поэтому их обычно устанавливают на открытом воздухе, в стороне от общего стола. Иначе дым будет постоянно идти в сторону людей, а случайно выпавший уголек может стать причиной пожара;

  1. Надежность и долговечность . Если кирпичный мангал расположен под кровлей или навесом, и на него в течение года не попадают осадки, то он имеет практически неограниченный срок службы, и может простоять не одно десятилетие;
  2. Мангал из черного металла тоже следует хранить под навесом, однако через некоторое время, его днище и боковые стенки, все равно прогорят насквозь. Его срок службы будет зависеть только от толщины металла. Мангал из нержавеющей стали прослужит дольше, однако его цена будет слишком высокой;
  3. Что касается свободного места на загородном участке , то стационарный кирпичный мангал устанавливается не посреди двора, а на оборудованной площадке или в открытой летней беседке. Они обычно проектируются как зона отдыха или зона приготовления пищи, поэтому место для установки мангала или кирпичной печи, должно быть изначально заложено в проекте;

Единственный недостаток стационарной конструкции заключается в том, что в дальнейшем ее переделать будет очень сложно, а перенести на другое место – практически невозможно. Чтобы у вас не возникло такой необходимости, нужно грамотно подбирать место для установки мангала, и точно соблюдать технологию его строительства.

Этап 1: Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как строить кирпичный мангал своими руками, нужно закупить материалы и подготовить все необходимые инструменты:

  1. Обязательным инструментом для ландшафтного строительства является лопата. Их надо иметь две штуки – одну штыковую и одну подборную или совковую;
  2. Для приготовления бетонного и кладочного раствора лучше всего использовать электрическую бетономешалку . Если ее нет, то можно обойтись мощным электрическим строительным миксером. В крайнем случае, можно использовать большое металлическое корыто и старую ненужную лопату;

  1. В наборе контрольно-измерительных инструментов должна быть рулетка длиной не менее 3 метров, строительный уровень, веревочный отвес и правило – прямая ровная доска или отрезок алюминиевого профиля;
  2. Нарезать стальной металлопрокат удобнее всего при помощи болгарки . Ели ее нет, то можно использовать ручную ножовку по металлу;
  3. Из ручных инструментов потребуется ножовка по дереву, средний и тяжелый молоток, плоскогубцы или пассатижи, небольшой ломик, зубило и кувалда;
  4. Для кирпичной кладки понадобится простейший набор инструментов каменщика:
  • строительная кельма или мастерок;
  • кирка для подрубывания и подгонки кирпича;
  • металлическое ведро для раствора;
  • инструмент для расшивки швов.

  1. Из материалов, в первую очередь нужно приобрести кирпич. Количество кирпичей зависит от размеров мангала, но в среднем оно составляет около 400-600 шт.

Я советую купить два вида: красный и шамотный.

  • Красный обожженный кирпич подойдет для строительства основной несущей конструкции, боковых стенок и . В тех местах, где не будет высокой температуры, его можно использовать в сочетании с декоративным облицовочным кирпичом;
  • Шамотный огнеупорный кирпич не разрушается от раскаленных углей, и может выдерживать значительные резкие перепады температуры. Его нужно использовать для выкладывания основания и боковых стенок топливника;

  1. Чтобы приготовить бетонный и кладочный раствор, понадобятся следующие компоненты:
  • Красная жирная глина без посторонних примесей и крупных твердых частиц;
  • Карьерный или речной просеянный песок;
  • Гранитный щебень с размером фракции от 15 до 25 мм;
  • Цемент марки не ниже М400. Лучше покупать не насыпной, а расфасованный в мешки, поскольку на них стоит дата упаковки.

  1. В качестве столешницы лучше всего использовать готовую железобетонную или каменную плиту подходящих размеров, толщиной не менее 40 мм;
  2. Для монтажа усиливающих перемычек в проемах печи, потребуется черный металлопрокат : стальной уголок, швеллер или двутавр сечением примерно 60х60 мм;
  3. Если вы планируете оборудовать отдельную топку, то для этого понадобится чугунная колосниковая решетка, чугунная варочная поверхность со сдвижными конфорками, и топочная дверца заводского изготовления;
  4. Чтобы жарить мясо или овощи на гриле, нужна будет металлическая решетка из толстого прутка, или стальной перфорированный лист толщиной не менее 5 мм. Если есть возможность, лучше приобрести готовую решетку из чугуна или пищевой нержавеющей стали .

Я не рекомендую использовать для изготовления мангала, силикатный белый кирпич. Во-первых, он плохо выдерживает воздействие высокой температуры. Во-вторых, силикатный кирпич сильно впитывает влагу, поэтому после нескольких циклов замораживания/размораживания, он может быстро растрескаться.

Этап 2: Выбор места для строительства

От правильного места расположения мангала будет зависеть не только комфорт и удобство для жильцов и гостей вашего дома, но и безопасность его использования. Обычно мангалы из кирпича своими руками строят на заднем дворе, внутри садовой беседки, или в непосредственной близости от места для семейного отдыха на свежем воздухе.

Выбор конкретного места должен зависеть исключительно от личных предпочтений владельцев участка, однако я советую, все же придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Это должна быть ровная площадка размером не менее чем 2х2 метр а, расположенная на равнинном или возвышенном участке земли;

  1. В непосредственной близости от мангала не должно быть высоких густых кустарников или садовых деревьев с раскидистой нависающей кроной;
  2. Также не допускается оборудовать место для приготовления и приема пищи, вблизи уличных туалетов, компостных и выгребных ям, автономных септиков и пр.;
  3. Расстояние до жилых домов и хозяйственно-бытовых построек на вашем или соседнем участке, должно быть не менее 5 метров . При этом желательно, чтобы он находился в зоне прямой видимости из окон вашего дома;

  1. Если вы решили построить мангал не внутри беседки, то к нему нужно проложить широкую садовую дорожку, а прилегающий участок земли вымостить тротуарной плиткой;
  2. В этом случае я рекомендую соорудить над ним крытый навес, а поблизости разместить уличный стол и пару скамеек. При этом дымовая труба обязательно должна выходить наверх, за пределы навеса ;
  3. При выборе места расположения нужно также учитывать преобладающее направление ветра в вашем регионе. Его следует устанавливать так, чтобы дым ветром не относило в сторону жилых построек.

Чтобы облегчить себе работу по строительству и расчету материалов, я советую предварительно разработать простенький технический проект. В нем нужно нарисовать общий вид будущего мангала, и отобразить детальный чертеж в трех основных проекциях (вид спереди, вид сбоку и вид сверху). На чертеже надо подписать используемые материалы, и указать все необходимые размеры.

Этап 3: Изготовление фундамента

При обустройстве загородного участка, всегда следует соблюдать одно простое правило: любая постройка из кирпича должна быть установлена на собственном фундаменте .

