Таймлапс- он же "цейтрафер". Интервальная съемка. Один кадр в N-секунд (минут). Затем полученные кадры объединяются в видеоряд. Сама по себе интервальная съемка- вещь очень занятная, которая позволяет добиться достаточно интересных результатов.
У всех фотографов неоднозначное отношение к таймлапсу. Некоторые от него в восторге, другие же не понимают, зачем издеваться над собой и своей техникой. Они считают, что фотография-это прекрасный миг, который и должен остаться лишь мигом, а не превращаться в видео. Ведь для видео существует иная форма исскуства.
Я не хочу никому навязывать данную технику, хочу лишь показать, что подобное существует. И еще мне интересно, как вы относитесь к таймлапсу?
Что касается интервала, то это было 4-6 секунд. Этот интервал допускал множественное ускорение движения объектов, а также использование длинных выдержек, которые фиксировали размытие света, например, проезжающие автомобили. Имейте в виду, что камера не может записывать изображение непрерывно - интервал должен быть на 1-2 секунды дольше, чем время экспозиции одного кадра, чтобы изображение сохранялось и готово к следующей экспозиции. Второе правило касается времени самого интервала - чем дольше это будет, тем быстрее мы ускорим фактическое изображение, так как одна секунда полученного фильма будет проиллюстрирована более длительным периодом.
Информация взята у le_mount . Мне же пока жалко свою камеру)))
- Переведите объектив в ручной фокус . Если этого не сделать, то на широкоугольных объективах камера может наводиться на разные объекты и даже при одном фокусном расстоянии геометрия кадра может изменяться от кадра к кадру.
- Нацепите бленду, чтоб не было лишних бликов.
- Выключите стабилизаторы изображения (на объективе или в камере).
- Переключите камеру в Manual Mode . Для Астро-таймлапсов используйте примерно 30 секунд выдержки и 2 секунды между кадрами.
- Всегда используйте Manual Mode. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative . Предпочтительней использовать AV, нежели TV .
- Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать. Если съемка велась в RAW, то можно выставить ББ в Lightroom или другом редакторе, обработав один кадр из последовательности и применить эту настройку ко всем остальным кадрам. Времени займет больше, но результат будет лучше.
- Советую снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей. Хотя бОльшее разрешение = большие возможности в плане обработки. RAW позволит на посте подправить огрехи экспозиции, цвета и удалить шумы.
- При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку (100EOS5D, 101EOS5D, 102EOS5D). Это сильно упростит сортировку на посте.
- Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение
, поэтому на видео будет неизбежный фликер. Существует два пути решения проблемы:
- а) использовать полностью мануальные объективы;
- б) на камерах Canon выставить необходимую диафрагму, затем нажать на кнопку проверки глубины резкости, и удерживая ее, немного вывернуть объектив. Диафрагма останется в выставленном положении. Конечно, будут проблемы с установкой бленды (она может попадать в кадр), ну и надо будет не забыть подкрутить фильтр. Но есть вариант выкрутить такой объектив полностью, и вкрутить назад, закрыв контакты бумажкой или скотчем.
- Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это необязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора . При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
- Средний интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 секунд). Но обычно в ветренную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд.
- ISO не больше 3200 (5d mark II).
- Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива.
- Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
- Используйте крепкий штатив .
- Если есть время, отснимите пробных 20-40 кадров таймлапса и, используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
- Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
- На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.
- Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
- Релаксируйте, медитируйте и созерцайте в том месте, где вы установили камеру. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одного вида, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений. 30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.
Для начала пара терминов:
Таймлапс - он же "цейтрафер". Интервальная съемка. Один кадр в N-секунд(минут), затем полученные кадры объединяются в видеоряд.
Пост - PostProduction. Обработка в лайтруме и программе видеомонтажа.
Фликер - мерцание яркости от кадра к кадру. Наиболее частая ошибка.
Проще говоря, запись 30 кадров для создания второго видео готово занимает 2, 5 минуты с интервалом 5 секунд и 3 минуты с интервалом 6 секунд. Эта проблема чрезвычайно широка и сложна - примером может быть редактирование и редактирование готовых снимков, которые можно сделать разными способами.
