Comment épandre correctement le fumier sur le sol, quand et en quelle quantité. Karyopteris - il n'y a rien de plus simple et de plus beau Comment répandre l'humus

Nous publions deux autres chapitres du livre de Pavel Trannoy « Encyclopédie d'un potager productif sur sol raisonnable » (bien sûr, avec l'autorisation de l'auteur).

Chlore

Un élément curieux. Nous l'étudions à l'école comme un gaz toxique, mais il est présent dans chaque créature vivante !

Probablement dû au fait que toutes les plantes sont issues de l'eau de mer, elles contiennent encore une proportion de chlore, environ 0,1% (dans la viande animale 0,2%, soit deux fois plus).

Le sol couvre largement les besoins des plantes lorsque s'y déroule le cycle habituel des substances avec la participation des animaux et de leurs déjections.

Le fumier contient la quantité requise de chlore, tout comme les cendres.

Mais les personnes qui abusent des aliments salés, mangeant chaque jour une boîte d'allumettes de sel de table dans diverses sauces, du fromage, des biscuits, sont capables d'empoisonner les plantes avec du chlore via le compost fécal.

Faites le calcul : une personne produit environ un litre d'urine par jour, et une boîte de sel y est dissoute (le chlore est excrété du corps principalement par l'urine) !

Alors, voyez-vous, il y a un paquet de sel dans le compost, puis un deuxième... Les premières à souffrir sont les cultures qui tolèrent le moins une forte teneur en chlore, parmi les plantes de jardin, ce sont les pommes de terre.

Le compost fécal n'est appliqué sur les lits qu'à l'automne afin que le chlore soit éliminé par l'eau de fonte, et en même temps, il doit être creusé aussi uniformément que possible.

L'ion chlore est chargé négativement, il est donc mal retenu par le sol argileux et est fortement emporté par la pluie. Pour cette raison, avec un régime d'eau de lessivage, le sol peut être débarrassé assez rapidement des quantités excessives de chlore ajouté avec les engrais. Avec le sodium, les choses sont plus compliquées.

Dois-je fertiliser au printemps ou à l’automne ?

Avec l'expérience, vous concluez avec assurance qu'à tous égards, il est préférable de fertiliser à l'automne.

Il n’y a peut-être pas une seule raison sérieuse en faveur de l’engrais de printemps, à l’exception du « facteur humain » : la difficile habitude à éradiquer de tout faire à la dernière seconde.

L’azote soluble sera emporté par l’eau de fonte, répétez-vous.

Les recherches et les calculs des agriculteurs ont depuis longtemps tout clarifié : le PPC retient presque tout, des engrais azotés et potassiques appliqués.

Sur un sol argileux et bien humecté, environ 10 % de l'azote appliqué est emporté par l'eau de fonte et 90 % reste. Pas plus de 30 % de l'engrais appliqué est emporté sur le sable et 70 % de l'engrais appliqué reste.

Et c'est dans les zones avec un régime d'eau de lessivage ; sur les sols noirs, les pertes hivernales sont encore moins nombreuses ; là, il est généralement étrange d'entendre des histoires d'horreur sur une sorte de lessivage de l'azote.

Si nous parlons de sols de jardin cultivés, où du calcaire ou des cendres (une source de calcium), du compost ou du fumier (matière organique, source d'humus) ont été ajoutés, alors sur la plupart des sols limoneux de la Zone Intermédiaire - forêt grise gazonnée-podzolique , plaine inondable - vous pouvez, en moyenne, accepter des pertes dues au lessivage hiver-printemps des engrais appliqués à l'automne, pas plus de 10 à 15 %. Sur les sols limoneux sableux - pas plus de 15 à 25 %. Eh bien, sur des sables et des podzols presque propres, le fumier ou l'urée introduit perdra environ 30 % d'azote.

Aussi propre que puisse paraître votre sable, il contient toujours de la « turbidité », une partie argileuse que l’on retrouve lorsque vous le secouez dans un pot d’eau. Cette turbidité retient l'azote.

Il nourrit également les plantes qui y sont plantées avec tout ce dont elles ont besoin. Un peu de fertilité, mais là. Et nous devons l’augmenter et ne pas avoir peur de le fertiliser.

Dans le jardinage, la floriculture et plus encore dans la culture fruitière, les professionnels acceptent ces pertes relativement faibles au profit de gains incomparablement plus importants grâce à la fertilisation d'automne.

Un cultivateur de plantes expérimenté sait à quel point un semis peut être imprévisible avec un engrais fraîchement appliqué. Parfois, l'engrais appliqué juste avant la plantation s'avère tellement « caustique » (sous-produits en forte concentration) qu'il mine la solidité du semis.

Le comportement des plantes sur un sol fraîchement fertilisé est imprévisible : parfois c’est une brindille, et parfois elles n’aiment pas quelque chose.

L'engrais qui s'est déposé et « calmé » dans le sol est beaucoup plus fiable.

Dans de tels cas, ils disent que "l'engrais a été absorbé par le sol" - il n'a pas disparu, mais s'y est stabilisé, sa substance bénéfique est devenue une partie des colloïdes du sol : désormais, il ne brûle pas les racines et ne peut pas provoquer empoisonnement de la plante par aspiration rapide d'une dose trop importante.

Il n’est pas nécessaire de se précipiter dans la culture des plantes. Les plantes sont habituées à une vie très lente et doivent s’y adapter.

Quel autre bénéficie d’une fécondation précoce, à part la fiabilité ? Cela ne vous suffit-il pas ?

La fiabilité est déjà un très gros gain. Comme une prime sur une police d'assurance, elle couvre déjà les petites pertes dues au lessivage précoce du printemps : n'oubliez pas que la production agricole est une activité très imprévisible et risquée pour ceux qui négligent les étapes mesurées.

La fiabilité de la production agricole vaut beaucoup. Et il y a des gains supplémentaires.

Listons-les :

lorsqu'ils sont appliqués à l'automne, l'éventuels excès de chlore sont éliminés des engrais (les déchets des toilettes viennent ici en premier : s'ils sont utilisés comme « garant du maintien de la prédominance de l'azote dans le rapport N : P : K dans le sol », ce qui est très important, ils doivent alors être appliqués principalement pendant la période pré-printemps);
un sol fertilisé à l'automne permet de semer extrêmement tôt, immédiatement après la fonte des neiges, sans creuser, les cultures suivantes : oignons, salades, céleri, persil, carottes et betteraves - tout cela sous film : début avril le sol est humide et ne ne creusez pas, il n'est pas pratique de le mélanger avec des engrais; si vous le souhaitez, vous pouvez semer dans un tel sol même pendant le dégel de mars ;
toute une gamme de cultures maraîchères - crucifères : chou blanc, chou-fleur, brocoli, chou-rave et avec eux les navets ordinaires sont plantés en semis sous chapeaux ou sous tunnels lutrasil le plus tôt possible, en avril, afin d'attraper les attaques de la puce crucifère coléoptère, en sol humide, entièrement préparé à l'avance dès l'automne ;
dans les endroits bas et humides, les tubercules de pomme de terre sont plantés en les disposant en surface en ligne (sans trous) avec un buttage immédiat à la houe - si cette méthode est également utilisée, ce sera sur un sol entièrement préparé à l'avance en automne; pour les pommes de terre, l'abondance d'humidité dans le sol est très importante lorsque les tubercules commencent à germer ;
en creusant à l'automne, le sol au printemps pendant le semis est beaucoup plus propre des mauvaises herbes que s'il est laissé intact à l'automne : il arrive qu'en mai on creuse un épais tapis vert ; semer quelque chose dans de tels lits signifie évidemment obtenir un faible récolte;
Au printemps, il est généralement plus agréable de travailler au jardin, lorsque votre sol, du moins dans le jardin, du moins dans la plupart des massifs, est déjà tout à fait prêt (après tout, il y a tant à faire sur la parcelle ! ) - et maintenant il ne vous reste plus qu'à "monter et coller quelques bulbes d'oignons sur les greens depuis le bord" Comment cela facilite la vie au domaine lorsqu’il ne faut pas toujours être pressé ;
tous les légumes-racines et pommes de terre ont besoin d'un maximum de matière organique à pleine maturité : si vous leur donnez du compost décomposé ou de l'humus de fumier, il est quand même préférable de le faire à l'automne, en mélangeant soigneusement avec le sol afin de « ramollir » la matière organique même plus;
l'ail doit immédiatement s'enraciner en octobre dans un sol fertilisé, le démarrage est très important pour toutes les cultures, l'ail doit immédiatement « sentir l'environnement abondant avec ses racines », il est donc trop tard pour le fertiliser au printemps ; donc, pour que le sol ait le temps de se déposer, le lit d'ail est fertilisé encore plus tôt, en été ;
Parallèlement aux engrais organiques, des matériaux calcaires sont également ajoutés pour creuser (afin de ne pas creuser à nouveau), et ils ne sont ajoutés qu'à l'automne.