В данном случае, мангал не является исключением, поэтому его строительство также следует начинать с фундамента:

  1. В первую очередь, на выбранном месте нужно выкопать небольшой котлован глубиной 300-500 мм (в зависимости от характера грунта на участке). Его размеры в плане должны быть на 100 мм больше габаритных размеров будущего мангала;

  1. Дно котлована тщательно утрамбовать, и отсыпать песчаную подушку толщиной 60-100 мм . После отсыпки, песок нужно аккуратно пролить водой из лейки (чтобы не размыть), и еще раз утрамбовать;
  2. На песчаную подушку засыпать бутовый камень или крупный гранитный щебень так, чтобы общая высота каменной отсыпки получилась 150-250 мм;
  3. Вдоль стенок котлована установить деревянную опалубку из ненужных досок или обрезков толстой фанеры. Высота опалубки должна быть такой, чтобы ее верхний край был расположен на 50-100 мм выше уровня земли;
  4. Теперь нужно приготовить бетонный раствор:
  • Для этого надо смешать 3 объемные части песка и 1 часть цемента.
  • В цементно-песчаную смесь добавить воды до получения нужной консистенции, а затем засыпать 3 объемные части мелкого щебня.

  1. Если вы готовите раствор в бетономешалке, то его нужно перемешивать не менее трех минут . Для увеличения вязкости и текучести бетона, в него можно добавит немного любого жидкого моющего средства;
  2. Готовый бетон нужно заливать в опалубку несколькими слоями:
  • Вначале залить немного жидкого раствора, и утрясти его деревянной палкой так, чтобы он просочился между камнями на дне котлована;
  • Когда этот слой слегка схватится, на него уложить армирующую сетку. Она должна полностью перекрывать всю площадь котлована;
  • Сверху залить оставшуюся порцию бетонного раствора. В конечном итоге, бетон должен доходить до верхнего края опалубки.

  1. Сразу же после заливки, жидкий раствор надо хорошенько протрясти деревянными палками . Это нужно для того, чтобы удалить из него пузырьки воздуха, и чтобы он полностью занял всю форму опалубки;
  2. После этого, фундамент надо накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы вода не испарялась из раствора. Если на улице стоит жаркая погода, то я советую каждый день его немного сбрызгивать водой , иначе он может растрескаться.
  3. В таком виде его нужно оставить на 1-2 недели , для окончательного созревания бетона.

Для дополнительного удобства, к уличному мангалу можно подвести электричество и водопровод. В этом случае, водопроводные трубы и электрический кабель нужно уложить в основание фундамента, еще до заливки раствора. Трубы в бетоне надо прокладывать в теплоизолирующей обмотке из вспененного полипропилена, а электрический провод – в металлической трубе или пластиковом кабель канале.

Этап 4: Возведение кирпичного цоколя

Независимо от размеров и конструктивного исполнения, любой стационарный мангал из кирпича, по высоте условно можно разделить на три части:

  • Цокольная часть – обычно находится в самом низу. К цоколю относится все, что расположено в нижней части мангала, от несущего фундамента, до бетонной столешницы;
  • Очаговая часть – располагается на уровне столешницы. К ней относится, непосредственно сам топливник, отделение для золы, боковые ветрозащитные и несущие стенки, а также сервировочные поверхности для приготовления пищи;
  • Дымоходная часть – обычно располагается на высоте 500-700 мм выше уровня столешницы. Помимо самой дымоходной трубы, к этой части относится приемный колпак или раструб для сбора дыма, шиберные заслонки дымового канала и ветрозащитный дефлектор на оголовке трубы.

Цоколь обычно используется для хранения запаса дров и древесного угля, сменных решеток для гриля, комплекта шампуров, и прочего инвентаря для приготовления шашлыков.

Нижняя часть кирпичного мангала никогда не нагревается до высокой температуры . В то же время, она больше всего подвержена влиянию влаги, которая может на нее попадать с осадками, или просачиваться через фундамент из грунта.

По этой причине, для строительства цокольной части нужно использовать обычный кладочный раствор из песка и цемента:

  1. Для приготовления раствора надо смешать 4 объемные части песка, и 1 объемную часть цемента. После этого добавить воды, и тщательно перемещать до получения однородной, умеренно густой консистенции;

  1. Чтобы уменьшить проникновение капиллярной влаги из фундамента в кирпичные стенки, на него нужно уложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида;
  2. Полотнища нижнего и верхнего слоя должны ложиться перпендикулярно друг другу , с нахлестом не менее 80 мм. Для приклеивания лучше всего использовать разогретую битумную мастику;
  3. Самый нижний первый ряд кирпичей нужно уложить всплошную , по всей площади бетонного основания. Дальнейшую кладку стенок цоколя надо выполнять, согласно технологической схеме;

  1. Если ваш мангал имеет длину не более одного метра, то боковые стенки можно выкладывать толщиной в полкирпича;
  2. У мангалов больших размеров, толщина боковых стенок должна быть в один кирпич . Для придания жесткости столешнице, между боковыми стенками можно выложить вертикальную поперечную шириной в полкирпича;

Высоту кирпичного цоколя нужно делать такой, чтобы человеку среднего роста удобно было работать с мангалом. После укладки бетонной плиты, верхняя плоскость столешницы должна быть расположена на высоте 700-800 мм от уровня земли.

Этап 5: Изготовление очаговой части мангала

После того как цоколь будет готов, на него сверху, на цементный раствор надо уложить столешницу. Для этого удобнее всего использовать готовую бетонную плиту.

Если у вас нет такой плиты подходящих размеров, то ее можно сделать прямо на месте, из армированного монолитного бетона:

  1. Сверху по периметру цоколя установить деревянную опалубку из досок или обрезков толстой фанеры. Высоту опалубки лучше всего сделать равной толщине плиты;
  2. Снизу подложить лист толстой фанеры или ОСБ так, чтобы он перекрывал всю площадь проема между вертикальными стенками цоколя. Чтобы он не прогибался, его надо зафиксировать временными подпорками;

  1. На дно опалубки залить, и равномерно распределить слой бетонного раствора толщиной 10-15 мм. После этого уложить армирующую сетку, и снова залить бетонный раствор до верха опалубки;
  2. Опалубку можно снимать только после полного отвердевания бетона . В среднем, этот период составляет от одной до двух недель.
  3. После того как строительство мангала будет закончено, сервировочные поверхности бетонной плиты можно отделать керамогранитной или клинкерной облицовочной плиткой.

Когда бетонная плита полностью застынет, можно приступать к изготовлению самого очага для мангала.

