Для того, чтобы получать хорошие фотографии необходимо научиться выставлять правильную экспозицию. Как научиться быстро и наглядно выставлять правильные диафрагму, выдержку и iso я попытаюсь в данной статье.
Мы будем использовать очень реалистичный симулятор цифровой камеры.
Зачем использовать симулятор, не проще ли снимать сразу камерой? Симулятор в разы ускорит понимание правильной экспозиции. Сидя за компьютером, сразу получая снимки, очень быстро можно понять, как правильно использовать разные режимы съемки.
Светодиоды нападающего вместо этого измеряют свет, фактически падающий на объект, и обеспечивают более точные и «разные» данные, чем предыдущие. данных об аварии и отраженного света, полученных в различных положениях предмета и в разных направлениях. Фактически, это инструменты, которые обычно имеют смысл только в руках профессионалов.
В предыдущем параграфе были описаны режимы работы системы автоматической экспозиции, то есть системы измерения света, которая может указывать фотографу на правильную экспозицию. Сегодня, к счастью для нас, бедных адептов, это не так много, что мы избалованы от электроника, которую мы выбираем для всего.
Свет, который воздействует на матрицу, должен попадать на нее в определенном количестве. Именно оптимальное для каждого сюжета количество света и определяет качество фотографии. Если попадает света больше чем нужно, мы получаем пересвеченный RAW файл. Особенность цифры в том, что пересвеченные кадры практически нельзя восстановить никакими RAW конвертерами. Если света попадает на матрицу меньше нормы фото получается темным. Немного темные фото легче подвергаются исправлению. Это одна из причин почему многие фотографы снимают с небольшой недодержкой, т е делают кадры немного темнее нормы, чтобы иметь запас для последующей обработки.
Во время эволюции автоматических систем выдержки, так называемые «программы», то есть общий или частичный способ помощи при выборе экспозиции для тех, кто любит нас, хотят научиться фотографировать серьезно, а не просто «стремиться» и стрелять. Например, если вы выбираете портрет, камера пытается выбрать открытую диафрагму, чтобы иметь ограниченную глубину поля, что отлично подходит для выделения объекта по отношению к фону вне фокуса. Этот режим отличен, если вы заинтересованы в настройке глубины резкости, ограниченной портретом или расширенной для панорамы, возможно, имея в виду время экспозиции, выбранное камерой, чтобы удостовериться, что она не слишком высока для предметов для перемещения или стрельбы от руки без треноги. Этот режим доступен, когда вы заинтересованы перемещение предмета, хотим ли мы его заморозить или хотим ли мы двигаться. Чтобы использовать, когда нас не устраивает то, что камера решила в предыдущих двух случаях Бывает, электронный счетчик не идеален, и вы даже не можете знать, какой конечный результат мы хотим для нашей фотографии. Очень полезный инструмент в целом для оценки воздействия и даже в этом случае. Как вы поняли, есть два препятствия, которые следует иметь в виду, чтобы избежать получения размытого изображения: одно связано с движениями субъекта, а другое связано с движениями камеры.
Диафрагма.
Диафрагма это регулируемое отверстие в объективе, которое позволяет управлять количеством света, поступающим на матрицу. Диафрагма может состоять от 3 до 15 или даже 20 с лишним лепестков. Как раз эти лепестки и ограничивают количество пропускаемого света.
Чем больше лепестков диафрагмы, тем красивее будет боке при ее небольшом закрытии. Чем меньше цифра F на объективе, тем шире открывается входное отверстие объектива, тем светосильнее объектив.
Очевидно, что вышеупомянутые соображения также могут применяться при установлении приоритета времени, в котором мы устанавливаем время экспозиции, и камера вычисляет правильную диафрагму. Когда использовать ручной режим? К счастью, у вас есть цифровой, с несколькими пробными снимками и проверками гистограммы, вы должны быстро центрировать желаемую экспозицию. Поверьте мне, если вы в такой ситуации, перейдите к руководству.
Вы удалите из ящиков возможную «сумасшедшую переменную». Очень особенный пример, что со мной случилось? То, что должно быть сосредоточено на этой ситуации, - это правильное воздействие на лица людей, поскольку они являются ключевым элементом композиции. Потребовалось две минуты, чтобы узнать, какое время и диафрагма являются наиболее удобными, а затем для всей церемонии вам нужно подумать о чем-либо, кроме сочинения и стрельбы.