La liste montre combien de cultures maraîchères nécessitent réellement une préparation préalable du sol à l’automne.

Il s’agit de cultures précoces, pour lesquelles leur résistance au froid leur permet de mieux utiliser la précieuse humidité du sol.

Il est conseillé de les semer et de les planter avant les vacances de mai. De nombreux jardiniers ne peuvent commencer à creuser le sol avec une pelle qu'en mai, alors qu'il est déjà trop sec et devient chaque jour encore plus sec sous nos yeux.

Il reste un très petit groupe de cultures de plein champ thermophiles : concombres, courgettes, potirons, tournesols, maïs, haricots - ce sont toutes des « cultures en rangs », c'est-à-dire qu'elles sont très faciles à protéger des mauvaises herbes avec une houe, ils aiment tous l'abondance d'azote, ils peuvent être utilisés pour tout, continuer lentement à appliquer des engrais tout au long du printemps jusqu'à la mi-mai (fumier ou déchets
toilettes), en laissant 1 à 2 semaines avant la plantation pour que l'engrais soit absorbé : cela leur suffit.

Mais la zone de plantation pour eux peut également être fertilisée à l'automne.

Lorsque le sol dans son ensemble a été fertilisé depuis l'automne, alors au printemps rien ne nous empêche d'y ajouter quelque chose « oublié » pour l'ameublir.

L'automne est un concept flexible. Quelqu'un décidera que cela signifie la période précédant l'hiver lui-même. Non, plus vous commencez à fertiliser tôt, mieux c'est pour l'absorption des engrais et l'auto-épuration du sol. Il est plus logique de ne pas fertiliser tout le jardin d'un coup, mais au fur et à mesure que les plates-bandes deviennent vacantes, dès le mois d'août, et d'effectuer les travaux principaux en septembre. C'est réel, car les oignons et l'ail sont récoltés tôt, les pommes de terre sont également récoltées en août, les concombres et les citrouilles sont récoltés dans la première quinzaine de septembre... Eh bien, le chou et les légumes-racines restent jusqu'aux gelées, on ne peut rien y faire.

Livre dans "Labyrinthe"

Le livre de Pavel Trannois « Encyclopédie d'un potager productif sur sol raisonnable » peut être acheté dans la boutique en ligne du Labyrinthe, où vous pouvez également consulter des planches et des critiques à ce sujet.

Le fumier a été et reste l’un des engrais organiques les plus accessibles. En sachant épandre du fumier sur le sol, vous pourrez maintenir sa fertilité et obtenir une bonne récolte chaque année. Pourquoi est-ce le plus abordable ? Par exemple, la matière organique issue de la masse verte contient également de nombreuses substances utiles. Il semblerait que les mauvaises herbes soient partout, mais pour avoir suffisamment de verdure, il faut aussi qu'il y ait beaucoup de végétation. Dans les petits chalets d'été, il est généralement difficile de préparer autant d'herbe. Mais le fumier est une autre affaire, surtout si vous possédez une exploitation agricole secondaire. Une ou deux vaches ou chevaux, quelques ou une douzaine de poulets - et vous disposez déjà de toute une usine de production de fumier. Et cela apportera un maximum d'avantages si vous appliquez le fumier à temps et correctement. Nous vous dirons comment procéder aujourd'hui.

Quand appliquer du fumier

Il est préférable d'épandre du fumier sur les massifs à l'automne, avant de creuser. De plus, plus le sol est léger (par exemple sableux), plus il doit être enfoncé profondément. Sur les sols limoneux, vous pouvez simplement le passer avec un cultivateur. Pendant l’hiver, il pourrira et abandonnera ses substances utiles à la terre.

Comment épandre du fumier : caractéristiques de la fertilisation du jardin avec de la matière organique

Il est préférable d’appliquer le fumier sous forme semi-pourrie. Pour l'amener à cet état, au printemps, le fumier est disposé en une seule couche de 50 cm d'épaisseur, recouverte sur le dessus d'une épaisse couche de foin ou de paille, ce qui empêche le fumier de se dessécher. Pendant l'été, il est peuplé de vers et, à l'automne, ils amènent la matière organique à « à moitié prête ».

ils peuvent contenir beaucoup de mauvaises herbes et leurs graines, ce qui provoquera une « infection » de la zone par une végétation indésirable ;
ce fumier peut également contenir des bactéries pathogènes.

La matière organique fraîche peut être utilisée pour fertiliser les concombres, les courgettes et les citrouilles.

Il est préférable de nourrir les tomates avec du fumier complètement pourri, également appelé fumier. La matière organique fraîche les fera instantanément grossir et « oubliera » de porter des fruits.

Quelle quantité de fumier faut-il épandre ?

Il est nécessaire de maintenir un niveau maximum d'humus dans le sol, ce qui nécessitera beaucoup de fumier. Ainsi, pour fertiliser 100 mètres carrés, il faut au moins 150 kg de matière organique, et mieux encore – 200 kg. Il s'avère que pour chaque mètre carré de plates-bandes, vous avez besoin de 2 kg de fumier.

Cependant, un tel montant ne fera que compenser les pertes. Et pour augmenter réellement la fertilité des sols, il faut épandre au moins 2 fois plus de fumier. Par exemple, pour un jardin de 10 hectares par an il vous faudra 5 tonnes de matière organique, notamment du fumier. Dans ce cas, nous parlons de fumier obtenu à partir de déjections bovines. Lors de l'épandage de fumier de volaille, les doses sont considérablement réduites en raison de la forte concentration d'azote.

Vidéo sur l'utilisation du fumier pour fertiliser le sol

Matériel préparé par : Yuri Zelikovich, professeur du Département de géoécologie et de gestion de l'environnement

L'humus ou humus est l'engrais organique complet le plus efficace avec des microéléments à long terme. En termes simples, si vous louez un terrain pour une durée maximale de 5 ans et que la perspective de prolonger le contrat de location n'est pas claire, il est alors conseillé d'appliquer des engrais rapides et hautement actifs, incl. compost et fumier pourri. Si vous possédez votre propre ferme et que vous comptez la transmettre par héritage, alors Une fertilisation régulière avec de l'humus préservera et augmentera la fertilité du sol pendant de nombreuses années. Bien que rapide, du printemps à l’automne, l’effet de l’utilisation de l’humus comme engrais est assez perceptible. Dans le cas où la parcelle est petite et ne permet pas une bonne rotation des cultures, il est difficile de se passer d'humus - une fertilisation régulière est nécessaire tout au long de la saison, mais sans une connaissance approfondie de l'agrochimie, des conditions locales et des propriétés du sol, il est facile de l'épuiser en 3 à 5 ans, et la remise en état est difficile et difficile. L'humus servira d'agent de renforcement général de la terre et créera un environnement de sol stable et favorable aux plantes. L'humus préparé artificiellement est une masse terreuse meuble de différentes nuances de brun, voir figure :

L'humus est formé à partir du fumier des herbivores et des résidus végétaux avec une alternance correcte de leur décomposition aérobie et anaérobie. Contrairement au compost dans une fosse, pour former de l'humus, les aérobies doivent terminer complètement leur travail et passer le relais en douceur aux anaérobies, qui ne forment pas de composés volatils d'azote et de soufre. Cela nécessite un petit accès d'air à la zone de formation d'humus, ce qui ne permet pas aux anaérobies les plus agressifs de « se déchaîner ».

Humus et fertilisation

Même les sols les plus riches en humus, par ex. steppe, en agriculture, elle a besoin de reconstituer les réserves d'humus. Dans des conditions naturelles, son afflux naturel est assuré par la pourriture hiver-printemps des débris végétaux morts et des déchets d'animaux sauvages. Ce n'est pas le cas dans la zone cultivée, et l'horizon d'humus est continuellement éclairci par les cultures commerciales pendant la saison de croissance, lessivant sous l'influence des précipitations et simplement de l'eau d'irrigation. Une fertilisation rapide avec des engrais minéraux vous permet de récolter de bonnes récoltes même sur un sol maigre, mais reconstituer la perte naturelle d'humus en réduira considérablement le coût, ainsi qu'éliminera le risque de suralimentation des plantes ou de forte baisse de rendement dans les années défavorables.

Qu'est-ce que l'humus

La composition de l'humus en termes de nutriments végétaux reste généralement la même que celle de la matière première d'origine, voir Fig. puisque la masse affinée n'est pas sujette au lessivage pendant la cuisson, voir ci-dessous. Mais des changements radicaux se produisent avec la matière organique au cours du processus de maturation de l'humus. Les bactéries aérobies et anaérobies, se remplaçant les unes les autres, transforment les composants organiques du fumier et des résidus végétaux d'abord en acides organiques actifs, puis en acides humiques.