Для этого нужно использовать огнестойкий шамотный кирпич и глиняно-песчаный раствор для кладки печей:

  1. Чтобы раствор был пластичным, и в дальнейшем не растрескивался от перепадов температуры, глину надо замочить в воде, как минимум за 2-3 дня до начала работы . Кирпич тоже лучше замочить, хотя бы на сутки ;
  2. В размокшую глину добавить песок, и довести густоту раствора до консистенции не очень жидкого теста. Чтобы проверить качество раствора, нужно скатать из него жгутик диаметром 10 мм. Он должен держать свою форму, не растекаться и не растрескиваться;

  1. Основание топливника нужно по всей площади выложить шамотным кирпичом , чтобы раскаленные угли не касались поверхности бетонной плиты;
  2. После этого надо выложить переднюю и боковые стенки. Толщина кладки стенок должна быть в один, или в половину кирпича, в зависимости от размеров мангала;
  3. Высота передней стенки топливника должна быть около 200-250 мм , а высоту боковых стенок я советую делать не более 500-600 мм. В передней и задней стенках можно сделать отверстия или небольшие щели для доступа воздуха к горящим углям;

  1. По всей высоте боковых стенок, надо заложить в кирпичную кладку несколько уголков или стальных пластин . Они будут случить в качестве упоров для фиксации решетки для гриля и барбекю. Это позволит устанавливать ее на разных уровнях над горящими углями;
  2. В переднюю и заднюю стенку также нужно заложить стальную пластину с неглубокими вертикальными прорезями. Они будут использоваться для укладки и удерживания шампуров с мясом;
  3. Чтобы готовить пищу на горящих углях в чугунном казане, я советую сделать переднюю стенку с полукруглым проемом. Это позволит более эффективно использовать жар от углей, и будет способствовать более быстрому приготовлению еды;

  1. Ниже я расскажу, как сделать полукруглый арочный проем из кирпичей, при помощи двух шаблонов из плотного листового материала:
  • Из листа гипсокартона, ОСБ или фанеры вырезать полукруглые шаблоны. Они должны повторять форму будущего проема ;
  • Оба шаблона установить вертикально между двумя боковыми стенками так, что бы одни из них был расположен ближе к внутреннему краю топливника, а второй – ближе к наружному краю;
  • Кирпичи для арочного свода нужно укладывать горизонтально на ребро , оставляя между ними небольшое расстояние. Начинать укладку удобнее от боковых стенок, и заканчивать в центре проема;

  • Для того чтобы установить их на одинаковом расстоянии друг от друга, между ними можно установить временные распорки из напиленных отрезков деревянной рейки;
  • После того как все кирпичи будут уложены, промежутки между ними нужно заполнить глиняно-песчаным раствором, и оставить на несколько дней до полного высыхания ;
  • После этого, пространство над аркой надо заложить кирпичами до самого верха боковых стенок.

Если вы хотите под мангалом оборудовать зольник для сбора прогоревшего пепла, то в бетонной плите нужно вырезать прямоугольный проем. Его размеры должны быть немного меньше внутренних размеров топливника. Внутрь проема надо уложить чугунную колосниковую решетку, а снизу закрепить металлический ящик для пепла с боковыми отверстиями для притока свежего воздуха.

Этап 6: Монтаж дымохода

Кирпичную кладку дымохода можно выполнять только после окончательного застывания кладочного раствора стенок топливника.

Дымоход расположен в горячей зоне мангала, поэтому для его изготовления нужно использовать такие же шамотные кирпичи, и такой же глиняно-песчаный раствор.

  1. Кирпичная дымовая труба имеет большой вес , поэтому перед тем как построить дымоход, надо поперек переднего проема уложить стальные уголки сечением не менее 50х50 мм;

  1. Он будет воспринимать на себя половину нагрузки от веса трубы, поэтому по длине должен заходить не менее чем до середины каждой боковой стенки;
  2. Приемный колпак для сбора дыма должен иметь форму усеченного конуса или полусферы . Для этого первый ряд кирпичей нужно уложить по всему периметру топливника;
  3. Каждый последующий ряд надо укладывать так же по кругу, но с небольшим смещением в сторону центра мангала;
  4. Таким образом, из нескольких рядов кирпичной кладки нужно сформировать усеченный конус правильной формы . В центре он должен заканчиваться отверстием дымового канала, сечением примерно 150х150 мм;

  1. Саму дымовую трубу можно выложить точно так же, из нескольких рядов кирпича. Чтобы обеспечить нормальную естественную тягу, ее высота должна быть не менее 2-3 метров от уровня топливника;
  2. Чтобы сделать мангал с регулируемой тягой, можно установить в дымоходе шиберную заслонку . Ее следует располагать немного выше уровня человеческого роста;
  3. В завершение всего, на верху дымохода нужно установить ветрозащитный дефлектор . Он будет препятствовать задуванию ветра и попаданию осадков в трубу, а также поможет улучшить естественную тягу.

Чтобы облегчить себе работу по монтажу дымохода, я советую заказать или купить готовый вытяжной зонт и дымовую трубу из жаропрочной нержавеющей стали. Для красоты ее можно снаружи облицевать жаростойким клинкерным кирпичом.

Заключение

После прочтения этого руководства, любой владелец загородного участка сможет без особого труда построить мангал из кирпича своими руками. Эту работу несложно сделать без посторонней помощи, буквально за одну-две недели. Основные моменты строительства можно увидеть на приложенном видео в этой статье, а на все ваши вопросы я готов ответить в форме для комментариев.

Переносные легкие мангалы хороши на природе, а возле дома или на даче хочется большего удобства, да и эстетики. Все это могут дать кирпичные мангалы. Из-за пластичности материала могут они быть небольшими — занимать порядка одного квадратного места площади, а могут стоять приличные угловые комплексы с очагом, варочной плитой и даже с раковиной и подведенной водой/канализацией. Самые простые мангалы из кирпича своими руками может выложить даже совсем неопытный каменщик. Один из таких проектов будет детально описан ниже. Его можно использовать в качестве тренировочного задания перед постройкой чего-то более серьезного.

Простой мангал из кирпича

Любое сооружение из кирпича требует фундамента. И даже такой небольшой мангал, как представлен ниже, очень нежелательно ставить прямо на почву. Фундамент заливать придется. Сделать его можно ленточным или плитным. Плита надежнее: зимой ее не поведет и кладка не развалится.

Размеры фундамента под мангал из кирпича на 10-15 см больше его габаритов. Сначала снимается растительный слой, при необходимости котлован углубляется на 10-15 см. Дно его выравнивается и трамбуется. Насыпается слой щебня 10 см и снова трамбуется. Желательно использовать при этом виброплиту: ручной трамбовкой вы достаточно грунт не уплотните. Высота ленты — 20-30 см, толщина плитного фундамента — 10 см.

В зависимости от выбранного типа фундамента сооружается соответствующая опалубка. Для большей прочности делают армирование прутком 10-12 мм диаметра. Для ленты — по периметру укладывают две нитки, для плиты делают «клетку»: укладывают прутки вдоль и поперек с шагом 20 см. Заливается все бетоном марки не ниже М200.

Если температура во время строительства держится в районе +20°C, примерно через неделю можно продолжать работы: бетон набрал более половины прочности. На него укладывают два ряда гидроизоляции (рубероид, толь, современные рулонные гидроизоляции), промазывают битумной мастикой или другим жидким гидроизоляционным раствором. После этого можно начинать кладку.

Размеры и материалы

Это небольшой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буквы «П». Есть две части: собственно жаровня и рядом столик. Конструкция несложная и легко модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать шире или уже, глубже или мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет большое количество шашлыков.

В базовом варианте размеры такие:

  • ширина 180 см;
  • глубина 90 см;
  • высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый керамический кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки использовано 202 кирпича.

