Часто бывает, когда жилой цоколь нуждается в дополнительном утеплении, произвести которое снаружи по различным причинам невозможно. Остается единственный выход – внутреннее расположение утеплителя. Мы расскажем, чем и как утеплить цокольный этаж изнутри.

Когда это необходимо

Чтобы понять, нужно ли утеплять цокольный этаж, необходимо разобраться в особенностях эксплуатации этого помещения. Для начала разберемся в некоторых законах распространения тепловой энергии ().

Мы хотим сразу развеять одно устоявшее заблуждение, связанное с мнением о том, что холод каким-то образом способен проникать в помещение. Для начала следует заметить, что никакого холода в природе не существует. Холод – это отсутствие тепла, как тьма – это отсутствие света, и проникать они никуда не могут.

На самом деле не холод проникает в помещение, а из помещения убывает тепло. И чем больше разница температур между внутренним пространством и наружным, тем этот процесс заметнее и интенсивнее.

Важно! Если ваш подвал не отапливается, то убывать из него просто нечему, а для повышения энергоэффективности дома достаточно утеплить пол между первым этажом и цокольным помещением, так как тепло убывает именно из дома, где расположена система отопления.

Существует и другая проблема – промерзание стен цокольного промежутка. В этом случае имеет смысл только наружное утепление, так как внутреннее расположение теплоизоляции охладит кладку цоколя еще сильнее, ведь то небольшое количество тепла, которое получает подвал, в цокольную конструкцию проникать перестанет.

Важно! Многие владельцы подвалов используют их для хранения продуктов, овощей, солений и прочих портящихся товаров. В этом случае утепление способно навредить, так как повышение температуры в подвале приведет к снижению срока хранения этих продуктов.

Единственная альтернатива – это использование теплоизоляции совместно с регулируемой системой отопления, тогда вы сможете контролировать температуру и избежать потерь тепла.

Теперь озвучим еще одно важное обстоятельство – если подвал отапливается, а сверху находится другое отапливаемое помещение, то разница температур между этими объектами будет незначительной. Поэтому утеплять потолок цокольного этажа особого смысла нет.

Утепление пола цокольного этажа – также сомнительное мероприятие, так как глубина его обычно превышает глубину промерзания почвы, то есть земля под полом подвала не остывает настолько, чтобы создавать проблемы с утечками тепла. Кроме того, из-за разности в плотности в районе пола скапливается самый холодный воздух, и потери здесь минимальные.

Какие материалы лучше использовать

Давайте рассмотрим возможные варианты:

• Пенопласт и пенополистирол . Эти материалы не зря стоят в начале списка, так как они наиболее практичны с точки зрения соотношения цена/качество, а их монтаж наиболее прост и не вызывает затруднений даже у новичков и дилетантов в строительном деле;
• Минеральная вата . Отличный утеплитель, который не горит, не выделяет вредных химикатов даже при очень высоких температурах, не боится вредителей и не портится. Единственная проблема – это гигроскопичность ваты, которая требует наличия надежной гидроизоляции;
• Пенополиуретан . Наиболее эффективный на сегодняшний день материал для теплоизоляции, который наносят в жидком виде на стены, создавая сплошное бесшовное покрытие. Популярность пенополиуретана низкая из-за высокой стоимости материала и работ по его монтажу;
• Сыпучие утеплители . Дешевый и поэтому распространенный вариант утеплителя, однако, расположить его внутри помещения нет никакой возможности.

Как видим, у нас остается два приемлемых варианта – минеральная вата и пенополистирол. Здесь при выборе между этими материалами следует воспользоваться таким критерием, как влажность стен. Если гидроизоляция фундамента сделана некачественно или вовсе отсутствует, тогда лучше использовать пенополистирол, так как он не боится влаги.

Минеральную вату монтировать стоит тогда, когда ваши стены имеют нормальную влажность и будут обшиты гипсокартоном, фанерой, вагонкой или другим подобным покрытием, так как ее удобнее укладывать под каркас.

Покрывать внутренние стены ватой под штукатурку – вариант не лучший, так как даже самая жесткая вата может проминаться при определенном давлении на стену. В результате внутренняя отделка будет разрушена.

Монтаж утеплителя

Если вы решили утеплить подвал своими руками, то специально для вас нами составлена пошаговая инструкция с фотографиями:

1. Стены очищаем от грязи и мусора, все швы тщательно герметизируем, недостатки и изъяны устраняем;

1. Покрываем стены грунтовкой глубокого проникновения;

1. Берем лист пенополистирола (или пенопласта), обрезаем замки с левого торца (если монтаж производится слева направо) и наносим на лист клей дозировочным шпателем с зубьями;

1. Прижимаем лист к стене и фиксируем дюбелями. Тарельчатые дюбеля забиваем в левые углы и посередине;

Лист прижимаем к стене и фиксируем.

Вариант утепления дома без подвала по периметру снатуржи

Цель любого строительства дома, это красивая, долговечная, а главное тёплая конструкция, где можно долго и комфортно проживать. Применение чего потребуется при строительстве разного рода технологий.

Поверхность земли имеет свойство промерзать в зимний период, поэтому утеплитель имеет смысл заложить сразу при возведении несущей конструкции. Самый простой способ утеплить фундамент снаружи, применить несколько видов утеплителя, которые подходят именно под ваш вариант постройки.