Les propriétés agrotechniques de l'humus s'expliquent en grande partie par la présence de composés humiques. Grâce à eux, la microstructure de l'humus est constituée de grumeaux élastiques et légèrement collants avec des espaces entre eux. Les propriétés mécaniques des microgranules d'humus sont maintenues sur une large plage d'humidité, de température et de pH de l'humidité du sol. En conséquence, l'humus :

Absorbe beaucoup d'humidité, la retient bien et la libère progressivement, c'est-à-dire a une capacité d'échange d'humidité élevée.
Structure le sol : ses particules poussiéreuses adhèrent aux granules humates sans créer une masse continue faiblement perméable. Sur un sol régulièrement fertilisé avec de l'humus, la croûte capillaire qui assèche le sol ne se forme pas en saison normale, et lors des étés très chauds, elle est éliminée en l'ameublissant une fois par semaine.
Lorsqu'il est nourri avec des engrais minéraux, il régule leur transport vers les plantes pour les raisons évoquées ci-dessus. Sur un sol modérément rempli d'humus, il est difficile de suralimenter les plantes et la perte de substances actives due au lessivage et à l'altération est minime.
Le besoin d’une alimentation saisonnière rapide est également réduit, au point de devenir inutile, car l'humus lui-même est un engrais complet. En pratique, dans une datcha dont le sol est rempli d'humus et d'engrais minéraux, seule une fertilisation d'urgence est effectuée si des signes de manque d'un élément apparaissent.
N'interfère pas avec une agriculture commerciale intensive avec une fertilisation régulière grâce à sa capacité à réguler le transport des nutriments. Au contraire, l’utilisation de l’humus dans les cultures intensives permet de procéder à une remise en état des sols moins fréquente et à moindre coût.
Contient plus de dioxyde de carbone lié que les autres engrais organiques, ce qui améliore la nutrition gazeuse des plantes.
Contrairement aux engrais minéraux, il attire sur le site des vers de terre très utiles, tout en repoussant les taupes.
Dans certains cas, il permet de se passer de paillis végétal ou minéral. Le paillage avec de l'humus pendant la saison (voir ci-dessous) ne crée pas de lieux de nidification pour les limaces et les insectes nuisibles, comme le paillis végétal, et ne perturbe pas le métabolisme du sol, comme le paillis minéral.

En général, l'humus est utilisé comme engrais en termes d'activité, c'est-à-dire la disponibilité des nutriments pour les plantes est inférieure au fumier frais, au lisier et au fumier pourri. Par conséquent, il est beaucoup moins probable de brûler les racines des plantes avec de l'humus qu'avec de la matière organique fraîche ou simplement pourrie. Cependant, l'humus doit être ajouté au sol d'une certaine manière, voir ci-dessous. Dans le même temps, les propriétés régulatrices de l'humus assureront son effet à long terme. Si vous avez besoin d'obtenir un effet rapide de l'humus (pendant la saison précédant la récolte, mais pas immédiatement dans les 2 à 7 jours), il doit être utilisé là où les voies de migration de la nourriture vers les plantes sont minimes, voir également ci-dessous.

Note: l'utilisation d'humus comme engrais sur les sols normaux et alcalins ne nécessite pas de chaulage périodique obligatoire, car Au cours du processus de maturation de l'humus, le pH d'acidité de la masse en cours de maturation chute de 7,8-8,1, comme celui du fumier frais, à 7,2-7,5, c'est-à-dire à une valeur neutre.

Acheter ou fabriquer ?

Il existe suffisamment d'offres pour la vente d'humus, mais l'ajout d'humus acheté en pleine terre coûtera beaucoup plus cher que le « dopage » d'engrais minéraux dans un sol appauvri ou des engrais foliaires. Il est conseillé d'acheter de l'humus pour les cultures en pot ou en serre : il y est consommé plus rapidement et en hiver, il peut tout simplement ne pas être disponible à maturité. Dans ce cas, lors de l'achat, vous devez vérifier la qualité de l'humus. C'est facile à faire en prenant une poignée de la pile et en ne la serrant pas complètement dans votre poing. L'échantillon d'humus doit rétrécir comme un terreau pas trop humidifié, voir Fig. sur la droite:

L'humus doit être de différentes nuances de brun jusqu'à presque gris (voir l'image au début), mais pas noir ;
Poids – 5-8 kg par seau. Un vin léger peut être trop séché pendant le vieillissement et ne pas être mûr, et un lourd peut être étouffé par une humidité excessive ;
L'humidité ne doit pas être expulsée de l'échantillon ;
L'échantillon ne doit pas coller aux doigts et à la paume ;
Les zones comprimées doivent se compacter en une croûte visqueuse avec le motif papillaire de la main visible au moins par endroits ;
Les zones non soumises à une pression directe doivent conserver une structure finement grumeleuse, sans s'effriter ni être pressées entre les doigts par les langues.

Jardin ou potager ?

Il est préférable d'utiliser l'humus dans les ménages privés pour votre propre consommation ou pour un usage commercial pour le jardin et, au printemps, pour les jardins de baies. Dans le jardin, la nutrition issue de l'humus n'a tout simplement pas le temps d'atteindre les petites racines aspirantes des arbres pendant la saison. Les arbres fruitiers doivent être approvisionnés en humus de manière naturelle (voir également ci-dessous), en introduisant du fumier dans une tranchée à l'automne le long du contour du cercle du tronc. Cependant, la fertilisation avec du fumier est un autre sujet.

Comment faire de l'humus ?

Alors, pour la datcha et le terrain personnel, de l'humus Il sera moins cher, bien que plus compliqué, de le cuisiner soi-même. La formation d'humus à la place du compost (voir aussi à la fin) nécessite le respect de certaines conditions :

La composante animale d’origine est constituée d’herbivores. Les crottes de lapin sont les meilleures ; puis – , mouton. L’utilisation de fumier de porc et de chèvre pour fabriquer de l’humus maison doit être évitée.
La composante végétale est la biomasse sèche de céréales et de légumineuses (foin, paille). Les sommets des mauvaises herbes et des cultures maraîchères conviennent au compost, mais pas à l'humus.
Durée de vieillissement de la masse d'affinage : 4-5 ans en tas, 3 ans en caisse.
Protéger la masse affinée des précipitations pour éviter le lessivage des produits intermédiaires du procédé. Sans cela, du compost sortira également à la place de l'humus.

En général, vous pouvez préparer vous-même de l’humus en tas ou en boîte. Le trou produira du compost, mais pas de l’humus. La méthode des pieux convient en cas de manque de composants initiaux sur des sols pas complètement épuisés qui nécessitent un remplissage d'humus tous les 4 à 5 ans. Un exemple typique est celui d’un jardin ordinaire dans une datcha ou un terrain personnel destiné à sa propre consommation et, en partie, s’il y a un excédent de production, à la vente. Pour une agriculture à prédominance commerciale avec amendement annuel du sol avec de l'humus, ainsi que dans les régions fraîches aux étés pluvieux, il doit être préparé en caisse.

Note: L'humus de Burm peut être obtenu tout prêt et plus souvent si vous posez plusieurs tas en un an ou deux, car vous ne pouvez pas le prendre dans un tas non mûr. Les dimensions du collier en plan sont d'env. 1,5x1,5 m, c'est donc au propriétaire de décider de l'utilisation que cette superficie apportera.

Dans les endroits assez humides avec des hivers chauds et un enneigement instable, il est possible de préparer de l'humus naturellement directement sur place ; alors aucune technique particulière pour l’introduire n’est requise. Au sein de la Fédération de Russie, l'humus peut être préparé naturellement dans les régions allant de Voronej au Caucase, à l'exception de la zone aride de l'est (au sud de la région de Volgograd, Astrakhan, Daghestan).

Dans la pile

Préparer de l'humus en tas, ce qu'on appelle. en utilisant la méthode française, il faut une parcelle de sol dense et infertile : elle ne s'enfonce pas sous le tas et n'en aspire pas l'humidité. La zone du collier de dimensions de 1,2x1,2 à 2x2 m est entourée de planches et un drainage en pierre concassée ou en gravier est versé dans le bac obtenu. Sans clôture, le drainage lors de la maturation de la masse se répandra sous le tas et celle-ci reposera sur le sol. Ceci se heurte au lessivage capillaire de la masse et à sa contamination par les mauvaises herbes et les ravageurs.