Для нижней части — до 5-го ряда — раствор используют цементно-песчаный 1:3 или с добавлением к нему одной части извести. Далее, там где уже будет идти нагрев, используется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из качеств глины (жирная, нормальная, тощая). По густоте — он не должен быть слишком жидким, но и не слишком густым. Примерно, как хорошая густая сметана.

Порядовка и порядок работ

Этот дачный мангал складывается из кирпичей, уложенных «на постель». Два выступающих ряда (кирпичи уложены поперек) служат опорой для листа жаровни и сетки мангала. Тут можно класть и на ложок (ставить на узкую часть), тогда лист поднимется чуть выше. В нижней части можно складывать дрова или использовать для других хозяйственных нужд.

Ряды кладутся в перевязку — со смещением, для этого нужны половинки кирпичей. Их можно нарезать болгаркой. Первые шесть рядов формируют жаровню и стол справа. Начиная с 7-го ряда кладка идет только в той части, где будет располагаться сам мангал.

Толщина шва 5-8 мм. Она должна быть одинаковой.

Чтобы не нарушить геометрию при строительстве, можно натянуть шнуры и по ним ровнять все ряды. Но каждый кирпич и каждый ряд контролируете уровнем на горизонтальность. Постоянно нужно проверять вертикальность стенок и углов. Для этого используют строительный отвес (шнур с грузком на конце). Можно вертикальность проверять и уровнем, но он имеет погрешность, тем более, если это не профессиональный, а любительский инструмент. Так что при такой проверке есть солидная вероятность получить жаровню с косыми, заваленными стенками.

Порядовка этого кирпичного мангала проста, и дополнительных пояснений не требует. Могут возникнуть вопросы по поводу сушки. Если погода сухая, оставляйте мангал сушиться на три-четыре дня. Потом можно понемногу разводить огонь. Пару дней топите в щадящем режиме, используя тонкие дрова и понемногу. Потом можно зажарить первую партию шашлыков.

Один из вариантов простого мангала из кирпича. От базового вариант отличается тем, что есть два ряда выступающих кирпичей. Еще одно отличие — столик имеет меньшие размеры

Если предвидятся дожди, а над мангалом нет навеса, накройте его клеенкой. Примерно через неделю можно начинать медленную просушку: огонь разводите небольшой и ненадолго. Сушка будет идти тоже 2-3 дня. Затем мангал из кирпича, сложенный своими руками можно испытывать.

Видео-порядовка мангала из кирпича с кухонной плитой

Для тех, кто лучше воспринимает визуальный ряд, чем слова, удобнее будет смотреть, чем читать описание. Для вас подробные пояснения как построить мангал из кирпича своими руками в видео формате.

Это сооружение более монументальное — и свод у топки круглый и плита рядом. Не имея совсем никакого опыта справится будет непросто.

Мангал из кирпича в беседке

Если устанавливать кирпичный барбекю собираетесь в беседке, предложенные выше варианты не подойдут — дым будет весь под крышей, что радости вам не добавит. Для беседок нужен мангал с вытяжной трубой. Это сооружение более сложное, но и такой вариант вполне можете сделать самостоятельно. Приведенную ниже порядовку мангала из кирпича для беседки своими руками сложить тоже не очень сложно. Она также, как и первая, имеет ровный свод, что намного проще делать при отсутствии опыта.

Размеры и материалы

Этот мангал/барбекю из кирпича имеет средние размеры:

  • ширина 150 см;
  • глубина 75 см;
  • общая высота до начала дымоотводящей трубы 217,5 см.

Для кладки можно использовать керамический полнотелый кирпич. Для зоны, где будет гореть огонь, можно (но не обязательно) использовать шамотный кирпич. На рисунке он обозначен светло-желтым цветом.

Кладку «холодного» пояса — до 11 ряда включительно — можно делать на цементно-песчаный раствор (1:3). Далее нужно использовать глиняно-песчаный. Толщина шва в любом случае 5-7 мм. Ее выдерживать точно.

Конструктивно этот мангал состоит из трех «холодных» отсеков, в которых можно хранить дрова и использовать для хозяйственных мелочей. «Горячая» зона начинается с 12-го ряда. Тут разводят огонь, устанавливают решетку под барбекю или стойки для шашлыков.

Порядовка и пояснения

Порядовка этого мангала из кирпича чуть сложнее, потому пояснения нужны. Первый ряд выкладывается на одном уровне с полом беседки. Если фундамент у вас получился низким, поднимать его можно тоже кирпичами, уложенными на цементный раствор.

Следующие четыре ряда кладут с перевязкой. Это будет дровник — область, где удобно складывать дрова. На пятый ряд сверху укладывают три полосы металла толщиной 3 мм, шириной 50 мм. Они будут служить опорой кирпичам следующего ряда. Шестой и седьмой ряды укладываете по схеме.

В 8-ом ряду начинается формирование двух камер для хозяйственных мелочей. Внимательно смотрите на расположение швов. Это принципиально: ни один не должен совпадать со швом нижнего ряда. Только так кирпичная стенка будет достаточно прочной. Там, где это требуется по схеме, кирпичи обрезают: используют половинки и даже четвертушки.

В 11-м ряду среднюю стенку уже не ставят, зато поверх снова кладут полосы металла: на них будет опираться следующий ряд, перекрывающий хозяйственный отсек. 12-й ряд по размерам чуть больше всех расположенных ниже: по задней стенке все идет ровно, а впереди кирпичи выступают примерно на 3 см.

13-й ряд выкладывается тоже сплошным. На нем будет устанавливаться жаровня. По размерам он еще немного больше предыдущего.

Следующими рядами формируется «горячая» зона — тут будет гореть огонь. По размеру эта зона меньше, чем все нижележащие ряды. Чтобы сделать ее более стойкой к воздействию огня, ее обкладывают шамотным кирпичом, поставленным на узкую сторону. По размерам он не совпадает с керамическим и высота рядов и швы будут разными. Не обращайте на это внимания, выкладывая его независимо от керамического. Просто соблюдайте чередование, как указано на схемах.

В 21-м ряду укладывается стальной уголок. Использовать можно из черной или нержавеющей стали толщиной 3-4 мм. Размеры уголка 40*40 мм или 50*50 мм. Длинна — от середины кирпича справа до середины того, что находится слева. На этот уголок будет опираться передняя стенка дымоотводящей трубы.

В 22-м ряду присутствует еще шамотный кирпич, а также появляется передняя стенка дымовой трубы, опирающаяся на уголок. По размерам этот ряд больше предыдущих: впереди кирпичи нависают над уголком на 3 см. Следующий ряд становится еще шире, а дальше идет постепенное уменьшение. Ряд от ряда дымовой канал становится уже. К 30 ряду формируется труба. Она поднимается над крышей беседки не менее чем на 50 см. При ее строительстве чередуете попеременно 30-й и 31-й ряды. НА этом мангал из кирпича своими руками можно считать построенным. Теперь нужно его подсушить без огня дней 5-7, а потом несколько дней понемногу топить, выпаривая воду из кладки.