Чем меньше цифра F на объективе, тем меньший ГРИП - более сильное размытие заднего фона мы можем получить. Грип так же зависит от расстояния до модели. Чем меньше расстояние, тем меньше ГРИП.
При закрытии диафрагмы на одно диафрагменное число, количество света падающего на матрицу уменьшается в два раза.
Диафрагменные числа - это: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6 , 8, 11, 16 и т д. Все остальные значения имеют промежуточные значения и кратность не в два раза.
Если вы часто находитесь в этой ситуации, это означает, что мы не знаем одного из секретов фотографии. Опасайтесь, это очень важный совет! «Подготовить» означает наблюдать, отражать, тестировать, проверять все возможное до фактического момента выстрела. Это напоминает мне девиз скаутов: «Жаль: нет хорошей или плохой погоды, но хорошего или плохого оборудования».
Давайте сделаем классический пример: мы хотим сфотографировать пару друзей, которые выходят замуж в церкви. Таким образом, нам нужно будет только сочинять и снимать в самые важные моменты, убедившись, что у вас неприятные сюрпризы на фотошоу. То, что было сказано для разоблачений еще больше относится к композиции, так и для всех других элементов фотографии. Всегда в типичном случае брака, мы также изучаем, где поставить нас сфотографировать, попробовать фокусное расстояние наилучшего, мы проверяем, что нет никаких неприятных деталей в состав, подумайте о значительных моментах и предметах, которые мы хотим увековечить, мы изучаем ситуацию с огнями.
Выдержка.
Выдержка управляет временем открытия и закрытия затвора вашей камеры, временем в которое свет попадает на матрицу фотоаппарата. Изменением времени выдержки можно заморозить движение или наоборот размыть его.
Для устранения смазанного изображения следует использовать выдержку равную фокусному расстоянию объектива помноженному на кроп фактор камеры. Например объектив 50 мм, камера с кропом 1.5, получаем выдержку не менее 1/75.
Как вы, несомненно, поймете, многие функции и функциональность цифровых камер поступают из мира кинокамер. Инструмент, который цифровые камеры предоставляют фотографу, не имеет эквивалента в мире фильмов. 
Для каждого пикселя изображений, программа вычисляет яркость, получая число от 0 до 255. Затем начинается построить график, своего рода гистограмму до 256 столбцов пути заполнить «: для каждого значения яркости, добавляет» 1 Например, если первый пиксель имеет значение яркости 123, добавьте 1 в столбец.
ISO
ISO это светочувствительность, увеличивает или уменьшает чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет снимать даже при плохом освещении.
ISO обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.
Наконец, если изображение состоит из разных оттенков серого, то график который не влияет на абсолютные значения, а скорее на прогресс. Это кажется сложным, но после этого глаза не видят. Это необходимо для обнаружения наличия дефектов экспозиции, наблюдая эту диаграмму. Давайте приведем несколько примеров, чтобы выяснить, как все работает.
Это может быть крайний случай передержка стратосферных. . Мы понимаем, как гистограммы изображений состоят только из одного оттенка яркости. Давайте попробуем проанализировать случаи немного более сочувственно. Программа находит несколько пикселей с градацией, затем тот же номер с другое значение яркости и т.д. гистограмма является плоской и указывает на равномерное распределение яркости. Это типичное изображение для калибровки мониторов. . Вместо изображений с изменениями яркости в яркости есть гистограммы, состоящие из строк и отверстий, индекс разрыва в градациях.
При увеличении ISO возрастают шумы матрицы, с некоторого значения они мешают получить нормальную детализацию фотографии. Шумы плохо подвергаются уменьшению, т к при шумопонижении пропадают мелкие детали изображения.
Правильная экспозиция в фотографии.
Для каждого сюжета необходимо подобрать правильную экспозицию. Правильная экспозиция это - правильная по сюжету диафрагма, выдержка и в последнюю очередь, соответствующая первым двум параметрам ISO.
Что происходит, когда мы подавляем пределы камеры, пиксели достигают максимального предела яркости и не могут ее преодолеть, поэтому они остаются приклеенными к этому максимальному значению, создавая строку в последнем столбце! Более того, она увеличивается количество пикселей с максимальной яркостью и увеличение высоты последнего столбца, настолько, что программа редактирования фотографий вынуждена сокращать оставшуюся часть гистограммы.