Une litière de paille, de roseaux ou de roseaux est posée sur le drainage. Le remblayage du matériau se fait comme pour un tas de compost (voir figure), en couches de 10 à 15 cm, mais les composants organiques ne sont nécessaires que parmi ceux indiqués ci-dessus. La terre à semer avec des bactéries est de la terre de jardin provenant du site. Hauteur des poils – env. 3/4 de son côté ; 0,9-1,5 m pour les tailles ci-dessus. Chaque couche de pose est pulvérisée jusqu'à ce qu'elle soit modérément humide.

Note: si la matière organique végétale contenue dans le tas est du foin provenant d'une prairie inondable (zone de pâturage), il sera utile de saupoudrer chaque couche de sol, à l'exception de la couche supérieure, de coquilles d'œufs broyées pendant env. un demi-verre par m². m. Cela évitera une carence en calcium dans l'humus.

Un auvent fait de n'importe quel matériau résistant à la lumière et à l'humidité est installé sur le collier ; L'espace de ventilation entre l'auvent et le haut du tas est d'env. 0,5 m Après les orages printaniers jusqu'au début de l'automne, la canopée est déplacée obliquement vers le sud afin que le col soit mouillé par la pluie. Sécher le tas à la lumière directe du soleil est inacceptable, cela ruinerait immédiatement tout le lot !

L'humus est considéré comme mature lorsque le tas cesse de se tasser. Cela se produit généralement entre la 4e et la 5e année, lorsque le volume apparent du tas diminue de trois à quatre fois. L'humus mature devrait sentir assez fortement la terre humide, ce qu'on appelle. parfum printanier et testé pour son adéquation comme ci-dessus. L'ammoniac, le soufre, le chlore et d'autres odeurs étrangères sont un signe clair que ce lot a été un échec.

Dans la boite

Pour une utilisation annuelle, en particulier dans des conditions climatiques défavorables, vous devez préparer l'humus de vos propres mains à la manière américaine dans une boîte en 3 sections, sa structure est illustrée à la Fig ; le revêtement extérieur du premier tronçon n'est pas représenté. Contrairement à un bac à compost, dans un bac à humus, il est préférable de ne pas avoir de portes qui coulissent vers le haut pour évacuer le compost fini par le dessous, mais plutôt d'avoir des portes rabattables en planches. Au fur et à mesure que le tas se stabilise, les planches supérieures sont retirées pour permettre aux gaz libérés de s'échapper, sinon le tas pourrait s'étouffer.

Note:Étant donné que la boîte à humus doit fonctionner pendant de nombreuses années, le matériau utilisé doit être de qualité suffisante. La combinaison optimale de prix et de durabilité est constituée de planches provenant de palettes de construction. Comment fabriquer un bac à compost avec des palettes, voir la vidéo ci-dessous.

Vidéo : bac à compost fabriqué à partir de palettes

Comme dans la nature

La manière naturelle d'enrichir le sol en humus est très simple : du fumier sec et pourri broyé est dispersé sur le sol avant l'hiver. Il n’est pas nécessaire d’en ajouter trop, les bactéries du sol ne supporteront pas l’excès. Il faut le jeter pour que la terre soit visible partout sous le fumier. Habituellement, un seau suffit pour 2 à 4 mètres carrés. m ou plus. Il est également utile de disposer un peu de paille à l'avance et de la labourer ou de creuser la zone. Il faut épandre le fumier sur un sol humide pour qu'il adhère immédiatement et ne soit pas emporté par les vents.

Usage

L'utilisation de l'humus comme engrais est également possible de plusieurs manières, en fonction de la culture à traiter et du temps souhaité pour que l'effet apparaisse :

Lors de la plantation de semis, l'effet est à long terme, pendant 3 à 4 ans ;
Pour les semis – assure une augmentation du rendement grâce à une fertilisation rapide pendant la saison, réduisant ainsi le risque de suralimentation des plantes ;
Dès l'automne après la récolte - pour toutes les cultures, l'effet comme au point 2 pour l'ensemble de la trace. saison;
Au printemps - comme selon le point 3 pour les cultures maraîchères à petit système racinaire ;
Rapidement pendant la saison - vous permet de réaliser pleinement le potentiel de croissance des rendements les années favorables.

L'humus à appliquer lors de la plantation est mélangé à de la terre de jardin dans un rapport de 1:2 en volume. Un demi-seau (buisson/arbre) est versé dans les fosses de semis, saupoudré de 10 à 15 cm de terre et planté. La plante plantée est abondamment arrosée. Pour les semis, des pots de tourbe ou une boîte sont remplis à 1/3-1/2 du mélange, recouverts jusqu'en haut de terre et les graines sont semées. Ensuite, les sillons ou les trous sont également préparés pour la plantation des plants dans le sol, mais le mélange est composé d'humus et de terre 1:4.

De l'automne au printemps, immédiatement après la fonte des neiges, l'humus est dispersé sur le site à raison d'un seau pour 2-3 mètres carrés. m) La zone traitée est hersée, cultivée ou ratissée. L'application d'humus automne-printemps doit être effectuée dans un sol modérément humide.

L'alimentation rapide des cultures maraîchères avec de l'humus pendant la saison se fait en le mélangeant avec de la terre 1:4 – 1:5. Le mélange est utilisé pour pailler les plantes sous les racines, en reculant de 2 à 3 cm du collet ou, si elles sont plantées de manière serrée, entre les rangées. La fertilisation saisonnière à l'humus doit être réalisée en respectant les règles générales d'alimentation : après l'arrosage le soir ou par temps nuageux.

Pourquoi l'humus n'est pas du compost

Les proportions et la teneur en éléments nutritifs du compost peuvent être les mêmes que celles de l'humus, d'autant plus que les deux varient dans une fourchette assez large. Cependant, la principale différence avec l’humus est que le premier ne structure pas le sol et n’a pas d’effet positif à long terme sur sa fertilité. Le compost a également un effet régulateur beaucoup plus faible sur le transport des nutriments du sol vers les plantes. Très Il est également important que le risque d'infection des plantes lors de la fertilisation avec de l'humus soit pratiquement nul : dans l'environnement anaérobie créé dans la masse d'humus en cours de maturation, les embryons de mauvaises herbes et de ravageurs ne survivent pas.

Une bonne récolte ne peut être obtenue que sur un bon sol, et pour que la terre soit bonne, il faut la fertiliser. Quel est le meilleur moment pour fertiliser le sol ?- au printemps ou en automne ? Le moment de l’application des engrais sur le sol est d’une grande importance. De nombreux agronomes estiment que ceux qui fertilisent la terre avec le fumier enlevé en hiver commettent une grave erreur. Le bénéfice est minime. Le sol doit être fertilisé au printemps, en laissant reposer le fumier pendant un mois et demi avant de labourer. Dans ce cas, l’efficacité de l’engrais doublera presque. Les variétés, le moment de l'application au sol et l'efficacité des différents types d'engrais seront discutés dans cet article.

Tous les engrais sont divisés en 3 groupes principaux : engrais organiques, minéraux et organo-minéraux.

Engrais organiques

Ils sont à leur tour également divisés en 2 groupes : d’origine animale et d’origine végétale. Les engrais végétaux comprennent les composts et la tourbe, et les engrais animaux comprennent le fumier et les excréments de volaille. Lorsqu'il est fertilisé avec des substances organiques, la structure du sol s'améliore considérablement, ce qui favorise la reproduction des organismes vivants, ce qui profite à la fois au sol lui-même et aux plantes. Il existe également certains inconvénients : un déséquilibre des nutriments peut se produire, des graines de mauvaises herbes peuvent se trouver dans un tel engrais et la matière organique peut provoquer des maladies des plantes et attirer des substances toxiques.

Si vous décidez d’utiliser des engrais organiques, il est préférable d’utiliser du compost. Il se prépare tout simplement : sur une superficie d'environ 10 mètres carrés. mètres, de la paille est disposée sur 15 cm d'épaisseur, puis une couche de fumier - 20 cm, une couche de tourbe - 15-20 cm.Des roches phosphatées et de la chaux, mélangées dans un rapport 1:1, sont versées dessus. Pour 1 m² mètre, vous devez saupoudrer 50 à 60 grammes du mélange. Une couche de fumier de 15 à 20 d'épaisseur est à nouveau versée dessus. Toutes les couches sont recouvertes d'une fine couche de terre et conservées pendant 7 à 8 mois.

Quant à la fertilisation avec du fumier, à notre époque, le nombre de bovins a considérablement diminué et nous devons donc chercher une alternative. Tout ce qui pousse et pourrit peut être utilisé comme produits d'origine végétale pour la fertilisation : herbe tondue, feuilles mortes, sommités et mauvaises herbes, etc.