Кладка мангала из кирпича: еще один проект

Еще один вариант мангала-барбекю из кирпича в беседке представлен в видео. Пояснений нет, но все достаточно понятно и никаких сложностей в этом проекте нет. Возможно, стоит сказать, что начиная с 52 секунды укладываются 4 подпиленные кирпича. Передняя верхняя часть их срезана под углом 45°. На видео подпиленные части имеют более светлый оттенок.

Также на второй минуте (1:35) идет формирование свода. Сделать это проще, если вырезать и закрепить шаблон из гипсокартона, а на него укладывать кирпичи.

Мангал с казаном из кирпича

Еще один вариант мангала, но уже более сложный: под казан с плитой. Видео-инструкция подробная, пояснения в кадре от автора есть.

Угловой мангал из кирпича

Иногда требуется вписать манга из кирпича в угол. Для этого есть специальной формы топки, хотя никто не мешает сделать один из предложенных ранее вариантов, а углом пристроить хозяйственную поверхность. Один из угловых мангалов из кирпича разложен на порядовке ниже. Это уже достаточно серьезная работа, с дверцами, задвижками и остальными атрибутами печного дела.

Как построить барбекю из кирпича. Этапы проведения работ. Декоративное оформление. Подготовительные работы. Инструкция к кладке.

Имея собственный участок, всегда хочется проводить время с пользой, для этой цели не будет лишним барбекю из кирпича. Чтобы его построить, необходимо знать как правильно заложить фундамент. Какие декоративные оформления использовать. В чём разницы между мангалом и барбекю.

Основные этапы строительства барбекю. Необходимые подготовительные работы. Как происходит укладка кирпичей. Основные нюансы кладки. Рекомендации и советы для надёжной и долговечной постройки.

Мангал-барбекю - в чем разница

Металлический мангал - это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные - целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал - пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что - для нас во всяком случае - что мангал, что барбекюшница - одна конструкция.

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал - это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного - стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки - на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня - 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно - виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий - брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва - 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный - с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок - боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю - под решетку - в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные - с перевязкой - смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал - для шампуров - на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине - правой или левой - как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева - она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот - делайте зеркальное отражение этой порядовки.

Кирпич - гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное - топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота - до начала трубы - 217.5 см.

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола.

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора - 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов - пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина - чуть меньше пролета печи - 1450 мм. Полосы нужны 3 - одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей
Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Споры о том, кто является родоначальником барбекю, не утихают и по сей день. В действительности практически у каждого народа есть культура приготовления блюд на открытом огне или углях. Хотя само слово барбекю имеет английское происхождение и означает открытый огонь, печи на которых готовится пища, имеют массу разновидностей и конструктивных решений.

Выбор конструкции

На конструктивное решение печи влияет несколько факторов. Зона барбекю на даче своими руками может быть обустроена, но для этого необходимо подходящее место. Если территория ограничена, и мясо вы планируете жарить по большим праздникам, то вполне достаточно купить или смастерить металлический . Это наиболее простое и доступное решение.

Барбекю на даче из кирпича своими руками сложить намного сложнее, плюс цена постройки будет выше, чем в переносном варианте. Но такая конструкция более функциональна и долговечна. Также не стоит забывать об эстетической стороне вопроса, кирпичные или каменные печи, при грамотном подходе могут стать жемчужиной в дизайне вашего участка.

Что же касается экзотических для нашей страны печей, типа восточного тандыра, то обустройство таких конструкций лучше доверить профессионалам. То же можно сказать и о печном комплексе, когда кроме мангала с грилем, планируется строительство отсека для копчения, дровяной печи с духовкой, моечного отдела, стола и хранилища для дров.

На видео в этой статье показано, как смастерить простейший мангал.

Выбор места для строительства

Теоретически для самого простого мангала или гриля достаточно 1,5 м², но приготовление пищи на огне — это особый ритуал и антураж, сопровождающий это действо, также должен быть соответствующим.

Как правило, зона барбекю на даче своими руками обустраивается в местах не доступных посторонним взглядам. Это может быть отдельно стоящая беседка или навес, частично граничащий с дачными постройками.

Спланировать такой комплекс в дальнем углу сада будет не совсем верным решением. Конечно, с точки зрения пожарной безопасности это будет идеальный вариант, но подумайте, сколько раз вам придется пересекать участок, пока вы подготовите застолье, а после все это еще нужно будет убрать.

Для обеспечения пожарной безопасности достаточно удаленности от огня на расстояние порядка 5м. Чаще всего данное место для отдыха размещается под навесом недалеко от кухни. При таком подходе гораздо проще подвести воду из дома и сделать вывод в сливную яму.

Важно: весь печной комплекс возводится обособленно, он не должен граничить с какими либо хозяйственными или жилыми постройками, это чревато возникновением пожара.

Приступая к строительству барбекю на даче из кирпича своими руками, уделите внимание изучению розы ветров на вашем участке. Печь устанавливается с подветренной стороны, потому как ни вам, ни вашим гостям или соседям совсем не понравится дышать дымом от жаровни.

Бесспорно, центральное место в таком комплексе . Но для удобства нелишним будет оборудовать небольшое хранилище для дров, какие-то отсеки для посуды, место для хранения шампуров или решетки под гриль. Хорошо бы еще подвести воду и оборудовать разделочный столик.

Поговорим о строительстве

Выбирая дизайн комплекса лучше отдать предпочтение более открытым вариантам. Закрытых пространств достаточно в городе и выбравшись на дачу, хочется объема и близости к природе. Сразу следует отметить, что, не имея опыта строительства, хороший крытый павильон построить своими руками достаточно проблематично. Но само кирпичное барбекю вам вполне по силам.

В отличие от классического мангала, барбекю представляет собой многофункциональную конструкцию. Сам очаг практически ничем не отличается от мангала, он также имеет прямоугольную форму и направляющие для шампуров.

Но выше монтируются упоры для приготовления гриля, иногда с вертелом, над ними может располагаться шкаф для копчения, кроме того может быть пристроена печь и ряд сопутствующих отсеков, начиная с полочек для посуды, и заканчивая мини-баром. Конечно, количество отсеков выбирается индивидуально. Такую конструкцию не назовешь легкой и для ее монтажа нужно закладывать фундамент.

Закладка фундамента

После того, как достойное место было выбрано и общий эскиз конструкции уже набросан, можно приступать к закладке фундамента. Длинна и ширина барбекю рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров топки и наличия сопутствующих конструкций.

Важно: фундаментная плита или блок должны превышать размеры кирпичной кладки, по периметру на полкирпича.

Закладывать несущую конструкцию можно 3 различными способами.

Выбирать подходящий способ следует, опираясь на данные о составе грунта, наличию плывунов и климате в регионе.

  1. Самый быстрый вариант это использование готовой железобетонной плиты. Для этого выбирается почва, глубина определяется в зависимости от толщины плиты. На дне делается песчано-гравийная подушка в 50 мм и после трамбовки укладывается плита. Хотя вариант быстрый, но понадобится кран для укладки плиты, плюс есть вероятность неравномерной усадки.