В каком случае и как его применять, стоит разобраться заранее, на первоначальном этапе постройки. Работы лучше провести во время закладки всего фундамента и бетонирования отмостки. Этим можно избежать ненужных затрат в последующем, например, на разработку грунта по периметру. Разберём поэтапно все виды доступных материалов и утеплений.

Как выбрать материал для утепления

Начиная закладку дома, его конструкцию необходимо детально просчитать. На этом этапе и возникает вопрос выбора самого утеплителя, решается чем утеплить фундамент дома снаружи. В зависимости от конструкции несущей части подбирают и сам материал. При присутствии подвала он может быть нескольких видов: листовой, гранулированный, напыляемый. Какой выбрать вариант утепления, разберём более подробно.

Если у вас глубокий фундамент можно провести утепление сыпучими утеплителями. Их стоимость невелика, а некоторые можно получить из вторично переработанных материалов. Например, отходы пенобетона или газобетона, пенопластовых гранул − отличный вариант сэкономить средства и утеплить бетон. В отсутствие такового, рентабельным считается утепление листами пенопласта или полистирола.

Меры по защите подвала от влаги

Некоторые утеплители, такие как керамзит и газобетон нуждаются в подготовке мест закладки. Если насыпать в пазухи такой материал без надлежащей подготовки, он попросту напитает в себя влаги и промёрзнет.

Перед началом самого процесса по утеплению, следует проложить гидроизоляционный барьер из рулонных материалов с внешней стороны пазух. Бетон по периметру при применении сыпучих утеплителей, также обрабатывается различными мастиками на основе битума или жидкого стекла. Такие меры не дадут утеплителю впитывать влагу от бетона.

Керамзитовая подушка

Гранулы обычного керамзита часто применяют как утеплитель не только в чистом виде, но и вводя их непосредственно в бетонную смесь. От их качества зависит многое, возьмём главные нужные нам показатели.

Параметр общей теплопроводности керамзитовых материалов отличается, но среднее значение составляет 0,07 − 0,16 Вт/м С, где меньший параметр точно соответствует его марке по своей плотности (М250). Сразу хотелось бы предупредить, для утепления отмостки такой материал не годится, постоянное присутствие влаги со временем разрушит гранулы. Для сохранения тепла подвала он прекрасно подходит.

Изучим, что нужно учесть при выборе керамзита:

1. Необходимо учесть М 250, редкая марка, изготавливается только под заказ. Обычная плотность материала от 350 до М 600 соответственно, тогда коэффициент составляет (от 0,11 до 0,14).
2. Стойкость к морозу керамзитовых и других пористых наполнителей обозначают буквой F, довольно важный показатель – при покупке следите, чтобы показатель был не менее 15 циклов (F15), а лучше выбрать более качественный материал.
3. Что касается производства работ по самому утеплению. Подготовив по периметру пазухи для засыпки шириной 200-250 мм, устроив полностью гидроизоляцию, можно заполнять пространство.

Во время заполнения нужно проводить послойное уплотнение материала, через каждые 30-35 см. слоя, используйте трамбовку. Особенно это актуально при большом объёме утепления, например, вокруг подвала.

Крошка из газобетона

Здесь можно применить разные способы. Устроить заполнение кусками газобетона, а можно прогнать его через дробилку, получив при этом мелкозернистый порошок. И тот и другой подходит.

Интересны некоторые характеристики при выборе такого метода утепления. При плотности 500 и толщине 350 мм, теплопроводность наполнителя составит 0,11− 0,13 Вт/м С, точно как у гранул керамзита. Хотя ценовая политика намного лучше. Бой блоков можно купить по сходной цене на любой оптовой базе стройматериалов.

Совет! Газобетон быстро впитывает влагу, если решили выбрать именно этот материал, проведите все гидроизоляционные работы на высоком уровне. Во время применения материал должен быть сухим, не более 28% влажности. Тогда срок службы будет достойным, минимум 25 лет.

Работы с ним проходят по той же схеме, что и с предыдущим утеплителем. Внутри подвальное помещение нет смысла утеплять, если вы проведёте полные мероприятия снаружи, от нижней точки основания, до верхней точки, до уровня бетонной отмостки.

Экструдированные материалы

Применение экструдированного материала для утепления основы дома по периметру снатуржи

В холодном климате, при промерзании земли до 1,5 − 1,8 мера, есть необходимость утеплить весь бетон вокруг подвала, а также сделать поверхностное утепление всей отмостки. Пенополистирол подходит под все параметры, но это неэкономичный вариант. Зато срок службы более 50 лет. Плотность его 35кг. на метр квадратный, при толщине 50 мм, а поглощение влаги менее 3% на метр кубический, в сутки. Хорошие параметры для утепления подвала, полуподвала, цоколей и бетонных фундаментных плит. Для утепления отмостки он также подходит. Работы с ним проводят так:

1. Грунтуют поверхность под утепление. Дают просохнуть 24 часа.
2. Промазывают битумной мастикой стены в 1− 2 слоя. Мастика должна полностью высохнуть.
3. Приклеивают листы (стандартный размер 0,5 х 1 м) в разбежку, на клей высокой фиксации. Через 2− 3 дня сверлят отверстия под грибки (пластиковый дюбель со шляпкой), устанавливают сами дюбеля. Расход креплений на 1м² 7 − 10 шт.
4. Покрывают слоем мастики, возможен вариант прокладки специальной мембраны. Проводят обратную засыпку пазух, с послойным уплотнением земли. Листы устанавливают выше нулевой отметки фундамента, в последующем к нему примыкают листы утепления отмостки. Горизонтальное утепление под отмосткой из бетона проводят на ширину 1,2 метра.