Vous ne pouvez pas fertiliser le sol avec du fumier frais.. Une fois dans un sol chaud et humide, cet engrais commence à se décomposer activement et à libérer de la chaleur et des gaz, de sorte que la culture peut simplement « brûler ». Le fumier frais est utilisé uniquement pour nourrir les plantes matures, en le diluant avec de l'eau et en arrosant les rangs. Vous pouvez également utiliser du fumier séché, en l'étalant en fine couche entre les rangs.

Il est préférable d'utiliser du fumier s'il est resté au moins un an - pendant ce temps, il se décompose et se transforme en humus. Il convient de rappeler que sous leur forme pure, le fumier et les excréments de poulet pourrissent moins bien, il est donc préférable de diluer ces déchets animaux avec de la paille, des feuilles, de la sciure de bois et même des vieux papiers déchiquetés (il est préférable de prendre du papier sans encre d'imprimerie).
DANS fertilisant organique Comme on le sait, une plus petite partie de l'azote est sous forme soluble et une grande partie fait partie de composés organiques insolubles. Lorsque le compost tombe dans le sol, des myriades de créatures du sol l’attaquent, le mangent, le décomposent et le transforment. En raison de l'activité des micro-organismes, l'azote insoluble se transforme progressivement en une forme soluble, comme l'ont montré les analyses : immédiatement après l'ajout de compost au sol, la teneur en azote soluble commence à augmenter régulièrement. Et puis tout dépend du taux de croissance des parties aériennes des plantes. Chez les pommes de terre, ce processus est si intense qu'il « consomme » tout l'azote préparé pour lui par les organismes du sol. Par conséquent, sous les pommes de terre, la teneur en azote disponible dans le sol reste faible jusqu'au début du mois d'août et ne commence à augmenter que lorsque les fanes des pommes de terre arrêtent leur croissance vigoureuse. Sur carottes, dont la croissance de la partie aérienne est d'abord lente, la teneur en azote est assez élevée jusqu'à la mi-juillet, puis diminue au fur et à mesure de la croissance accrue du feuillage.

Lors de la fertilisation en automne les éléments nutritionnels des plantes font partie du complexe organominéral du sol, et la plante vit tout au long de la saison suivante grâce à la désintégration progressive de ce complexe et à la libération des éléments nutritionnels disponibles. La vitesse de ce processus dépend de l'activité de la microflore, qui est déterminée par les conditions extérieures : humidité du sol, température, relâchement, etc.

De plus, l'engrais organique sert de source de substances pour les micro-organismes du sol nécessaires à la formation de l'humus. Lorsqu'il est appliqué en automne, l'engrais organique se décompose plus lentement et le processus d'incorporation dans l'humus est plus intense et contribue davantage à augmenter la fertilité des sols. Si vous ajoutez régulièrement du compost ou du fumier au sol à l’automne, vous pourrez créer une véritable terre noire dans votre jardin. Lorsqu'il est appliqué au printemps, l'engrais organique se décompose plus rapidement et fournit mieux aux plantes des nutriments solubles. Ceci est important pour les plantes, car le printemps et le début de l'été sont une période de croissance active qui nécessite une nutrition abondante. Ainsi, l’engrais organique d’automne contribue davantage à la fertilité des sols, tandis que l’engrais organique de printemps contribue davantage à la nutrition des plantes. Les deux sont importants.

La solution suivante s’impose naturellement : ajouter du compost ou du fumier à l'automne, et au printemps et en été, nous nourrissons les plantes avec des engrais liquides, faciles à réaliser : infusion de molène, infusion fermentée d'ortie ou de toute mauvaise herbe. Pour enrichir ces infusions riches en azote en phosphore et en potassium, de la farine d'os ou de phosphate et des cendres sont ajoutées. Une autre option consiste à ajouter la majeure partie, voire la moitié, du compost à l’automne et le reste au printemps.

Vous pouvez utiliser des engrais verts. Les principales matières premières sont l’herbe ordinaire et les mauvaises herbes. La masse verte est finement hachée, placée dans un grand récipient et remplie d'eau tiède (10 litres d'eau pour 2 kilogrammes d'herbe). Tout cela doit être fermenté pendant 2 à 3 jours, après quoi vous devez remuer et filtrer la solution. Ensuite, les plantes en sont nourries à raison de 3 à 4 litres par mètre carré. La procédure doit être effectuée 2 à 3 fois à intervalles d'une semaine. Cette solution est utile pour les cultures de légumes et de baies : elle les nourrit non seulement, mais les protège également des ravageurs et des maladies.

Engrais minéraux

Ces produits chimiques doivent être utilisés avec précaution et strictement selon la norme. En règle générale, les jardiniers et les jardiniers utilisent de l'azote, du potassium, du manganèse, de la chaux et d'autres types d'engrais de ce type. Les engrais azotés les plus courants comprennent le nitrate, l’urée, l’eau ammoniaquée et l’ammoniac. Les engrais azotés sont appliqués deux fois par an : la première fois vers la mi-avril et la deuxième fois vers la mi-novembre. La méthode d'application est la même dans les deux saisons : les engrais sont dispersés à la main, puis le sol est cultivé. C'est mieux si le sol est humide.
Les engrais potassiques augmentent également considérablement les rendements. En règle générale, le potassium dans le sol se présente sous une forme difficile d'accès, les plantes en ont donc grand besoin. Il est préférable d'appliquer des engrais potassiques à l'automne avec du fumier avant la culture principale de la terre.

Les engrais phosphorés sont également importants pour les plantes. Sans cet élément, la formation de chlorophylle dans les plantes est impossible, donc l'application de tels engrais augmente non seulement la productivité, mais améliore également la qualité des produits végétaux. Les engrais phosphorés sont dispersés à la surface du sol, puis creusés jusqu'à une profondeur d'environ 20 centimètres.

AVEC engrais minéral nous obtenons l'image suivante. Immédiatement après l'application, une forte augmentation de la teneur en azote soluble a été observée : elle a augmenté de 5 à 6 fois par rapport au niveau initial et est restée à un niveau élevé jusqu'à environ la mi-juillet. Les analyses ont montré qu'à un moment donné, le sol contenait trois fois plus d'azote soluble que ce qui était ajouté avec un engrais minéral. Ce phénomène s'explique par le fait que les engrais minéraux stimulent la décomposition de la matière organique du sol et accélèrent la libération de l'azote soluble de celui-ci. La décomposition de l'humus sous l'influence des engrais minéraux est un phénomène qui a même reçu un nom particulier : l'effet d'amorçage. Mais au milieu de l'été, le pic cède la place à une forte baisse et la teneur en azote soluble dans les deux cas - avec engrais organique et minéral - devient la même.

Il n’est pas difficile de deviner quelles conséquences cela a sur les plantes. Avec des engrais minéraux, ils poussent plus intensément, développent une masse foliaire abondante et donnent un rendement en conséquence plus élevé, bien que cela s'applique à différentes cultures dans une mesure différente : les épinards et les pommes de terre ont donné un rendement nettement plus élevé avec des engrais minéraux qu'avec du compost, tandis que les haricots et les carottes ont donné un rendement nettement plus élevé avec des engrais minéraux qu'avec du compost. se révèle moins dépendant de l’azote.

Cependant, lors de l'étude de la qualité de la récolte, l'avantage s'est avéré être du côté fertilisant organique. Cela s’est traduit par une plus faible teneur en nitrates, et surtout, par une réduction significative des pertes de stockage. Les pommes de terre et les carottes cultivées avec des engrais organiques ont été moins touchées par les maladies fongiques.

Les engrais minéraux n’augmentent pas la fertilité du sol, mais le détruisent. Ils peuvent être utilisés pour la fertilisation, mais uniquement à des doses très modérées, afin de ne pas provoquer une croissance excessive des feuilles et de ne pas perturber l'activité de la microflore du sol. De plus, il vaut la peine d'appliquer des engrais minéraux uniquement si des engrais organiques sont appliqués à l'automne, car un sol à haute teneur en matière organique élimine partiellement les effets négatifs des engrais minéraux.

Engrais organo-minéraux

Ce sont des compositions humiques de substances minérales et organiques. Chaque médicament est utilisé individuellement, mais il existe des règles générales. Pour les sols ouverts, la pulvérisation est utilisée, et pour les sols fermés, l'arrosage de surface, l'irrigation goutte à goutte, l'aspersion et la pulvérisation manuelle sur les feuilles sont utilisés. Pour le traitement des semences, utilisez 300 à 700 ml d'engrais par tonne de graines, pour l'alimentation foliaire - 200 à 400 mm pour 1 hectare de culture, pour la pulvérisation - 5 à 10 ml pour 10 litres d'eau et pour l'irrigation goutte à goutte - 20- 40 ml pour 1000 litres d'eau pour l'irrigation.