Очевидно, что то же самое происходит в недоэкспозиции: некоторые участки «картины темнеют до точки становится полностью черным, тем самым теряя все детали и градации в» гистограмма создается строка в самом первом столбце слева. «Гистограмма яркости обеспечивает другую информацию» глаза, в том числе оценки контрастности картинка. Если мы определяем тональное пространству в области диаграммы, где большая часть «образом тона, то ли» Контрастности мера более светлого и темного тона. На практике изображение, как говорят, хорошо контрастирует, когда оно занимает все тоны от самого легкого до самого темного.
Что не учитывает данный симулятор ?
Есть случаи, когда в правильную экспозицию необходимо вносить поправки. Это съемка на пляже, на снегу, съемка черных предметов например.
Симулятор не учитывает режимы замера экспозиции
. Эти случаи мы рассмотрим отдельно.
Вот и все. Теперь как сделать это в видеоформате......
Очевидно, это зависит от изображения: фотография белой стены не может быть противопоставлена картине осеннего леса. Ну, мы уже сказали «начать что» гистограмма имеет отношение к яркости и с видом на цветовой компонент на практике наблюдения изображений, как если бы это было в оттенках серого. Дискомфорт, а не наш пользователь © пользователя © легко думать изображение в серых тонах!
Изображение разделяется на три «канала», и каждый рассчитывает гистограмму. Мы получаем три графика, поэтому в три раза больше информации, чем раньше, с простой гистограммой яркости. 
Соотношения остаются прежними, только теперь мы можем оценить отсечение только одного канала из трех. Этот случай не может быть выделена в «гистограммы яркости, так как это» взвешенное среднее гистограмма трех гистограмм каналов, а затем отсечение канала может быть замаскирован значениями двух других. Например, если мы фотография красивая красная роза, гистограмма яркости может звучать нормально, и если мы увидим гистограмму красного канала, мы посмотрим на некоторые области с отсечением!
Для просмотра видео нажмите значек воспроизведения!!!
Казалось бы, ещё совсем недавно, всего лет двадцать назад, занятие фотографией считалось делом избранных. Далеко не каждый житель СССР мог позволить себе иметь ФЭД, не говоря уж о зеркальном Зените или крутом зарубежном фотоаппарате, например, немецкой Практике. В наше же время фотография стала доступной практически всем и поэтому очень популярным занятием. Фотокамеры есть почти в каждой семье. А если уж нет фотоаппарата как такового, то в мобильник он встроен практически у каждого из нас.
В частности, он состоит из 59% зеленого, от красного до 30% и синего до 11%, чтобы показать, насколько человеческий глаз намного более чувствителен к зеленому и менее красному цвету синий. Таким образом, отсечение красного канала может не выделяться гистограммой яркости. Проделаем простой тест: создайте три изображения с оттенками черного до трех основных цветов и наблюдайте гистограмму яркости.
Давайте посмотрим, как гистограмма яркости простирается от 0 до трех промежуточных значений, различающихся для каждого канала. Если мы измеряем, мы находим первые коэффициенты: 59% для зеленого, 30% для красного и 11% для синего. Мы также отмечаем, что ни одна из трех гистограмм из знака «обрезания», хотя размытые изображения содержат в левой части чистые тона, а затем теоретическое обрезание канала!
Вот уже около четырех лет производители фотоаппаратуры, выпуская в свет всё новые и новые модели профессиональных фотокамер, стали активно разрабатывать и производить зеркальные камеры, направленные специально для начинающих фотолюбителей. Такими фотоаппаратами даже дилетант сможет сделать пристойные по качеству фотографии. А это, конечно же, окрыляет новичков, дает им стимул для творческого поиска, и, естественно, роста их мастерства. Таким образом они «подсаживаются» на брендовую фотоаппаратуру.
Другие наблюдения. Гистограмма изображения также немного зависит от баланса белого. Последнее важное соображение. Если это подразумевает чрезмерную экспозицию или недоэкспонирование или полосатую гистограмму, это хорошо, если они не связаны с нашей неспособностью установить экспозицию, но с конкретным намерением. Например, нет необходимости оставаться привычным избегать отсечения из-за отражения на блестящей металлической поверхности, подчеркивая остальную часть фотографии.