Важно: Вентиляция подвала очень важный фактор. При ненадлежащем её обустройстве неизбежно присутствие капиллярной влаги изнутри подвального или полуподвального помещения. Утепление труб вентиляции проводят тоже, но уже рулонными материалами.

Когда утепления отмостки достаточно

Методов проведения таких работ много, есть более современный. Сделать напыление жидкого полистирола прямо на стену. Решив воспользоваться данным методом пригласите компанию, которая имеет опыт работ в такой сфере. Они просчитают все способы утепления и выберут оптимальный вариант. Составят проект, найдут подходящий материал, проведут все необходимые мероприятия. Оформят гарантию на все выполненные работы.

Исходя из опыта в средней полосе, где температура зимой (усреднённая) не опускается ниже 20ºC, проводят неглубокое утепление фундаментов до 1,2 − 1,5 метра, ниже уровня земли. Если нужно утеплить фундамент дома снаружи, воспользуйтесь вариантом поверхностного утепления отмостки.

Таких мер вполне достаточно, ведь сама температура земли на глубине 2,5 метра не опускается менее чем на 8º выше ноля. Исходя из экономических соображений, утепление подвала на такой глубине не проводят вообще.

Перед началом возведения стен осуществляется утепление цоколя частных домов. Лучше это сделать на этапе постройки, т.к. впоследствии объем работы по теплоизоляции будет больше, а эффективность ниже.

Стоит ли утеплять цоколь в частном доме?

В процессе теплоизоляции коттеджа недостаточно утеплить только фасад и крышу. Через , подвал и фундамент дом теряет до 40 процентов тепла. Долговечность необработанного должным образом основания (следовательно, и всего дома) резко понижается за счет вредных внешних факторов.

Чаще всего фундамент и цоколь выполняются из монолитного бетона. Другие варианты:

• сборные конструкции из ж/б блоков;
• металлические столбы или с ж/б ростверком;
• кирпич – столбы или ;
• древесина (сваи + ростверк-обвязка);
• металл (винтовые сваи и ростверк из профильных балок).

Все эти материалы уязвимы для воды: древесина гниет, металл окисляется. Бетон разрушается, и не только: это пористый материал, вода сквозь толщу по капиллярам поднимается наверх, в жилую часть постройки. Поскольку утепление производится вкупе с гидроизоляцией, проблема решается комплексно:

• основание не страдает от температурных перепадов. Фундамент не промерзает сам, через него из дома не уходит тепло;
• предотвращается скопление в порах атмосферных вод, грунтовых, конденсата;
• защита обеспечивает фундаменту и всему дому долговечность;
• утепленный и / можно оборудовать под какие-либо полезные цели.

Предпочтительный вариант теплоизоляции – . Утепление изнутри выполнить проще: не требуется откапывать цоколь по всей высоте. Но это полумера: хорошо защищенный подвал можно использовать с пользой, но само основание будет подвергаться воздействию негативных факторов в полном объеме.

Материалы для утепления цоколя в частном доме

Самые популярные материалы для теплоизоляции – пенополистирол экструдированный, пеноплекс. Это разновидности пенопласта с высокой плотностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками:

• большая прочность;
• минимальная теплопроводность;
• негигроскопичность;
• паронепроницаемость;
• стойкость к биологическим факторам (гниению, грибку);
• небольшой вес и простота укладки.

От повреждений грызунами и других механических воздействий уложенный материал защищают асбоцементными или ж/б плитами, деревянными щитами, армируют стеклосеткой, закрывают прочной финишной облицовкой (плитка, камень). Для защиты от скопления конденсата в цоколе устраивают специальные технологические отверстия – . В эксплуатируемом подвале можно установить полноценную климатическую систему.

Благодаря высокой плотности слой материала получается не очень толстый. Цена несколько выше, чем у обычного ППС, но за счет экономичного расхода утепление получается вполне бюджетным. Главные минусы любого ППС – горючесть и токсичность во время горения. Для строительства выбирают модификации с антипиреновыми пропитками, они относятся к категории самозатухающих.

Более дорогой, но простой и быстрый способ теплоизоляции – жидкий пенополиуретан. Его наносят на подготовленную поверхность сплошным слоем с помощью краскопульта. Предварительная гидроизоляция не требуется. Минусы ППУ: он тоже горючий, а также неустойчивый к ультрафиолету. Обработанную поверхность следует сразу закрыть облицовкой.

Для внутренней обработки сухого подвала кроме ППС и ППУ можно использовать базальтовую вату или керамзит. Для наружной нежелательно, т.к. оба материала гигроскопичны. Плюс: не горят.

Технология утепления цоколя частного дома

В зонах с умеренным и теплым климатом для утепления хватит одного слоя плит толщиной не более 8 см. При обработке основания в холодной местности утеплитель кладут минимум в два слоя с разбежкой стыков между плитами разных слоев, чтобы исключить мостики холода.

Кроме основной нагрузки цоколь несет еще и эстетическую. Поэтому в качестве защитного внешнего слоя лучше выбрать не щиты, а декоративное покрытие:

• плитку или керамогранитную;
• или ;
• облицовочный кирпич;
• . В отличие от сайдинга фасадного его чаще устанавливают не на каркас, а непосредственно на основание.