Séparément, il convient de mentionner les plantes qui améliorent le sol. Il s'agit notamment du colza, du radis oléagineux, du colza, du navet et autres. Jusqu'à récemment, seul le lupin était utilisé pour améliorer le sol, ce qui l'enrichissait d'engrais minéraux azotés, mais récemment, d'autres plantes tout aussi utiles et efficaces sont devenues connues.

Par exemple, après la récolte, vous pouvez semer la zone avec du colza, qui aura le temps de germer avant le début des gelées et de devenir une plante à 6-8 feuilles en rosette. Au début du printemps, après la fonte des neiges, il commencera à pousser intensément et devra être enfoui dans le sol avant début mai. Après cela, la terre s’enrichira de substances minérales et organiques et améliorera sa structure. De plus, le colza contient une grande quantité de phytoncides qui détruisent les agents pathogènes du sol.

S'il est possible de ne pas utiliser une parcelle de terrain pendant une année entière, vous pouvez la semer avec du radis oléagineux. Dans ce cas, le sol recevra la quantité nécessaire de nutriments et il y aura beaucoup moins de mauvaises herbes. Environ 70 grammes de graines de radis par hectare de terrain. Pour un semis uniforme, il est préférable de mélanger les graines avec du sable de rivière.

Et un peu plus sur la façon de bien préparer et fertiliser le sol avec du fumier.

Nous avons déjà examiné en détail comment fertiliser correctement avec du fumier de poulet, nous en apprendrons maintenant davantage sur le fumier. Un fumier de bonne qualité est obtenu lorsqu'il est stocké dans des stalles sous le bétail, piétiné quotidiennement et recouvert d'une nouvelle couche de paille. Lors de l'enlèvement quotidien du fumier, celui-ci est stocké dans de grands entrepôts à fumier, où il doit être transféré vers une meilleure conservation par la tourbe ou le sol. Il est également utile, en cas d'enlèvement quotidien du fumier, d'ajouter environ 1,5 kg de tourbe à la litière ou de mettre dans les gouttières des écuries pour chaque tête de bétail, ce qui, d'une part, permet de purifier l'air, et d'autre part. main, préserve le lisier, qui contient les principales substances nutritives pour les plantes. En recouvrant le fumier et en le superposant avec de la terre et de la tourbe, tout l'azote est récupéré. Lorsqu’il est stocké de cette manière, le fumier agit généralement fortement et rapidement. Une nouvelle couche de fumier avec de la terre est effectuée tous les 60 à 90 cm et une couche de terre de 7 à 9 cm est appliquée. Plus la terre est riche en humus, mieux c'est. Une couche de fumier de 60 à 90 cm est à nouveau appliquée sur ce sol, qui est à nouveau recouvert de terre de la même manière. Le fumier est toujours piétiné. Le fond de l'installation de stockage du fumier est généralement recouvert de paille, une couche de 60 cm d'épaisseur. La paille doit être piétinée. L'installation de stockage du fumier elle-même est généralement choisie dans un endroit en hauteur afin que l'eau des sous-produits n'y coule pas. L'eau liquide qui s'écoule du stockage du fumier doit être collectée dans des réservoirs spéciaux et le même liquide doit être arrosé sur le fumier. Les tas de fumier ne doivent pas être plus hauts que 2,5 m, car les couches inférieures du fumier deviennent trop compactées et Une grosse erreur est commise par ceux qui fertilisent avec du fumier, en creusant trop profondément dans le sol. Plus l'engrais est appliqué superficiellement, meilleure est son action, plus rapide et plus précise. Le mieux est de fertiliser avec du fumier jusqu'à la profondeur d'une pelle. Si l'engrais est appliqué dans le sol à une profondeur de 40 à 50 cm ou plus, comme c'est malheureusement très souvent le cas lors de la plantation d'arbres, l'oxygène n'a pas suffisamment accès et l'engrais ne peut donc pas se décomposer correctement et produire l'effet souhaité sur le sol. arbre. La pratique nous a souvent montré qu'un engrais appliqué trop profondément se retrouvait après plusieurs années dans le sol sous la même forme que lorsqu'il était appliqué sur le sol et que, par conséquent, il n'en résultait absolument aucun avantage.

Si vous fertilisez avec du fumier en été, l'engrais est toujours empilé en petits tas, brisé et labouré le plus rapidement possible. Plus le sol est lourd, plus l’incorporation du fumier est fine. La décomposition du fumier est accélérée si, le cinquième ou le sixième jour après le labour, il est remonté à la surface et bien mélangé au sol. Dans la plupart des cas, il est également avantageux de rouler le sol avec un rouleau lourd après avoir fertilisé avec du fumier, car dans ce cas le fumier est pressé contre le sol, ce qui assure sa décomposition uniforme et provoque la germination rapide des mauvaises herbes, qui doivent être immédiatement détruit.
Lors de la culture de choux, de fraises et d'autres plantes, il est préférable d'utiliser de l'humus provenant de serres ou du fumier complètement décomposé, car le fumier frais contient beaucoup de graines de mauvaises herbes et les insectes sont facilement infestés. Sous le couvert de l'humus, l'humidité est retenue dans les billons ; de plus, la pluie et l'eau lors de l'irrigation entraînent tous les jus nutritifs de l'humus dans le sol, ainsi, en une seule étape, on obtient à la fois la fertilisation des billons et leur humidification. L'humus doit être placé en couche d'environ 5 cm d'épaisseur et les plantes elles-mêmes ne doivent pas toucher le fumier, sinon elles pourraient pourrir. Les fraises doivent être fertilisées avec du fumier avec une attention particulière afin que le fumier ne pénètre pas au cœur du buisson. Au lieu de l'humus, d'autres substances sont souvent utilisées, comme de la paille hachée, de la paille, de la mousse, de la sciure de bois, etc.

Lorsqu'elles sont enfouies dans le sol, la paille et les autres matériaux énumérés ici peuvent également servir d'engrais, mais ils pourrissent trop lentement et, comparés à l'humus, sont trop pauvres en nutriments. Sur les sols calcaires et sableux de couleur trop claire, recouvrir les billons d'humus est nécessaire pour changer leur couleur afin que le sol soit chauffé plus uniformément. Sur les sols argileux denses et les sols sableux légers, la tourbe concassée peut être utilisée avec succès pour la fertilisation de surface. À l'automne, la tourbe usée et complètement altérée est enfouie dans le sol lors du binage et, dans le premier cas, elle ameublit un sol dense et lourd, et dans le second, elle rend plus cohérent un sol léger et sableux.

Engrais vert

La matière organique naturelle (fumier, fientes) n’est pas accessible à tous et coûte très cher. Dans la lutte contre les mauvaises herbes, comme il y a mille ans, il faut balancer une houe et ramper à genoux. Si l'été est humide, les pommes de terre sont vaincues par diverses maladies et, par conséquent, en automne et en hiver, il est nécessaire de trier la récolte à plusieurs reprises pour éliminer les tubercules malades.

En effet, beaucoup de travail et d'argent sont consacrés à l'agriculture datcha. Est-il possible d'alléger le fardeau financier et physique qui pèse sur une personne qui entretient un jardin ou une datcha ?

Oui, vous pouvez. Commençons par le fait qu'autrefois, on évitait d'utiliser du fumier frais pour les pommes de terre. On croyait que cela rendait les tubercules insipides et aqueux. Les maladies accumulées dans le sol ont été libérées grâce à l'application de changements de fruits. Bien entendu, disposant de plusieurs acres de terrain (chacun d'une superficie de 1,1 hectare), il était possible d'organiser une rotation des cultures de trois ou sept champs. De nos jours, sur six cents mètres carrés, c'est une tâche assez difficile. Mais les gens ne désespèrent toujours pas: l'un sème de l'orge, le deuxième du seigle d'hiver et le troisième rêve de cultiver des pois avec des pommes de terre.

CULTURES CRUCIFULAIRES
La meilleure option est de semer des crucifères comme engrais vert, composé d'un mélange radis oléagineux, moutarde blanche, colza. Ces plantes sont connues dans la pratique agricole mondiale depuis des temps immémoriaux, étant de proches parents des plants de chou. Ils nous sont venus des anciens agriculteurs d’Asie de l’Est et de la Méditerranée. Les crucifères sont aujourd'hui largement cultivées dans les pays économiquement développés (France, Allemagne, Hollande, Suède, etc.) comme cultures phytosanitaires et comme cultures augmentant la fertilité des sols.

Radis oléagineux- une plante puissante, très ramifiée et étalée de 1,5 à 2,0 m de haut ; avec des corolles de fleurs allant du blanc au violet. On ne le trouve pas dans la flore sauvage ; on trouve des espèces sauvages des champs. Plante résistante au froid, la croissance ne s'arrête qu'à la fin de l'automne, repousse après la tonte. Comparée à la moutarde blanche, elle aime plus l'humidité, tolère l'ombre et est plus productive. Les graines et les gousses ont le goût du radis. Fleurit 35 à 45 jours après le semis.