  1. Следующий вариант также является разновидностью плитного фундамента, но считается более надежным. Смысл заключается в том, что железобетонная плита обустраивается на месте. Для этого делается котлован глубиной порядка 350 мм и укладывается плотная песочно-гравийная подушка.
    После чего монтируется опалубка, устанавливается арматурный каркас и заливается бетон. Раствор делается с пропорциями бетона марки М200 – М300.
  2. Но самым распространенным и надежным по праву считается обычный ленточный фундамент. В отличие от возведения домов, здесь он делается не по замкнутому контуру, а по П-образному принципу. Закладка выполняется на глубину до 50 см. Далее идет стандартная инструкция, 150 – 200 мм песчано-гравийная отсыпка, на которую заливается железобетонная основа.

Важно: традиционно бетон набирает проектную прочность в течение 28 дней.
Но по технологии в первые 10 суток его нужно регулярно увлажнять, иначе монолит может потрескаться.
Специалисты советуют до набора прочности накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой.

Кладка стен

Для строительства барбекю на даче своими руками используется 2 вида кирпича. Топка и та часть клаки, которая непосредственно контактирует с высокими температурами, выкладывается из огнеупорного кирпича. Это может быть шамотный кирпич или полнотелый, предварительно обожженный красный кирпич.

Остальная часть конструкции делается из облицовочного кирпича или любого блочного материала, вплоть до природного камня. Мы будем рассматривать кирпичную кладку, так как ее монтаж, в данном случае, требует меньше профессиональных навыков.

Весь кирпич непосредственно перед укладкой замачивается в воде.

  • Когда фундамент устоялся и набрал прочность, его следует проверить на горизонтальность, по уровню . Отклонения ликвидируются за счет толщины раствора при укладке первых 2 рядов основания. Перед началом кладки фундамент застилается гидроизоляцией, это может быть рубероид или иной рулонный материал.

Совет: после укладки 2 первых рядов и четкого выравнивания по горизонтали, лучше дать раствору схватиться в течение 3 – 4 дней.
Это не обязательно, но так будет меньше вероятность перекоса кладки в дальнейшем.

  • Традиционно высота топки находится на расстоянии 0,7 – 1 м от земли . После укладки 2 рядов основы на них укладывается еще 5 рядов обычного кирпича. Далее уже пойдет топка, поэтому кирпич должен быть огнеупорным. С этого момента, через каждые 2 ряда рекомендуется закладывать армирующую проволоку, лучше медь, но можно и обычную катанку сечением 0,6 мм.
  • Следующий, тычковый ряд выкладывается огнеупорным кирпичом поперек, с таким расчетом, чтобы получился внутренний бортик . На нем будет базироваться дно топки, оно может быть сделано из того же огнеупорного кирпича, но быстрее и проще использовать чугунные колосники.
  • Далее из 2 рядов огнеупорного кирпича выкладывается сама ванна топки и снова повторяется тычковый ряд кладки . На него будут ложиться шампура с мясом. Если вам сложно укладывать тычковые ряды, то для направляющих под шампура подойдет широкая металлическая полоса толщиной 5 – 7 мм, которая закладывается между рядами, но в этом случае добавляется еще ряд обычной кладки.
  • Когда опора для шампуров готова, укладывается еще ряд кирпича, после чего снова повторяется тычковый уровень кладки . Он предназначен для опоры сетки под гриль.
  • Опытным путем было доведено, что для комфортного приготовления окно топки должно иметь размеры порядка 1 м в ширину и 70 см в высоту . Над проемом делается еще 2 – 3 уровня и можно выкладывать трубу.

Дымоход и вспомогательные конструкции

  • Размеры дымозаборника вычисляются согласно нормативам ГОСТ, которые гласят, что на 1м³ топки должно быть 960 см² площади трубы, плюс высота дымохода, при таких данных должна делаться порядка 12 м. Не пугайтесь, средний объем топки колеблется в пределах 0,125 – 0,14м³, сечение трубы для нее будет 120 см² это 110х120 мм с высотой трубы в полтора метра.
  • Конус дымохода можно купить или сварить из металла. Но если вы решите выкладывать его из кирпича, то это нужно делать с постепенным сужением. Для передней и задней стенок берется четверть от ширины кирпича. Для боковых стенок берется половина от длины блока. Так постепенно доводят до нужного сечения.
  • В народе кладка подобного рода сооружений делается на основе глиняно-песчаного раствора. Но мы вам советуем использовать специальный шамотный состав для кладки печей. Он продается в сухом готовом виде и на каждой упаковке есть инструкция. Облицовка традиционно укладывается на цементно-песчаный раствор, оптимальный вариант это пескобетон марки М300.

  • После того как топка готова, можно приступать к монтажу вспомогательных сооружений и наведению красоты. Как говорилось ранее, сверху печь обкладывается облицовочным кирпичом, одновременно с этим возводится основа под мойку и разделочный стол. Кладка должна быть завязана в единую конструкцию.
  • Упоры для монтажа моечной ванны проще всего делать из уголка размером 45 – 50 мм, закладывая его непосредственно в конструкцию. Стол или иные горизонтальные поверхности можно смонтировать из облицовочного кирпича, уложив его на металлический уголок. Или использовать асбоцементную плиту, которая для красоты обкладывается кафелем.

На видео в этой статье показаны некоторые тонкости в строительстве барбекю.

Вывод

Когда зона барбекю на даче своими руками обустраивается, в ней остается тепло ваших рук, и всю оставшуюся жизнь ваши дети и внуки будут помнить о том, что это сделали именно вы. За каждым застольем или просто наблюдая, как горят дрова, они с благодарностью будут вспоминать о вас.
















При устройстве капитальной кирпичной печи в летней кухне следует помнить, что любая печь повышает пожароопасность и требует соблюдения всех норм и правил строительства. Это означает, что для ее сооружения необходимо использовать специальный огнеупорный шамотный кирпич, который устойчив к высоким температурам, но при этом является превосходным теплопроводником, достаточно быстро прогревая помещение. Важно правильно устроить вентиляцию печи. Необходимо на этапе сооружения фундамента в отведенном под печь месте выложить эту зону кирпичом. Также в дальнейшем при возведении крыши обязательно надо предусмотреть установку вытяжной трубы для удаления из пространства рабочей зоны жара и дыма и т. д.

Печь-барбекю на электричестве
Печь-барбекю на газе

Печь-барбекю топиться углем
Печь-барбекю топиться дровами

Печь-барбекю может работать на электричестве, газе или топиться углем и дровами. Внешне она очень похожа на камин с топочным отделением, которое обычно находится на уровне пояса человека. Для барбекю в требуется усиленный фундамент, а также важно правильно установить вытяжку, через которую будет удаляться жар и дым.

Печь-барбекю с варочной панелью на фото

Печь-барбекю может иметь разную комплектацию - в нее могут входить обыкновенная варочная панель или духовка, гриль или барбекю, столешница, место для дров и хранения посуды. Есть такие конструкции, включающие не только мангал, но и тандыр, казан, коптильню и другие элементы.

Если нужна многофункциональная большая печь-барбекю, лучше прибегнуть к помощи профессионалов, а вот небольшую печку вполне можно построить своими руками.

