Что делать, если под рукой оказалась старая "Смена" или "ФЭД" без экспонометра, а поснимать хочется? При съемке на улице, при естественном освещении, можно установить экспозицию "на глаз", пользуясь простыми правилами и опытом. Идеальных результатов ожидать не приходится, особенно вначале, но со временем при должном усердии приходят глазомер и неплохие снимки.
Вот почему цели с очень широким открытием очень оценены фотографами, стремящимися дать художественное оформление их фотографиям. Задача измерения экспозиции - либо настроить автоматически, либо правильно отрегулировать настройку тройного значения. Что не только приведет к хорошо обнаженной картине, но и к хорошо продуманному и хорошо продуманному изображению. В частности, это резкость, динамический диапазон, минимальный шум и глубина поля.
Благодаря автоматическому измерению экспозиции мы можем полностью сосредоточиться на содержании и составе изображения, что чрезвычайно полезно, особенно в репортажной практике. Однако, к сожалению, не всегда возможно оставить экспозицию в автоматическом режиме. Автоматическая экспозиция работает в большинстве, но не во всех условиях освещения и съемки. Часто он или она плохо решает об использовании молнии.
Умение выбирать экспозицию вручную может пригодится и владельцу камеры, работающей и без батареек, в которой сели (или, например, отказали отхолода) батарейки экспонометра.
Важное замечание: приемлемых результатов следует ожидать только при съемке на любительскую цветную негативную пленку!
Приведенные правила дают только стартовую точку для установки экспозиции (летний день). Если условия съемки отличаются, то нужно увеличивать экспозицию. Насколько - это зависит. Скажем, если Правило говорит для данной чувствительности пленки и погоды f/8, 1/125, то при съемке в такую погоду в тени нужно добавить 1-2 ступени, например, f/4, 1/125. Зимой экспозицию также надо увеличивать. Без опыта это получается в определенной степени наугад, поэтому важные кадры можно дублировать, делая на дублях разную экспозицию (один кадр как по правилу, один - экспозиция на ступень больше, еще один - на ступень меньше). Т.е. то, что по-умному называется "брекетинг" (bracketing).
Это автоматическое измерение завершилось неудачно. Доминирующая черная поверхность с блестящей личинкой все еще передерживала личинку. Для цифровых камер экспозиция в несколько раз важнее, чем цветная негативная пленка. Поэтому проблема состоит в том, что все, что является более черным или белее, чем конечные точки прямой линии, просто не существует.
Опираясь на них так сложно, и спасение сильно разоблаченных цифровых данных может быть очень трудоемким или, что еще хуже, невозможным. Типичные ситуации, когда потребуется автоматизация, включают фотографии Луны или Солнца, восходы или выходы, фотографии снега, фотографии студий, фотографии интерьера, концерты, макросъемку, контрастные фотографии, фотографии с подсветкой или любые фотографии, доминирующие в преобладающем красочном, яркие или темные тона. Мы говорим о так называемых «некачественных или плохих условиях освещения».
Для съемок в помещении эти правила не работают!
1. Правило "Солнечной f/16" (Sunny f/16 Rule)
Это правило для съемки днем летом, которе очень легко запомнить:
Установите диафрагму на f/16, а выдержку - на 1/(чувствительность фотопленки в ISO/ГОСТ).
Понятно, что выдержку обычно приходится ставить приближенно (пленка ISO 200 => выдержка 1/250).
Они существенно отличаются от поверхности, которую они учитывают при измерении. Различные режимы подходят для разных ситуаций. Наиболее универсальное соотношение работает по принципу деления всей фотографии на несколько зон. Впоследствии данные сравниваются с базой данных внутри камеры, и камера пытается оценить правильную экспозицию для найденной сцены.
Пример измерения экспозиции для 6 зон. Фактически, зона намного больше - от 35 до исходного изображения, экспонометр показывает только среднюю яркость каждой зоны. Из этих данных они пытаются оценить правильную экспозицию и определить подходящее трехкратное время экспозиции, апертура, автоматизация на этом изображении будет работать хорошо, потому что изображение находится на среднем среднем сером.
Для съемок в тени, вечером, и т.д. нужно увеличивать экспозицию либо диафрагмой, либо выдержкой. Насколько увеличивать - нужно определять на глаз, по опыту.