Moutarde blanche- était l'une des plantes magiques des anciens Grecs. Aujourd’hui encore, grâce à ses propriétés uniques, il constitue un objet d’étude scientifique classique. La hauteur de ses pousses est légèrement inférieure à celle du radis oléagineux et les fleurs des grappes sont jaunes. La moutarde est la plante annuelle à maturation la plus rapide. Il réagit fortement à la durée du jour et à la période photo, de sorte que les rendements les plus élevés sont obtenus lors des semis d'été - après le 22 juin. Pratique pour sa maturation précoce et son type de sol peu exigeant.

Râpé- fleurs jaune clair d'environ 1,2 à 1,5 m de haut. Il est un peu plus exigeant en chaleur que le radis oléagineux et la moutarde blanche. Il existe des formes printanières et hivernales qui peuvent se transformer l'une dans l'autre. Les gousses de colza de printemps peuvent s'ouvrir après la maturation des graines, puis le semis lui-même a lieu et après avoir hiverné au printemps, certaines des jeunes plantes repoussent sous la forme d'une forme hivernale. Parfois, un autre type est pratiqué : le colza. Il s'agit d'une forme plus « sauvage », inférieure en rendement au colza, au goût amer et moins facilement mangeable par les animaux, mais mieux adaptée aux différents types de sols. Il existe des formes hybrides de colza avec le chou frisé et le navet (par exemple Typhon), qui sont relativement plus productives et stables dans différentes conditions climatiques.

PROPRIÉTÉS UTILES DE L'ENGRAIS VERT
Quels sont les avantages des cultures crucifères ?

Voici 7 de leurs propriétés les plus distinctives :
1. Pour semer cent mètres carrés de terrain, seulement 180 à 220 g de graines sont nécessaires. Des semis plus denses sont utilisés si la biomasse doit en outre être utilisée pour l'alimentation animale. Les cultures ont une vitesse de développement très élevée, elles peuvent donc être semées à des moments variés, de mai à septembre. La meilleure période pour obtenir une récolte élevée est juin-juillet. En pratique, il est ressemé 2 à 3 fois par saison. La floraison a lieu 30 à 40 jours après la germination et dure jusqu'à la fin de l'automne. Les plantes à fleurs supportent des gelées jusqu'à - 6...8° et même - 12° C.

2. La masse verte des plantes contient la même quantité de nutriments que le fumier de vache : azote - 0,5 % ; phosphore - 0,25%; potassium - 0,6%. La masse de résidus végétaux cultivés sur une superficie de 100 m2 contient la quantité suivante d'engrais minéraux (en termes conventionnels de composition chimique) : 3 à 5 kg de nitrate d'ammonium ; 2,5-3,5 kg de superphosphate ; 3,5 à 5,0 kg de sel de potassium. De plus, la masse verte, lorsqu'elle est incorporée au sol, le désoxyde, agissant de la même manière que l'ajout de chaux, car elle a une teneur alcaline en sève cellulaire.

3. La partie souterraine des plantes a la capacité d’absorber l’azote de l’air, comme le trèfle et le lupin. Les sécrétions des racines dissolvent les inclusions minérales du sol et convertissent les microéléments, le phosphore et le potassium sous une forme accessible aux cultures ultérieures.

4. La biomasse en décomposition des légumes crucifères libère dans le sol des substances qui inhibent et suppriment la croissance et le développement des mauvaises herbes. Sur un substrat riche en matière organique, une microflore saprophyte se développe rapidement, qui déplace du sol les agents pathogènes des cultures agricoles.

5. Après la récolte de la masse verte, ainsi que les résidus pourris, des stimulants de la croissance et du développement des plantes de la classe des brassinostéroïdes restent dans le sol, augmentant le rendement et améliorant la qualité des produits commercialisables des cultures suivantes.

6. La masse verte est un excellent aliment pour tous les types d'animaux et d'oiseaux, elle contient jusqu'à 30 à 35 % de protéines brutes sur base de matière sèche. C'est 2 fois plus que pour le trèfle et 3 fois plus que pour le grain d'orge. Il est riche en vitamines, acides gras insaturés et divers nutriments. Une alimentation régulière, même sous forme de petit supplément, renforce le système immunitaire des jeunes animaux, leur conférant une résistance contre les agressions virales et bactériennes. Les jeunes pousses non durcies, au goût sucré et brûlant de radis, sont un délice pour les enfants. Les gousses de radis se conservent comme des légumes. La poudre de moutarde et les onguents médicinaux sont préparés à partir de graines de moutarde mûres et utilisés pour diverses maladies et affections.

7.Les qualités mellifères des crucifères sont également généralement reconnues. Leur principal avantage est la libération de nectar les jours même avec des nuits froides. Le nectar contient en moyenne 120 à 180 kg/ha de sucres. Les cultures crucifères permettent la récolte du miel au début du printemps (espèces d'hiver) et dans la seconde moitié de l'été (espèces de printemps), lorsque les autres plantes mellifères sont déjà fanées. Le miel cristallise et est donc retiré des ruches pour l'hiver.

AGROTECHNIQUES DE CULTURE

Les cultures crucifères peuvent être semées comme engrais vert à tout moment, du début du printemps à la fin de l'automne. Pour le semis, une petite quantité (obligatoire) de graines est mélangée avec du sable dans un rapport de 1:50, dispersée sur le site et recouverte de terre. La profondeur optimale de semis est de 2 à 3 cm.Les plantes crucifères ne sont pas pointilleuses sur le type de sol, mais sont sensibles à la fertilisation avec des engrais minéraux, notamment des engrais azotés (si le sol est pauvre).

Dans une certaine mesure, les semis précoces peuvent être endommagés par des parasites ; la probabilité que cela se produise est faible lors des semis de juin et juillet. Avec des semis clairsemés, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, car la taille du rendement est capable de s'auto-compenser, c'est-à-dire qu'elle dépend peu de la densité (densité sur pied) des plantes par unité de surface.

Lorsqu’elle est utilisée comme engrais vert, la biomasse végétale pendant la phase de floraison est fauchée, broyée et incrustée dans le sol. Il s’agit du type d’engrais le moins cher, qui ne peut être comparé à aucun autre type en termes de maturité précoce et d’efficacité économique. Dans les régions du nord, il est possible de « fertiliser » ainsi le sol deux fois par saison. Dans la voie du milieu, cela peut être fait trois fois.

Si la parcelle fait un demi-hectare ou plus, une partie de la superficie peut être retirée de la culture pendant 3 à 4 ans en semant du trèfle rose (sur des sols gorgés d'eau et marécageux), du trèfle rose et du lupin (sur des sols argileux lourds), du bleu luzerne et rue de chèvre de l'Est (sur sols limoneux moyens et légers), palourde cornue et luzerne jaune (sur sols limoneux légers et sableux).

L’une des règles de base de l’agriculture biologique est de ne jamais laisser le sol nu. Les engrais verts qui poussent avant, après ou entre les cultures principales créent une couverture foliaire dense. Il protège le sol des intempéries et de la minéralisation de la matière organique, réduit le lessivage des nutriments dans les couches profondes et les retient dans l'horizon fertile supérieur. Cette couverture foliaire joue le rôle de paillis de feuilles vivantes, ce qui est particulièrement important pour les sols sableux légers, qui souffrent particulièrement du lessivage des nutriments de l’horizon supérieur. Il est donc recommandé, dans la mesure du possible, de semer de l'engrais vert sur des sols légers à l'automne et de le laisser pour l'hiver, et au printemps d'encastrer les plantes vivantes ou mortes dans le sol.

Engrais vert joue également un rôle sanitaire important. Premièrement, il supprime la croissance des mauvaises herbes et, afin d’éviter qu’elles ne deviennent elles-mêmes des mauvaises herbes, elles doivent être tondues ou couvertes avant la formation des graines. Cela s'applique aux plants de colza ou de moutarde à croissance rapide et abondamment semés. Deuxièmement, certains types d’engrais verts aident à nettoyer le sol des parasites et des maladies. Par exemple, un semis dense de moutarde réduit considérablement le nombre de taupins.
Engrais vert produit une masse verte qui peut être utilisée comme paillis ou comme matériau de compostage.

Prenez soin de la terre à temps et correctement et vous aurez toujours une riche récolte !

Il faut dire que, quel que soit le type de fumier, il existe un certain nombre de règles générales pour son utilisation comme engrais, dont le respect permettra d'éviter les maladies et même la mort des plantes.