Динамика цифровых камер
На гистограмме есть много статей, найденных в Интернете. Посмотрите на последний абзац на. Что означает «динамический» в области цифровой фотографии? В электронике связь между максимальным значением и минимальным значением количества захвата с датчиком определяется как динамическая. В области фотографии датчик, о котором мы говорим, является датчиком камеры, поэтому на практике практически любое количество остановок может захватывать этот датчик.
Что же отличает фотокамеры для начинающих от камер для профессионалов? В первую очередь, это простота их конструкции и высокая функциональность. Фотоаппараты для новичков обычно работают в нескольких режимах, которые позволяют фотографу без труда снимать, например, ребенка в движении или портрет, фотографировать спортивные соревнования или просто вести съемку в городе ночью и пр. Все эти режимы обычно работают автоматически. Каждый из них настроен на какой-то вид съемки и запрограммирован.
Например, если мы посмотрим на панораму замка Сусегана на закате, мы остаемся очарованными и восхищаемся облачными цветами и нюансами неба, как конец благородной дворцовой архитектуры. Все выглядит красиво, и наши глаза работают, что это чудо. Но как только мы включаем цифровую камеру, мы замечаем, что мы либо обнажаем ее на небе с темной тенью замка, либо выставляем ее в замок с белесым небом! Мы боролись с динамическими пределами камеры.
Вот результат, разоблачающий это небо. 
Как вы можете видеть, информация о корпусе только что упоминается, и если они просматриваются с увеличением на 100%, они также покрыты небольшим количеством шума: мы находимся на пределе динамики моей цифровой камеры.
Нынешние фотоаппараты очень совершенны, они попросту напичканы всевозможными технологическими новшествами. Но функции цифровых фотокамер прежнего поколения производители и конструкторы в них, тем не менее, сохранили. Практически все цифровые зеркальные камеры работают в четырех режимах:
- P - автоматический программный режим
- A - режим приоритета диафрагмы
- S - режим приоритета выдержки
- M - ручной режим
Давайте рассмотрим каждый из этих режимов по отдельности.
Автоматический режим P (программный)
Если вы настроите ваш фотоаппарат на автоматический программный режим, обозначаемый символом Р, вам не придется больше ничего настраивать при съемке. Выдержку и диафрагму ваш фотоаппарат настроит автоматически, сам. Режим М хорошо использовать тогда, когда у фотографа во время работы нет возможности устанавливать на фотокамере все параметры отдельно и включать встроенную вспышку самостоятельно (во время съемки фоторепортажа, например). Очень удобно тут то, что автоматический программный режим позволяет фотографу корректировать соотношение выдержки и диафрагмы вручную, при этом получая ту же экспозицию.
Если же при съемке возникают конфликты с существующими параметрами экспозиции и предустановленными (недодержки или пересветы), автоматика фотоаппарата эти неполадки фиксирует и сообщает вам о них надписью в поле зрения видоискателя или дисплея. Кстати, эта функция предусмотрена для всех режимов работы современной фотокамеры.
A — приоритет диафрагмы
При переходе в работу в этом режиме, который на фотокамере обозначается символом А, диафрагму вам придется настраивать вручную, самостоятельно. А для того, чтобы экспозиция кадра была оптимальной, выдержку для ее получения автоматика фотоаппарата подберет самостоятельно.
Для того, чтобы увеличить или уменьшить глубину резко изображаемого пространства, нужно уменьшить или увеличить отверстие диафрагмы объектива. Чем уже это отверстие (то есть число, обозначающее диафрагму, больше), тем больше будет глубина резкости, и наоборот - диафрагма больше (шире), тем глубина резкости меньше.
Этот режим, режим приоритета диафрагмы, является, пожалуй, у фотографов самым популярным и распространенным. Дело тут в том, что глубина резко изображаемого пространства чаще всего является в работе самым главным, актуальным моментом. Профессионалы при съемке диафрагму выставляют в первую очередь. Как бы ни были важны другие параметры, их настраивают уже в зависимости от диафрагмы. Таким образом, зачем нам ломать голову над этим? Давайте доверим это дело автоматике фотоаппарата.