Однако после прочтения этого сообщения вы сможете зарегистрировать свой временной график, который затем вам нужно импортировать в видеоредактор и сделать готовую анимацию. Через несколько дней на моем канале появится второе видео из серии временных рядов австралийских городов - вот почему.
1. Переведите объектив в мануальный фокус. Если этого не сделать, то на широкоугольных объективах камера может наводиться на разные объекты и даже при одном фокусном расстоянии геометрия кадра может изменяться от кадра к кадру.
2. Нацепите бленду, чтоб не было лишних бликов.
3. Выключите стабилизаторы изображения (на объективе или в камере).
4. Переключите камеру в Manual Mode. Для Астро-таймлапсов используйте примерно 30 секунд выдержки и 2 секунды между кадрами.
5. Всегда используйте Manual Mode. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).
Конечно, это неподвижное изображение, то есть изображение. Для фильмов разрешение явно меньше. В этом случае мы получаем очень хорошую текучесть пленок с хорошей детализацией. Это особенно важно в динамических спортивных записях, например, когда у вас есть камера, прикрепленная к шлему или автомобилю.
Вышеупомянутые фильмы были записаны в довольно хороших условиях освещения. Когда свет ухудшается, качество изображения уменьшается. Эффекты шума и сжатия становятся более заметными, а контраст уменьшается. К счастью, изображение все еще довольно подробно. Единственная неприятная вещь - отсутствие оптической стабилизации. Конечно, в камере, которая стоит около 450 злотых, это не требуется, но это, безусловно, было бы полезно.
6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать. Если съемка велась в RAW, то можно выставить ББ в Лайтруме или другом редакторе, обработав один кадр из последовательности и применить эту настройку ко всем остальным кадрам. Времени займет больше, но результат будет лучше.
Однако он не идеален для динамических «спортивных» записей, потому что он предлагает половину худшей текучести. Проверьте это в видео ниже. Однако вы можете перейти на другую страницу. Стоит вспомнить еще одну вещь. Камера имеет очень широкоугольный объектив и небольшой датчик. Таким образом, ему не нужна система фокусировки. Правильный фокус сохраняется от 30 см до бесконечности.
Они состоят из большой группы фотографий, сделанных индивидуально через определенные промежутки времени. Вы можете выбирать интервалы от 0, 5 до 60 секунд. На практике это означает, что если мы установим интервал в 10 секунд, каков будет временной интервал для записи одного кадра изображения? Длина временной шкалы может составлять от 6 до 120 секунд.
7. Советую снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей. Хотя бОльшее разрешение = большие возможности в плане обработки. RAW позволит на посте подправить огрехи экспозиции, цвета и удалить шумы.
8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку (100EOS5D, 101EOS5D, 102EOS5D). Это сильно упростит сортировку на посте.
Картинки имеют максимальное разрешение около 16 Мпкс, поэтому детали теоретически жалуются, что мы не должны. Вина скорее на стороне алгоритмов декомпрессии, сжатия и заточки. Даже в идеальных условиях освещения изображение слишком искажено и теряет детали. Однако это не большая проблема.
Оптика с углом обзора 155 градусов в этой камере деформирует прямые линии. Обычно это не снижает ценность записей и фотографий, но если кто-то хочет исправить эту функцию объектива, он может очень легко выполнить настройки приложения на смартфоне. Вы можете видеть тонкое выпрямление линии, но, к сожалению, за счет сужения поля зрения. На второй картинке вы можете увидеть разницу.
9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер. Существует два пути решения проблемы:
а) использовать полностью мануальные объективы;
б) на камерах Canon выставить необходимую диафрагму, затем нажать на кнопку проверки глубины резкости, и удерживая ее, немного вывернуть объектив. Диафрагма останется в выставленном положении. Конечно, будут проблемы с установкой бленды (она может попадать в кадр) ну и надо будет не забыть подкрутить фильтр. Но есть вариант выкрутить такой объектив полностью, и вкрутить назад, закрыв контакты бумажкой или скотчем))
К сожалению, у меня не было возможности сделать их в одинаковых условиях. Конечно, это очень полезно, например, из-за возможности изменять настройки и просматривать предварительный просмотр в реальном времени. В дополнение к классическим режимам фото и видео также доступны временные рамки, серийные изображения и автоспуск. В настройках приложения мы найдем много дополнительных опций.