Вариантов сборных мангалов и кирпичных печей много. Ориентируясь на представленные модели, можно соорудить и что-то по собственному проекту. Главное - правильно все устроить, чтобы свести к минимуму опасность возгорания, особенно при строительстве стационарной кирпичной печи внутри помещения.

Самодельный барбекю из кирпича – это более солидный вариант стационарного мангала для обустройства летней кухни.

Печь-барбекю на фото

Он станет ее отличным украшением и, конечно, позволит приготовить более вкусную и разнообразную пищу. Перед тем, как построить барбекю из кирпича, нужно знать, что он тоже называется «мангал», и в стандартном плане конструкции должен включать три отсека.

Конечно, строительство такого мангала обойдется дороже, но на кирпичах мясо получается намного вкуснее и полезнее. Долговечный и качественный кирпич стоит достаточно дорого, но можно сэкономить, выполняя все работы по сооружению мангала самостоятельно. В данном случае будет описываться наиболее простой вариант кирпичного мангала, который вполне по силам построить самостоятельно, даже не имея большого опыта.

Представленный вариант того, как построить барбекю из кирпича своими руками можно изменить, используя собственные размеры деталей или добавив в конструкцию какие-то дополнительные функциональные элементы. Можно соорудить навес над печью-барбекю для защиты от дождя, а рядом устроить столовую под деревом либо установить такую печь внутри летней кухни или снаружи неподалеку от нее.

В последнем случае в самой летней кухне будут располагаться весь необходимый кухонный инвентарь, а также мойка и холодильник. Располагать печь-барбекю снаружи летней кухни даже удобнее - меньше опасность пожара, на открытом воздухе не так жарко будет готовить в печи, а также и внутри летней кухни будет сохраняться прохлада, если только не планируется ее зимнее использование - тогда, естественно, печь устанавливается внутри.

Для начала надо выбрать удобное место для печи-барбекю. Если она будет устраиваться снаружи, необходимо, чтобы расстояние от печи до дома или кухни не было большим, поскольку во время приготовления блюда придется постоянно что-нибудь приносить из кухни - посуду, воду и т. д.

Выбирая конструкцию барбекю, необходимо обратить внимание на стиль, наиболее подходящий к архитектуре всех строений на участке. Обязательно надо заранее определить размер и дизайн печи, где она будет размещаться (на открытом пространстве или внутри летней кухни), какой требуется под нее фундамент (в зависимости от составных частей конструкции).

Также на подготовительном этапе необходимо продумать футеровку топки, учесть форму и высоту дымохода, будет ли печь снабжена дополнителъно духовкой или коптильней, какое топливо планируется использовать (уголь, дрова, электричество, газ).

Вопросов действительно много - требуется ли постройка навеса, защищающего печь от дождя, наличие дополнительного стола и ветрозащиты. А также, какой облицовочный материал будет использоваться, следует ли устанавливать отражатель тепла и поддон под уголь, какова будет конструкция вертела, решетки или жаровни, будут ли вставки из чугуна.

Все это необходимо продумать заранее и потом обязательно нарисовать общий вид барбекю с прорисовкой отдельных деталей и указанием их размеров. Также следует заранее найти место для размещения полок, поскольку они должны хорошо вписываться во внешний вид барбекю. Необходимо еще предусмотреть место для хранения посуды и запасов угля или дров.

Решетка для печи-барбекю
Решетка для печи-барбекю

При составлении плана-схемы барбекю в первую очередь надо учесть, что конструкция должна быть устойчивой. Также важно правильно расположить для приготовления барбекю (для жаренья). Она должна находиться на такой высоте, чтобы было максимально удобно заниматься приготовлением пищи. Обычно решетка устанавливается на высоте 9-10 рядов кирпичной кладки.

Если решетка расположена слишком низко, придется наклоняться во время приготовления пищи, что очень неудобно. А если поставить решетку слишком высоко, придется высоко тянуться, и при этом лицо постоянно будет находиться близко к горящим углям.

Решетку и поддон под угли необходимо устанавливать на кирпичные выступы или на металлические стержни. Они должны быть съемными, поскольку их надо периодически чистить от ржавчины, а на зиму убирать на хранение в дом.

В барбекю можно использовать обычную решетку для кухонной плиты. При этом надо учитывать, что она должна быть большего размера, чем очаг с горящими углями, чтобы готовые барбекю можно было сдвинуть в сторону рядом с очагом, но в то же время поддерживать их в горячем состоянии. Решетку для жаренья нужно обязательно защитить от ветра. Под ней должна располагаться еще одна решетка, с более мелкими ячейками, на которой будут находиться горящие угли, а под ней поддон, в который будут падать перегоревшие угольки.

Посмотрите, как обустроить барбекю из кирпича своими руками на видео, где представлены все виды производственных элементов и даны советы мастеров:

Схема, кладка и порядовка барбекю из кирпича своими руками

Кладка барбекю из кирпича состоит из нескольких этапов - выбора места, составления плана-схемы барбекю, сооружения фундамента, возведения кирпичной кладки с установкой всех деталей конструкции, сооружения трубы, облицовки и оформления строения.

Для кладки барбекю из кирпича своими руками с тремя отсеками потребуются следующие материалы и инструменты:

  • песок;
  • цемент;
  • гравий;
  • арматурная сетка;
  • кирпич;
  • керамическая плитка;
  • мастерок.

В настоящее время можно купить уже готовые наборы для обустройства печи-барбекю. В стандартный набор входят собственно гриль-барбекю, поддон под древесный уголь и крепежные детали. Эти наборы можно использовать при строительстве барбекю из кирпича своими руками.

Каким будет фундамент печи, зависит от ее размера. Схема барбекю из кирпича своими руками допускает, что можно сделать бетонный ленточный фундамент, а для более массивного сооружения потребуется плиточный.

Фундамент полностью застывает примерно через 2 недели после заливки бетона, и только после этого можно приступать к строительству непосредственно мангала.

Сначала поверх фундамента нужно уложить 2 слоя рубероида, чтобы защитить конструкцию от влаги, после чего можно приступать к кладке печи из кирпича. В данном случае рассматривается вариант стандартного мангала, состоящего из трех отсеков. Из кирпича придется выкладывать фигуру в форме буквы «Ш» с 4 перегородками. Какая получится барбекю из кирпича, порядовка и схема может показать заранее, при внимательном рассмотрении плана строительства мангала.

Ряды нужно выкладывать в определенной последовательности - каждый следующий ряд смещать по отношению к предыдущему в шахматном порядке. Это так называемая кладка в полкирпича, которая должна обеспечить необходимую связку кирпичной кладки. Еще до начала кладки нужно натянуть шнуры, обозначающие положение будущей стенки барбекю, и с помощью мастерка нанести слой раствора. Сделать это нужно вдоль одной из стен. Затем на растворе следует сделать небольшие бороздки и приступить к кладке первого ряда кирпичей, проверяя его с помощью горизонтального уровня.

Всего потребуется выложить 8 таких рядов. Если в 3-м отсеке планируется разместить раковину, в 6-м ряду нужно оставить отверстие под слив.