Если вы предпочитаете каркасный способ монтажа сайдинга, плиты ППС следует монтировать не клеевым способом (описанным ниже), а устанавливать между профилями/рейками непосредственно под обшивку.

Порядок подготовки цоколя и монтажа плит ЭППС:

1. Откопать цоколь на всю высоту.
2. Очистить от земли, грязи. Удалить остатки прежней гидроизоляции.
3. Выровнять поверхность, заделать трещины штукатурным раствором.
4. Выполнить вертикальную гидроизоляцию минимум двумя слоями рулонного материала с прослойкой . Первый слой клеят тоже на мастику.
5. При одновременном утеплении изнутри рекомендуется обработать бетонные поверхности проникающей гидроизоляцией либо .
6. ППС-плиты сажают на подготовленное основание на клей для пенополистирола (Церезит, Титан или другой аналогичный). Ряды следует ставить по уровню, рекомендуется предварительно установить стартовую планку.
7. После полного просыхания плиты дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками. Метизы располагают по углам или на стыках.
8. На тот же клей по всей поверхности кладут щелочестойкую армосетку и покрывают еще одним слоем клея.
9. Чтобы улучшить адгезию с облицовочным материалом, подготовленную поверхность грунтуют составом глубокого проникновения.
10. Если предстоит облицовка элементами правильной геометрической формы (плитка, декоративный кирпич), по нижней границе будущей кладки устанавливают подставочный профиль. Проверяют горизонтальность гидроуровнем.
11. Популярных схем для укладки несколько: параллельная укладка, с разбежкой рядов, по диагонали. Чтобы результат монтажа выглядел аккуратно, используют плиточные крестики.
12. После застывания кладки выполняют затирку и расшивку.
13. На дно канавы возле цоколя насыпают песчано-гравийную , кладут гидроизолирующий материал и утеплитель.
14. Засыпают канаву песком и грунтом, выполняют отмостку с уклоном от фундамента.

Если грунтовые воды залегают высоко или в районе выпадает много осадков, рекомендуется кроме поклеечной гидроизоляции выполнить : на песчаную подушку по периметру дома кладут трубы с уклоном от фундамента. Назначение труб – отводить воду от основания в сточную канаву или коллектор.

34782 1

Утепление должно быть комплексным, и если выполняется теплоизоляция стен, нельзя обойти вниманием кровельную систему и фундамент. Одной из наиболее уязвимых зон является цокольная часть дома, через которую уходит до 20% тепла. Защитить цоколь от влаги и промерзания можно как на этапе строительства, так и при эксплуатации постройки, главное – правильно подобрать для этого материалы.

Цоколь представляет собой часть фундамента, расположенного над уровнем грунта. Снизу он постоянно контактирует с сырой и промерзшей почвой, а боковые стенки подвергаются воздействию осадков и резким температурным перепадам. Все это приводит к увеличению затрат на обогрев внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме, снижению комфорта для домочадцев. Кроме того, быстрее изнашиваются материалы, из которых возведен цоколь, в стенках образуются трещины и щели, и тут уже без капитального ремонта не обойтись.

При утеплении цоколя мостики холода перекрываются, наружные стены получают защиту не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, строение дольше служит и не требует ремонта.

Но это лишь в том случае, когда утеплители полностью соответствуют следующим требованиям:

• минимальные показатели теплопроводности;
• нулевое водопоглощение;
• высокая прочность на сжатие;
• устойчивость к микроорганизмам.

Не последнее значение имеет и долговечность утеплителя, ведь чем больше срок службы материала, тем реже придется его менять и ремонтировать цоколь. Что касается состава утеплителя, особенно его экологической безопасности, то здесь строгих требований нет, ведь материал будет находиться с наружной стороны здания, между слоями гидроизоляции и декоративного покрытия.

Выбор утеплителя для цоколя

Среди большого разнообразия современных утеплителей вышеприведенным требованиям в полной мере отвечают только плитные и напыляемые материалы на полимерной основе. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Вспененный полистирол (пенопласт) используется в качестве утеплителя уже давно, и по-прежнему не сдает своих позиций. Он превосходно удерживает тепло, не накапливает влагу, легко поддается резке и обладает малым весом, что позволяет произвести монтаж без особых усилий. Кроме того, пенопласт отличается самой низкой стоимостью среди других полимерных утеплителей, а это весомый аргумент в его пользу при теплоизоляции больших площадей или ограниченном бюджете.

Для утепления цоколя необходимо выбирать пенопласт марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35, отличающийся повышенной плотностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Толщина плит варьируется в пределах 20-100 мм, и в зависимости от климатических условий утеплитель может укладываться в 1 или 2 слоя. Материал выдерживает температурные перепады от -60°С до +80°С без изменения своих характеристик, поэтому ему не страшны самые сильные морозы и летняя жара. Срок службы, в среднем, составляет 25 лет, а при качественном обустройстве теплоизоляционного пирога лет на 10 больше.

Несмотря на все преимущества, минусы у пенопласта тоже есть: он обладает низкой прочностью на изгиб, то есть, является достаточно хрупким, и часто повреждается грызунами.

Кроме того, при отсутствии гидроизоляции влага проникает в верхние слои материала и, замерзая, провоцирует крошение плит.