Для драйверов особенно полезны два варианта: запись в петле и обратный поворот изображения. Первый позволит вам записывать видео, даже когда карта заполнена, а другая полезная, когда у вас есть веб-камера, прикрепленная к лобовому стеклу с помощью присоски.
10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
Как только вы вошли в альбом, вы можете выбрать и удалить файлы или отправить их на свой смартфон, например. Существует также возможность применения эффектов. В комплекте с видеокамерой нет зарядного устройства. Абсолютно нет, но никто из нее не ожидает превосходства по этой цене. Производитель предлагает ряд аксессуаров.
Кружки времени - один из самых интересных эффектов, которые могут быть сделаны в горах, очень часто используемые в рекламных роликах и материалах, которые показывают красоту окружающего нас мира. Промежуток времени - это эффект, который мы получаем из серии изображений, сделанных с интервалами в одно и то же время и собранных в один фильм. Короче говоря, мы делаем фотографию, например, каждые 5 секунд в течение часа, что дает нам 720 фотографий, затем она устанавливается на пленку 30 кадров в секунду, и мы уходим с 24 секундами фильма.
11. Средняя температура по больнице интервал между кадрами - примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветренную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом;)
12. ISO - не больше 3200 (5d mark II).
13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива;)
Благодаря этой обработке мы можем захватить движение солнца, движение облаков или изменения теней на земле - конечно, не все возможности. Настройки могут быть изменены свободно для улучшения результатов или более быстрого перемещения предметов. Хорошо, так много для той же картины, но что дальше? Программа банальным способом позволяет собрать хороший снимок даже самому большому непрофессионалу. Добавить папку с фотографиями - вы можете применять фильтры - укажите, где вы хотите сохранить фильм.
Это, очевидно, одно из решений. В более продвинутых функциях мы можем играть с цветами, изображениями уровня или набором фильтров, их действительно много. И это не скучно, особенно для более длинных сцен. Во время экспорта мы также можем установить формат и разрешение.
14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
15. Используйте крепкий штатив. Так скажем, дороже чем 7000 рублей)))
16. Если есть время, отснимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
Программа доступна для скачивания. Поток времени, в ускоренном ритме, заставляет нас видеть с другими явлениями глаз, которые мы часто упускаем. Кинематографическая и видео техника Как в кинематографической, так и в видеотехнологии принцип тот же. Он обычно снимает на штативе очень длинные последовательности. Затем время сжимается в сборке, исключая фотограммы или сжатие временной шкалы.
Кадры снимаются с точными временными интервалами, и, наконец, все изображения записываются в видео. Современная цифровая камера, хороший объектив, большая карта, стабильный штатив, компьютерный интермеометр, компьютер с достаточным дисковым пространством, программное обеспечение для редактирования фотографий, программное обеспечение для редактирования видео. Камера Любая современная камера может снимать в последовательности. Цель состоит в том, чтобы получить фильм высокой четкости. Получение изображений - трудоемкий процесс, вы будете тратить много времени на потянув, и вам понадобится много фотографий.
19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
20. Релаксируйте, медитируйте и созерцайте в том месте, где вы установили камеру;) Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одного локейшена, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений. 30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек
И в завершение еще один ролик
Для этого вы должны убедиться, что у вас достаточно большая карта и что у вас не будет проблем с подачей питания. Способ построения временной шкалы - ручной. Это предотвратит появление мерцания, то есть явление темноты или различного освещения от одного кадра к другому, что мешает просмотру фильма. Цель Для ночной фотографии вам нужен объектив, который может хорошо работать с более светлой диафрагмой. В дневное время это имеет меньшее значение, чем быстро объектив, но он зависит от сопротивления пламени, то есть от сопротивления блику, создаваемому лучами солнца, которые попадают прямо на объектив.