Сначала необходимо построить перекрытия, объединяющие два соседних отсека будущей конструкции. Для этого требуется отрезать металлические уголки нужной длины и положить их сверху, а потом сделать такое же, но уже сплошное перекрытие из кирпичей в один ряд. Для кладки 2-го слоя обязательно нужно использовать жаропрочную глиняную смесь, предназначенную для печей и жаровен, поскольку сделать надежный мангал на одном лишь цементе невозможно.

ШАГ №1
ШАГ №2

ШАГ №3
ШАГ №4

ШАГ №5
ШАГ №6

Самый сложный этап работы - кладка непосредственно самой печи. Это может быть обыкновенная прямоугольная прямоточная печь без поддувала. Толщина ее задней стенки должна быть в три кирпича. Спереди необходимо оставить место для дверцы. С той стороны, где печь будет примыкать к жаровне, следует оставить отверстие в два кирпича.

Для решетки для жаренья и поддона для углей необходимо сделать выступы. При сооружении барбекю из кирпича своими руками порядовка играет очень важное значение. При кладке 5-го ряда нужно сформировать опорный выступ, а далее 6-й ряд кирпичей класть поперек - весь ряд кирпичей должен выступать и с одной и с другой стороны стенки. Следующие три ряда опять нужно класть в полкирпича. Таким образом, формируются выступы для решетки и поддона.

Иногда случается, что нет поддона нужного размера, который подходил бы по ширине кирпичных выступов, и тогда для его поддержания можно использовать металлическую полочку.

Потом 10-м рядом надо соорудить еще один выступ и сверху добавить еще три ряда по методу ложковой перевязки - это окончание основной части барбекю.

Если в устройстве печи будут использоваться металлические стержни для опоры барбекю, то во время кладки между 6-м и 7-м рядами надо выложить эти металлические стержни во всех трех стенках. Делать это следует таким образом, чтобы стержни выступали из стенок на 70-75 мм и на них можно было установить решетку с поддоном.

Стержни нужно продолжать укладывать до 10-го ряда в каждом последующем. Это требуется для того, чтобы устанавливать решетку для жаренья на необходимой высоте.

После этого остается лишь выложить прямоугольную жаровню и сделать трубу любой формы. Такая порядовка барбекю из кирпича применяется во всех без исключения подобных конструкциях.

Также необходимо устроить рабочую поверхность барбекю. Самым простым способом является сооружение невысокой - высотой в 6 рядов - стенки из кирпича.

Эту постройку нужно делать на отдельном ленточном фундаменте, который заливается параллельно боковым стенам. Такая небольшая стенка называется плинтусной. Выкладывать ее нужно так, чтобы кирпич ложился тычком.

После этого нужно вырезать фанерный лист и уложить его между выступом боковой стены и плинтусной стенкой. На лист следует настелить доски и покрыть их черепицей или керамической плиткой. Для покрытия рабочей поверхности можно использовать даже обычную тротуарную плитку.

Советы мастера

После завершения строительства барбекю и его рабочей поверхности необходимо приступить к обработке всех швов. Для этого используется цементный раствор, которым нужно заполнить все швы и тщательно втереть. Прежде чем раствор застынет, необходимо провести по швам расшивкой, чтобы придать им закругленность. Если в распоряжении мастера нет расшивки, можно сделать это с помощью обычного обрезка садового шланга.

Если плинтусная стена будет связываться с основным сооружением, то до шестого ряда конструкцию надо построить в виде буквы «Е», а далее продолжать кладку боковых и задней стенок самого барбекю. В итоге под решеткой с поддоном образуется ниша, которую потом можно использовать для хранения древесного угля или дров. Если этот проем оборудовать дверцей с ручкой, здесь вполне можно будет хранить посуду.

На этом основная функциональная часть печи будет построена, а далее конструкцию можно по желанию дополнить различными полочками и прочими элементами, декорировать по своему усмотрению и т. д.

Построенная печь должна «отстояться» в течение нескольких дней для полного затвердения раствора. Если в ней развести огонь до полного высыхания раствора, ее стены могут растрескаться.

В дальнейшем при эксплуатации печи необходимо после каждого приготовления пищи чистить барбекю, чтобы не накапливались грязь и жир, иначе в дальнейшем придется чистить печь капитально.

Строительство печи для барбекю с мангалом из кирпича своими руками (с фото)

Строительство барбекю из кирпича не обязательно всегда связано с монолитным возведением всех конструкций. Можно построить печь для барбекю из кирпича своими руками в так называемом временном варианте. Это удобно, если нет места для постройки постоянного, стационарного строения. Такую печь при необходимости можно разобрать и сложить для хранения в специально предназначенном для этого месте, а потом снова собрать. Сделать это легко, поскольку строится такая печь без использования цементного или глиняного раствора. Это самая дешевая и быстро возводимая конструкция кирпичного барбекю. При этом она очень эффективна, ведь положенные без раствора кирпичи свободно пропускают кислород, который способствует лучшему и полному сгоранию древесного угля.

Форма такого барбекю может быть прямоугольной
Форма такого барбекю может быть круглой

Форма такого барбекю может быть круглой, треугольной, квадратной, прямоугольной или шестигранной. Можно выбрать любую форму - это будет зависеть от собственного пожелания.

Посмотрите на странице фото , которые построены во временном исполнении и при этом позволяют готовить любые блюда на открытом огне:

Барбекю из кирпича с мангалом
Барбекю из кирпича с мангалом

Для строительства барбекю из кирпича потребуются следующие материалы:

  • доски для опалубки (необрезные);
  • рубероид;
  • кирпич огнеупорный для облицовки;
  • клинкер, соответствующий цвету кирпича;
  • цементный раствор;
  • металлическая труба диаметром от 15 см;
  • доски обрезные для столешницы;
  • лист металла для покрытия разделочного стола;
  • решетка для гриля;
  • металлический поддон для угля.

Для сооружения круглого барбекю кирпича понадобится примерно 100 штук, а при другой форме барбекю - немного больше.

Сначала нужно выбрать площадку и соорудить на ней ленточный фундамент. Он должен сохнуть примерно 3 дня, затем на него нужно положить рубероид и лишь, потом можно начинать строить стены печки. По желаемой форме нужно выложить первый ряд кирпичей, при этом между всеми кирпичами следует оставлять небольшие, примерно в 5 мм, зазоры. Следующий ряд кладется со сдвигом в полкирпича, чтобы обеспечить прочность стенки.

Когда таким образом будет выложено пять рядов, устанавливается металлический поддон для угля. Сверху нужно уложить еще два ряда кирпичей, а на них решетку для жаренья. Далее необходимо добавить для защиты от ветра арку в виде кирпичной беседки, т. е. соорудить защитные стены по бокам и позади барбекю.

Стандартная высота такой постройки должна равняться 9-10 рядам кирпичей. Рядом с печкой можно установить столешницу, чтобы удобнее было готовить пищу, неподалеку - стол, скамьи, шезлонг.

ШАГ №1
ШАГ №2

ШАГ №3
ШАГ №4

ШАГ №5
ШАГ №6

ШАГ №7
ШАГ №8