ЭППС отличается более плотной структурой, чем у пенопласта, и размер его ячеек не превышает 1 мм. Это обуславливает почти нулевое водопоглощение и большую механическую прочность. Экструдированный пенополистирол также более устойчив к химическому воздействию, микроорганизмам, усадочным деформациям. Из-за низкой паропроницаемости этот утеплитель не рекомендуется применять на деревянных поверхностях, зато для теплоизоляции цоколей он подходит идеально.

ЭППС пользуется высоким спросом, наиболее популярными являются утеплители марок Пеноплэкс, Технониколь XPS, Styrofoam, TEPLEX, URSA XPS. Выпускаются они в плитах различной толщины и плотности, стандартные размеры – 1200х600 мм и 2400х600 мм. Материал выдерживает температуру от -50 до +75°С без потери характеристик, легко монтируется и служит около 50 лет, при условии соблюдения технологии укладки.

К минусам относится горючесть утеплителя – практически все марки ЭППС имеют класс горючести Г3 и Г4. При плавлении материал выделяет токсичные вещества.

Еще один недостаток — высокая стоимость. Впрочем, правильно выполненная теплоизоляция быстро окупает все затраты с началом отопительного сезона.

Напыляемый утеплитель

Пенополиуретан – это одновременно тепло-, звуко- и гидроизоляция дома. Он подходит для утепления всех частей здания, от крыши до фундамента, и отличается превосходной адгезией ко всем типам основания. Его главным преимуществом является отсутствие швов, так как при напылении образуется сплошное покрытие, прочное и долговечное.

Процесс утепления занимает очень мало времени, материал отвердевает за секунды и можно сразу приступать к отделке.

Единственная сложность заключается в том, что для нанесения утеплителя необходима специальная установка и навыки работы с ней. Услуги специалиста, как и аренда установки, обходятся недешево, но если учесть долговечность такой теплоизоляции, то выгода все равно есть. Слой пенополиуретана толщиной 50 мм при плотности 36 кг/м3 заменяет слой ЭППС толщиной 120 мм, а служит не менее 50 лет.

Видео — Утепление цоколя пенополиуретаном

Выполнение теплоизоляции своими руками

Утепление цокольной части несложно выполнить самостоятельно, главное – точно соблюдать технологию. Одним из важнейших условий является качественная подготовка основания. Если дом новый, цоколь и отмостка в хорошем состоянии, то рабочий процесс много времени не займет, чего нельзя сказать о старых зданиях.

Фасад дома до утепления и отделки. На фото цоколь не нуждается в подготовке

Подготовка основания

Начинают работу очистки поверхности от загрязнений. Если цоколь отделан плиткой или фасадными панелями, покрытие придется демонтировать. Счищают старую штукатурку, сбивают выступы, засохший раствор, хорошенько обрабатывают основание жесткой щеткой.

В кирпичном цоколе необходимо тщательно расчистить швы, чтобы выявить пустоты.

Если отмостка старая, покрытая глубокими трещинами, ее тоже необходимо полностью убрать, иначе качественно утеплить цоколь не получится. Далее по периметру дома снимают слой грунта шириной около полуметра и глубиной 10-15 см. Если же отмостка в хорошем состоянии и плотно прилегает к стене, достаточно зачистить металлической щеткой стык по всей длине, чтобы убрать мусор и грязь.

Для плотного прилегания плит к основанию, стенки цоколя должны быть максимально ровными. При наличии перепадов больше 10 мм, поверхность следует выровнять при помощи оштукатуривания. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, но лучше приобрести сухую смесь на цементной основе.

Заводские смеси дороже, зато они не дают усадку и обладают большей стойкостью к негативному воздействию. Штукатурка наносится шпателем на стену и аккуратно распределяется по поверхности тонким слоем.

Нанесение ремонтного раствора

После высыхания стенки обрабатывают теркой с наждачным полотном, обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой с кварцевым наполнителем.

Инструменты и материалы для работы

Для утепления понадобится:

Рассчитать количество утеплителя очень просто: нужно измерить длину цоколя по всему периметру, умножить на высоту и разделить на площадь одной плиты пеноплекса. Материал следует покупать с небольшим запасом, так как обязательно потребуется подрезка плит при стыковке. Точно так же рассчитывают количество армирующей сетки, которая необходима при оштукатуривании утеплителя.

Монтаж теплоизоляционных плит

Шаг 1. Примеряют плиты к поверхности, если нужно, выполняют подрезку. Нижний край утеплителя должен опираться на бетонное основание отмостки либо на плотно утрамбованный грунт, засыпанный слоем песка.

Шаг 2. На тыльную сторону первой плиты наносят клей сплошной линией по периметру и посередине.

Клеить утеплитель начинают от угла: прикладывают плиту к поверхности, ровняют по вертикали, крепко прижимают по всей площади.

Шаг 3. Берут следующую плиту, наносят клей на тыльную сторону и на боковую кромку, прикладывают к цоколю и плотно стыкуют с первой плитой. Если на стыке наружу выступил клей, его нужно снять шпателем. Остальные листы крепят точно так же, контролируя уровнем их расположение.

Совет. Если расстояние до угла немного превышает длину утеплителя, последний лист в ряду лучше закрепить вплотную к углу цоколя, а образовавшийся зазор закрыть отрезком соответствующего размера. Крепить же куски утеплителя на угловых участках нежелательно из-за повышенных ветровых нагрузок.