Tout d’abord, n’épandez jamais de fumier frais sur le sol. Cette règle est universelle et s’applique à tous les types de fumier, à tous les types de sols et à toutes les cultures. Le fait est qu'au stade initial de la décomposition, à la suite de nombreuses réactions chimiques, de nombreux gaz sont libérés dans le sol environnant, défavorables au système racinaire des plantes. Avec une petite quantité de ces composés, la plante subira une brûlure chimique et restera malade pendant longtemps, ce qui affectera le rendement ; avec une grande quantité de gaz libérés, les cultures peuvent mourir complètement. De plus, trop de chaleur générée lors de la décomposition active du fumier est également défavorable à la croissance et au développement du système racinaire des plantes.

En outre, la plupart des nutriments, principalement l'azote et le phosphore, sont liés en raison de la teneur élevée en matières organiques du fumier brut et ne sont pratiquement pas disponibles pour les plantes. Ce n'est que lors du processus de transformation par les micro-organismes que les éléments chimiques se transforment en formes assimilables par les plantes. Enfin, le fumier frais contient beaucoup de graines non digérées de diverses graminées, dont la plupart sont des mauvaises herbes, et après la germination, elles obstrueront fortement les cultures. Ainsi, seul le fumier vieilli ayant passé les premières étapes de décomposition peut être utilisé comme engrais.

Selon le degré de pourriture, le fumier est divisé en 4 catégories : frais, semi-pourri, totalement non pourri, humus. Le fumier frais n’est pas recommandé comme engrais pour les raisons énumérées ci-dessus. Le fumier à moitié pourri est une masse brun foncé compactée et partiellement déshydratée qui a perdu environ 30 % en volume par rapport à son état d'origine.

Le fumier complètement pourri est une masse noire friable sans séparation en matières fécales et éléments de litière. Lors d'une surchauffe, le phosphore et l'azote, sous l'influence de micro-organismes, prennent des formes accessibles aux plantes et deviennent des nutriments actifs.

La technologie permettant d'obtenir du fumier complètement pourri est simple. Pour commencer, le fumier provenant des locaux d'élevage est placé en tas dans une installation de stockage du fumier, en compactant simultanément les couches et en les saupoudrant de tourbe. Au cours du processus de décomposition, une grande quantité de liquide contenant de l'azote précieux pour les plantes sera libérée du fumier. Par conséquent, la pose des couches avec une substance facilement absorbante telle que la tourbe aidera à préserver la quantité maximale d'azote dans le fumier pourri. Au lieu de la tourbe, vous pouvez utiliser du phosphate naturel, qui possède également d'excellentes propriétés absorbantes.

Une fois la dernière couche de fumier déposée, les tas préparés sont recouverts d'une couche de tourbe de 30 centimètres ; en son absence, vous pouvez utiliser de la paille ou même des feuilles d'arbres ordinaires et de l'herbe séchée. Couvrir le tas de fumier aidera à empêcher le fumier de geler en hiver et en même temps à empêcher l’évaporation de l’azote.

Ensuite, le tas de fumier préparé est laissé à pourrir, ce qui dure 4 à 7 mois, en fonction des conditions météorologiques et du type de fumier.

En raison du séchage, la teneur en nutriments de base du fumier augmente fortement : azote, phosphore et potassium ; De plus, si l'azote et le potassium sont contenus à peu près dans la même quantité, alors le phosphore est 2 fois inférieur. Saupoudrer des couches de phosphate naturel permet d'augmenter la teneur de cet élément dans le fumier. En l’absence d’une telle couche, elle est enrichie en phosphore avant d’être ajoutée au sol. Il est préférable d'appliquer du fumier à moitié pourri sur le sol à l'automne afin qu'il ait le temps de « mûrir » complètement avant de planter les cultures.

Le fumier sec à moitié pourri est mélangé à la terre dans un rapport de 1 : 2 avant d'être ajouté au sol ; il ne faut pas oublier que plus le fumier est sec, plus sa concentration en nutriments est élevée, de sorte que sa part dans le mélange nutritif est réduite en conséquence.

L'humus est la dernière étape de la décomposition du fumier, formée au cours du processus de pourriture d'un tas de fumier pendant 1 à 3 ans. En plus des matières fécales pourries, il contient une grande quantité de feuilles, d’herbe, de paille et de graines de plantes pourries.

Au cours du processus de surchauffe, les substances organiques acquièrent une consistance molle et lâche et la masse d'humus elle-même prend une riche couleur brun foncé ou presque noire.

L'humus est bénéfique pour presque tous les types de plantes ; il peut être ajouté aux trous et aux sillons lors de la plantation, mélangé à la terre pour améliorer sa structure et l'enrichir en nutriments. Il est appliqué au printemps sur des sols lourds jusqu'à une profondeur de 15 cm, après quoi il est soigneusement enfoui dans le sol. Sur les sols légers sableux et limoneux sableux, l'humus est déposé plus profondément - à la limite même de la couche fertile cultivée, car un placement peu profond entraînera son séchage rapide.

Crottes d'oiseaux

Le fumier de volaille contient les 3 nutriments essentiels : l'azote, le phosphore et le potassium, et est donc classé comme engrais complet. La teneur accrue en éléments nutritifs par rapport au fumier de vache et à tout autre type de fumier lui permet d'être utilisé comme engrais précieux.

Il est déconseillé d'épandre du fumier frais en raison de réactions de décomposition trop rapides, qui entraînent le dégagement de grandes quantités d'azote et de chaleur, peu favorables au système racinaire des plantes. Pour reconstituer les nutriments du sol, vous pouvez ajouter des fientes d'oiseaux lors du creusement automnal du sol à raison de 200 g de fientes pour 1 m 2 de terre arable. Cependant, il est beaucoup plus souvent utilisé comme l'un des composants les plus importants du compost, pour la préparation d'engrais liquides, ou conservé dans des tas de fumier jusqu'à pourriture partielle ou complète.

Pour préparer les engrais, utilisez un récipient en vrac rempli au tiers avec la matière première d'origine, puis complètement rempli d'eau et soigneusement mélangé jusqu'à disparition des suspensions solides. Pendant 4 à 5 jours, le mélange est constamment agité afin que les fientes ne se déposent pas au fond. Il n'est pas recommandé de conserver la solution aqueuse de fumier plus longtemps, car cela contribue à la volatilisation de l'azote.

La solution préparée est utilisée pour préparer des engrais, en diluant la bouillie obtenue dans un rapport de 1:4 (4 parties d'eau douce doivent être ajoutées à chaque partie de la solution), qui est utilisée pour remplir les trous et les sillons. Il est recommandé d'utiliser 1 litre d'engrais prêt à l'emploi pour 1 m2 de sol.

Lors de l'utilisation de ce type d'engrais organique, les fientes d'oiseaux sèches et séchées sont broyées jusqu'à l'état poussiéreux et mélangées à la terre à raison de 40 g d'engrais pour 1 m 2 de sol. Pour simplifier le processus d'introduction dans le sol, les fientes d'oiseaux peuvent être combinées avec des substances de paillage, par exemple broyées avec de la tourbe, et mélangées au sol sous cette forme.

Fumier liquide (lisier)

En règle générale, le lisier est collecté dans des puits à lisier spécialement construits à cet effet, après quoi il peut être utilisé comme un autre type d'engrais organique.

Le fumier liquide, en plus de l'azote, contient une grande quantité de potassium et peut être utilisé comme supplément racinaire azote-potassium très efficace. Contrairement au fumier, le lisier n'a pas besoin d'être surchauffé, et pour l'appliquer au sol, il suffit de le diluer avec de l'eau dans un rapport de 1 : 3 ou 1 : 4, selon la concentration du lisier (la concentration est déterminé par la méthode de retrait de l'eau ou de l'eau anhydre de la stalle).

Ce type d'alimentation est principalement utile pour les cultures crucifères exigeantes en azote, y compris tous les types de choux, la plupart des légumes-racines, les légumes verts, les oignons, les solanacées et les graminées fourragères riches en protéines.

Pour obtenir un engrais complet, du superphosphate peut être ajouté au lisier à raison de 30 à 35 g pour 10 litres d'eau. Pour reconstituer les nutriments du sol, il suffit d'ajouter jusqu'à 2 litres d'engrais liquide complet obtenu pour 1 m 2 de terrain.

L’engrais liquide peut également être préparé à partir de fumier frais en utilisant une technologie similaire à la préparation d’engrais à partir de fientes d’oiseaux.

Pour ce faire, remplissez au quart un grand tonneau de fumier, puis remplissez-le d'eau, mélangez soigneusement le contenu et laissez la solution saturer quelques jours, sans oublier de la remuer régulièrement. Ensuite, l'infusion obtenue est administrée aux plantes sans autre dilution avec de l'eau.