Точная и правильная установка диафрагмы - пожалуй, самая важная составляющая при работе в различных фотографических жанрах. Но особенно она важна при съемке портретов и в макросъемке. В этих жанрах фотографии диафрагме уделяется очень большое внимание.
Те, кто фотографирует достаточно давно, прекрасно должны знать о том, диафрагма каждого объектива имеет свои параметры. При одних ее значениях фотография получается хуже, при других - лучше. Но, обычно, для того, чтобы получить хороший снимок, фотографы работают на диафрагме f 11 или f 16. Если установить диафрагму в пределах f 5 - f 22 - тоже можно получить фотографию хорошего качества.
S — приоритет выдержки
Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…
В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.
Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут - значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным или передержанным.
Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х - фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.
М — ручной режим
При съемке в этом режиме, который на фотокамере обозначен символом М, фотограф сам устанавливает значение и выдержки, и диафрагмы. В режиме М эти параметры настраивают по своему смотрению, при этом контролируя показатели недоэкспонирования и переэкспонирования (их хорошо отслеживать на встроенном в фотоаппарат датчике экспозамера). Проще говоря, все нужные параметры съемки вы можете отрегулировать ещё до начала фотографирования. Главное - не забывать следить за датчиком экспозамера.
Режим ручной настройки фотокамеры дает фотографу прекрасную возможность открыть затвор камеры практически на любой желаемый отрезок времени. Для этого можно использовать режим bulb. Но необходим он достаточно редко, когда выдержка должна быть более 30 секунд. Например, если вы снимаете падающий в небе метеорит, или молнию.
А ещё в ручном режиме снимают обычно в студии. После того, как установили желаемый свет, экспозицию на фотокамере настраивают не наобум, а по итогам ее измерения специальным прибором, который называется экспонометром, а потом это значение вводят в фотокамеру вручную.
Как сделать поправку экспозиции
Поправку экспозиции нужно делать в тех случаях, если экспозицию нужно быстро, по ходу работы, изменить в ту или в другую сторону, не меняя при этом всех остальных настроек фотоаппарата. Поправка экспозиции дает фотографу возможность самостоятельно корректировать параметры съемки, предложенные автоматикой камеры. В каждом из описанных выше в этой статье режимов, поправка экспозиции будет изменять определенные значения. Самое главное тут то, что при этом изменяться будет не та величина, которая в выбранном вами режиме является приоритетной. Ну, например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то для достижения на снимке нужной вам экспозиции автоматика фотокамеры изменит значение выдержки. При съемке в режиме приоритета диафрагмы автоматика фотокамеры произведет изменение значения скорости затвора. Если же поправку экспозиции вы будете производить в полностью автоматическом режиме, режиме Р, то ваш фотоаппарат изменит значение светочувствительности, то есть величину числа ISO.
Брекетинг экспозиции
При создании HDR фотографий, необходимо устанавливать на фотокамере различные значения экспозиции. При этом параметры настройки могут идти как в сторону повышения экспозиции, так и в сторону ее снижения. Для такой съемки хорошо использовать брекетинг экспозиции. Режим брекетинга дает фотографу возможность одновременно получить несколько снимков, которые один от другого отличаются только лишь экспозиционными параметрами. Параметры и количество снимков нужно устанавливать индивидуально и делать это с таким расчетом, что разброс по экспозиции был для вас удобен.
Блокирование автоматической экспозиции
В случае если вам приходится фотографировать объект, находящийся за пределами области центровзвешенного или точечного замера экспозиции, кадр у вас может получиться некачественным из за того, что он неправильно экспонирован. В этом случае мы рекомендуем вам отключить автоматическую экспозицию, перед этим проэкспонировав кадр по его главному объекту.
Итоги
Если наши советы и рекомендации, изложенные в этой статье, вы примете во внимание и будете учитывать в своей работе, вы сможете достаточно быстро научиться фотографировать современной зеркальной фотокамерой, не доверяясь при этом автоматике, а полностью взяв контроль за всеми настройками параметров съемки в свои руки. Уверяем вас, в этом нет ничего особо сложного. Нужно всего лишь потренироваться некоторое время. Как говорят старые мастера фотографии - хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует.
Желаем вам удачи вам в работе и творческих успехов!