Шаг 4. После установки плит следует задуть монтажной пеной образовавшиеся зазоры между утеплителем и стеной, а также на стыках листов. Высохшую пену аккуратно подрезают монтажным ножом, чтобы не повредить утеплитель и не сдвинуть плиты.

Шаг 5. Когда высохнет клей (обычно требуется от 24 до 48 часов), утеплитель фиксируют дюбелями-грибками.

В отличие от подземной части, где материал крепко прижат грунтом к фундаменту, надземная постоянно подвергается ветровой и механической нагрузке, и дополнительный крепеж просто необходим. Отверстия под дюбели просверливают в центре каждого листа и по углам, углубляясь в стену минимум на 40 мм. Работать нужно очень аккуратно, так как утеплитель легко повредить сверлом.

Технология оштукатуривания

Шаг 1. Замешивают штукатурно-клеевой раствор, разведя сухую смесь водой по инструкции производителя. Перемешивать рекомендуется миксером на низких оборотах, так как вручную сложнее добиться однородности массы.

Шаг 2. Прикладывают уголок с сеткой к верхней кромке утеплителя, отмеряют нужную длину, лишнее обрезают. Далее шпателем наносят раствор сплошной полосой, укладывают уголок, обязательно контролируют уровнем горизонталь. Выровняв профиль, разглаживают сетку по обеим сторонам, утапливая ее в раствор. Излишки смеси убирают шпателем. Таким же образом крепят профиль по углам – внутренним и наружным.

Шаг 3. Армирующую сетку обрезают по ширине так, чтобы она на пару сантиметров была больше, чем высота цоколя. По длине можно не резать на куски, и на ровной плоскости крепить целым полотном – так как ширина рулона небольшая, сетка отлично держится. Итак, наносят на поверхность клеевой раствор, распределяют его ровным сплошным слоем толщиной около 10 мм, прикладывают сетку так, чтобы верхний край на 5-7 мм находился ниже кромки утеплителя. Далее шпателем разглаживают сетку, углубляя ее в раствор на несколько миллиметров.

Сетку прижимают к нанесенному клею

Важно соблюдать нахлест соседних полотен

Шаг 4 . Через сутки, когда поверхность высохнет, теркой с наждачным полотном обрабатывают штукатурный слой, снимая мелкие неровности, наплывы, следы от инструмента.

Затем поверхность обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой в 1 или 2 слоя.

После этого выкопанная траншея засыпается мелким щебнем или гравием, монтируется отмостка. Следующий этап – финишная отделка цоколя: поверхность можно облицевать плиткой, искусственным камнем, галькой, неплохо смотрится мозаичная штукатурка.

Видео — Чем утеплить цоколь дома снаружи

Сама процедура утепления является достаточной сложной и трудоемкой, она отнимает много времени и денег. Но если речь идет о термоизоляции цокольного этажа, то к работе следует отнестись с особой серьезностью. Проблема того, как утеплить цокольный этаж, актуальна почти для каждого владельца частного дома, если нужно защитить жилье от неблагоприятного воздействия погодных явлений.

Для чего требуется утепление цоколя?

Цокольный этаж особенный, поскольку пол в нем расположен ниже уровня грунта (приблизительно на? высоты помещения). И данный участок следует защитить от разного рода повреждений, спровоцированных подземными водами и погодными явлениями. Для изоляции может быть использован любой материал – плитка, камень и проч. Что же касается утепления, то здесь потребуется один из следующих материалов:

• пенопласт;
• армирующая сетка;
• крепеж пенного типа;
• стеновые конструкции;
• пластиковые дюбеля.

И тут появляется вопрос: а сумеет ли утепление выдержать все соответствующие нагрузки – как наружные, так и внутренние? Ответ положительный, поскольку конструкция справиться со всем этим, более того, она будет эффективно удерживать тепло в здании. Тем не менее, есть ряд нюансов, о которых обязательно следует знать в процессе сборки.

Так, пенное вещество должно быть заменено материалом попрочнее. В роли монтажной пены может выступить пенный раствор, имеющий характеристики клея. Это будет качественнее и практичнее, если планируется утепление цоколя. Помимо того, отмостку также желательно утеплить. Наконец, ввиду того, что этот этаж будет качественно отапливаться изнутри, следует сделать так, чтобы почва вокруг него по возможности меньше замерзала. Только при таких условиях утепляющий слой будет эффективным, в то время как коммунальные счета заметно снизятся.

Наружное утепление цоколя

Вначале следует определиться с материалом, который можно использовать в процессе термоизоляции. Выбранный вами вариант должен соответствовать следующим требованиям:

• он должен быть прочным и устойчивым к нагрузкам механического характера;
• он не должен быть вредным для окружающей среды;
• также важна его морозостойкость и минимальное влагопоглощение.

Ввиду всего этого в качестве утеплителя зачастую используют:

• жидкую резину;
• насыпную почву;
• жидкий пенополиуретан;
• керамзит;
• плиты экструдированного пенополистирола.

Обратите внимание! Благодаря утеплителю будет не только поддерживаться температура, но и минимизируется соприкосновение фундамента с почвой. Более того, будет сохраняться качество изоляционного материала, он не будет деформироваться во время замерзания почвы, а стены цоколя будут надежно защищены от конденсата (как результат – грибки с плесенью появляться не будут).

А теперь рассмотрим, как утеплять цокольный этаж с использованием того или иного изоляционного материала.

Утепление с помощью керамзита

Как утеплить пол при помощи керамзита

Ранее мы рассказывали о подробной технологии утепления пола в доме при помощи керамзита, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Алгоритм действий приведен ниже.

Шаг 1. Как только фундамент будет залит, вокруг него сооружается дополнительная опалубка, ширина которой должна составлять 15 сантиметров.

Шаг 2. Опалубка заливается особым раствором, состоящим из керамзита и бетона.

Шаг 3. Как только этот своеобразный теплоизолирующий слой застынет, поверх него укладывается гидроизоляционный материал.

Шаг 5. После этого горизонтальная плита основания тоже укрывается керамзитом, смешанным с бетонным раствором, поверх укладывается минеральная вата толщиной в 300-400 миллиметров (двумя слоями), а также пленка для гидроизоляции.

Термоизоляция с помощью экструдированного пенополистирола

Еще один эффективный метод утепления, подразумевающий выполнение следующих действий.

Шаг 1. Вначале основание укрывается гидроизоляционной мембраной.

Шаг 2. Дальше поверх нее устанавливаются плиты термоизоляционного материала (их толщина может варьироваться в пределах 3-12 сантиметров, все зависит от конкретных условий). Пенополистирол крепится посредством специального клея, причем это делается поточечно.

Шаг 3. Разумеется, можно использовать плиты потоньше, но в таком случае они укладываются двумя слоями. Благодаря этому заметно повысятся теплоизоляционные характеристики сэндвича, особенно если сравнивать с плитами большей толщины. Так, если используется тонкий пенополистирол, то плиты следует укладывать в шахматном порядке, дабы швы предыдущего слоя перекрывались следующим.

Шаг 5. Профилированная мембрана укрывается фильтрационным слоем геотекстиля, который ее защитит при эксплуатации. После этого геотекстиль засыпается землей.

Шаг 6. В конце утепляется основание, горизонтальная плита основания и цементная отмостка по всему периметру сооружения.

Утепление посредством распыляемого пенополиуретана

Шаг 1. Данная методика отличается тем, что не нуждается в укладке дополнительных слоев гидроизоляции. Рассмотрим, каким образом выполняется процедура.

Шаг 2. При термоизоляции распыляемым пенополиуретаном цоколь обрабатывается при помощи специального монтажного пистолета. Нанесение выполняется непосредственно на бетонное основание, причем толщина слоя должна составлять примерно 60-70 миллиметров.

Шаг 3. Пенополиуретан высыхает моментально, в результате образуется ровное и гладкое влагоотталкивающее покрытие.

Обратите внимание! Дабы повысить теплоизоляционные качества покрытия, можно распылить материал двумя слоями (между ними, что характерно, можно ничего не укладывать).

Шаг 4. Обработанные пенополиуретаном покрытия требуют дополнительной поверхностной обработки, поскольку этот утеплитель, как известно, плохо переносит прямое солнечное воздействие.

Шаг 5. Поверх всего этого крепится монтажная сетка, затем поверхность оштукатуривается и – как только она засохнет – выполняется финишная отделка.

Внутренняя теплоизоляция

Чтобы уяснить, как утеплить цокольный этаж, вначале нужно разобраться во всех тонкостях распространения тепла. Сразу оговоримся, что люди, считающие, будто холод умеет проникать в здания, ошибаются. В действительности под понятием «холод» подразумевается всего лишь отсутствие тепла, следовательно, он никак не может проникнуть внутрь чего-то. А происходит в зданиях следующее: тепловая энергия попросту покидает его.

Обратите внимание! Если цокольный этаж не обогревается, значит, оттуда нечему выходить. В таком случае для улучшения ситуации в здании достаточно изолировать пол между цоколем и первым этажом.

Хотя есть и иная проблема: поверхности стен в цоколе могут промерзать. В таких случаях следует позаботиться о внешнем утеплении. Дело в том, что внутренняя изоляция только сильнее охладит кладку, поскольку то мизерное количество тепловой энергии, которое получает подвал, вообще перестанет туда поступать.

Рассмотрим еще один важный момент. Если цокольное помещение обогревается, а помещение над ним – тоже, то температурная разница между объектами будет небольшой, следовательно, нет никакого смысла затевать утепление потолка. Пол на цокольном этаже тоже лучше не теплоизолировать, ведь зачастую он располагается не ниже уровня промерзания почвы.

Выбор утепляющего материала

Предположим, цокольное помещение отапливается, но утеплить его одним из описанных в начале статьи способов (то есть снаружи) по каким-то причинам нельзя. Требуется лишь внутреннее утепление, причем надежное и качественное. Как его сделать? Есть несколько способов.

1. Использование пенопласта. Не зря об этом материале мы говорим в первую очередь – он наиболее практичен, лучше других сочетает в себе качество+цену, да и устанавливать его достаточно просто даже людям, далеким от строительной отрасли.
2. Применение сыпучих теплоизоляторов. Самый дешевый, а оттого и самый популярный метод, который, тем не менее, не подходит для внутреннего применения.
3. Использование минваты. Отличный негорючий теплоизолятор, который даже при критически высокой температуре не выделяет вредных веществ. Более того, он устойчив к вредителям и со временем не портится. Пожалуй, единственный минус заключается в том, что минеральная вата гигроскопична, то есть требует монтажа качественной гидроизоляции.
4. Применение пенополиретана. На данный момент это наиболее эффективный материал, который, как отмечалось выше, наносится на поверхность в жидком виде и образует прочный и бесшовный слой. Но пенополиуретан еще мало популярен, так как стоит дорого, да и монтажные работы обходятся недешево.

Получается, что целесообразнее использовать пенопласт или минеральную вату. И чтобы выбрать один из вариантов, необходимо обратить внимание на уровень влажности стен. И если фундамент некачественно гидроизолирован (либо изоляция отсутствует в принципе), то отдавайте предпочтение именно пенопласту, поскольку он более устойчив к воздействию влаги.

Обратите внимание! Применение минваты целесообразно в тех случаях, когда влажность стен в норме и в будущем их будут обшивать вагонкой, фанерой и проч. (дело в том, что данный материал проще монтировать внутрь каркаса).

Не стоит утеплять стены минватой под слой штукатурки, ведь и наиболее жесткие ее виды под определенным давлением будут проминаться. В итоге деструктирует отделка.

Инструкция по утеплению изнутри

Итак, вы желаете узнать, как утеплить цокольный этаж изнутри. В действительности здесь нет ничего сложного, главное – хорошая инструкция (а он приведена ниже).

Шаг 1. Вначале стены очищаются от мусора и грязи. Далее все швы тщательным образом герметизируются, а все обнаруженные дефекты устраняются.

Шаг 2. Поверхности стен покрываются грунтовочной смесью глубокого проникновения.

Шаг 3. Далее берется первый лист пенопласта, с левой его стороны обрезаются замки (это в том случае, если установка будет выполняться слева направо). Затем, используя дозирующий шпатель, на одну из сторон наносится специальный клей.

Шаг 4. Лист прижимается в положенном месте к стене и крепится посредством дюбелей. Эти дюбеля необходимо забить по углам с левой стороны, а также по центру плиты.

Шаг 5. Далее берется лист №2, аналогичным образом покрывается клеевым составом и прижимается к поверхности стены. Важно совпадение замков по краям – каждая новая плита должна перекрывать замки предыдущей (но ни в коем случае не вставляться!). Аналогичным образом вбиваются дюбеля.

Шаг 6. Заканчивается первый ряд. Следующий ряд начинается с 1/2 целого листа, дабы добиться пресловутого смещения швов. В данном случае при креплении забивается всего пара дюбелей – по центру и слева внизу. Все оставшиеся углы в будущем прижмутся другими листами, накрывшими вокруг них замки.

Шаг 7. В таком духе покрывается вся стена. Теперь начинается отделка второй стены, третьей, четвертой – пока все помещение не будет утеплено. Поверх пенопласта укладывается специальная армирующая сетка, выполненная из стекловолокна (для ее крепления промазывается слой клея).

Шаг 8. Поверх сетки стены покрываются штукатуркой, на которую кладется требуемое финишное покрытие (слой шпаклевки, штукатурки и так далее).

А если цокольное перекрытие выполнено из древесины?

Вопрос о том, как утеплить цокольный этаж с деревянным перекрытием, становится все более актуальным для собственников загородных домов. Более того, сегодня еще можно встретить старые многоэтажки, в которых перекрытие также выполнено из древесины, а в цокольных этажах термоизоляция практически отсутствует. В таких случаях специалисты советуют использовать легкие утеплители, характеризующиеся низкой плотностью. Алгоритм действий следующий.

Шаг 1. Старый деревянный пол демонтируется.

Шаг 2. Между балками опоры – элементами перекрытия – укладывается первый слой термоизоляции, но до этого необходимо уложить полиэтиленовую пленку (либо же специальный гидроизоляционный материал) с нахлестом и выходом на стены в 50 миллиметров.

Шаг 3. В качестве утеплителя здесь может использоваться даже слой керамзита (порядка 30-50 миллиметров) либо же упомянутый выше распыляемый пенополиуретан.

Шаг 4. Поверх утеплителя укладывается и тщательно утрамбовывается 3-сантиметровая «подушка», состоящая из кварцевого песка.

Шаг 5. На песок водружаются напольные плиты. В качестве таких плит может использоваться как влагостойкая фанера, так и листы ГВЛ.

Шаг 6. Плиты склеиваются между собой, а швы между ними тщательно заделываются мастикой на основе битума.

Шаг 7. Финишная отделка укладывается с традиционной подложкой.

Видео – Утепление цоколя

Основные трудности и теплоизоляция

Как утеплить цокольный этаж с учетом всех соответствующих стандартов и технических параметров, но с применением нормальной термоизоляционной системы? На первый взгляд, это трудно, а порой даже невозможно, но в действительности здесь нет ничего сверхсложного. Важно, чтобы все требования, а такие исходные материалы, были изучены. А для правильного выбора утепляющего материала, в свою очередь, следует осведомиться о свойствах фундамента.

Пенополистирол – один из самых популярных сегодня материалов, и при его использовании вы столкнетесь всего с одной трудностью – правильным подбором толщины. В принципе, в нормальных фирмах, продающих этот теплоизолятор, должны посоветовать, какая толщина подойдет больше всего. Итак, теплоизоляция готова, остается только финишная отделка. Если для этого будет использоваться камень, плитка и проч., то все это крепится клеем к армирующей сетке. Как вариант – пенопласт можно просто покрыть цементно-песчаной грунтовкой. После этого поверхность окрашивается фактурной штукатуркой.

На этом все, удачи в утеплении и теплых вам зим!