2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы
Эту шкалу я позаимствовал с фотоаппарата "Смена-8М". Можно считать, что, это "выверутая на изнанку" версия Sunny f/16.
Применение правил 1-2
Например, мы снимаем на пленку ISO 100 в солнечный день. Согласно "Солнечным f/16", мы ставим диафрагму на f/16, а выдержку на 1/125 (ближайше значение к 1/100 на стандартной шкале). По символьной шкале мы в тех же условиях поставим диафрагму на f/11, а выдержку на 1/250. Легко заметить, что экспозиция будет та же самая.
Средний серый цвет определяется как серый, что отражает 18% падающего света. Середина названа потому, что она субъективно лежит в центре шкалы между черным и белым. 18% серый стол не должен отсутствовать в любом фотобунке. Он используется для определения экспозиции на основе падающего света и точного баланса белого.
Это невероятно, но почти каждое хорошо отображаемое изображение приводит к усреднению всех зон на среднем сером. Автоматизация не имеет представления о силе света, освещающей сцену. Он не имеет представления об отражении объектов, которые составляют сцену. Единственное, что нужно увидеть и что должно получиться, это свет, отраженный от объектов сцены и попадающих в объектив. Он не может различать тусклый свет, падающий на яркие предметы, и сильный свет, падающий на темные предметы. Единственный шанс - предположить, что средняя отражательная способность света всех субъектов, составляющих сцену, является средней - или что средняя средняя средняя.
Таблица ЭКСПОПАР по которой можно вычислить любые значения физических величин экспозиции. Таблица, универсальная и из какой бы вы физической величины экспозиции не исходили, вы всё равно найдете искомое числовое значение.
Вот три основных случая из практики…
1. Это когда у вас в руках автономный экспонометр, тогда числовое значение интенсивности света EV вами будет измерено, а исходя из уже известного числа ISO и измеренного числа EV, вы сможете по таблице найти экспопару - точное число диафрагмы f и число нужной выдержки 1/сек.
2. Это когда у вас в руках цифровой фотоаппарат в ручном режиме с приоритетом выдержки, тогда внутренним экспонометром находите оптимальную выдержку с уже установленной вами ранее нужной диафрагмой и ISO а затем, по таблице находим интенсивность света EV, и уже с помощью числа EV и известного числа ISO можно пересчитать и найти любые значения экспозиции.
3. Это кода, у вас нет ни экспонометра, ни фотоаппарата с экспонометром, тогда вы полагаетесь только на собственную оценку освещенности «на глазок» или при помощи ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЦЫ ОСВЕЩЕННОСТИ , определяете число EV.
Таким образом, стратегия измерения получаемого серебристого цвета очень хорошо работает для сцен, которые имеют сбалансированную пропорцию светлых и темных мест. Они легко экспонируются так, что центральная яркость сцены попадает в центр яркости датчика. Однако эта стратегия терпит неудачу, если базовое предположение о сбалансированной пропорции ярких и темных мест в сцене не применяется. Если вы захватите уголь, автоматическая система может легко заключить, что вы стреляете по серой сцене в среднем, но при слабом освещении!
Воздействие будет увеличиваться, а уголь будет серым! Так же, как вы стреляете в белый снег, автоматика придет к выводу, что вы стреляете в серое место в среднем, но в сильном свете! Экспонирование будет уменьшаться, а снег будет серым - грязным. Причина, по которой эта автоматизация потерпела неудачу в этом изображении, очевидна. Разделение изображения на зоны со средней яркостью покажет очень темное изображение. Автоматизация, в соответствии с ее предполагаемым назначением, предполагает, что среднее значение сцены должно быть средней серой и осветлять зону.
Что такое фотоэкспозиция и из чего она складывается?
Правильная экспозиция это, когда на светочувствительный материал матрицу/пленку с уже известным числом ISO, через объектив проецируется средне серое изображение с определенной световой интенсивностью EV которая управляется диафрагмой, и за единицу времени (выдержки) указанной в таблице. Получается картинка объекта съемки не пересвеченная в самых ярких участках изображения (без потери деталей) на грани. Точкой опоры правильной экспозиции принято считать среднее серое поле плотностью 18%. То есть; Фотографируется Таблица с средним серым полем плотностью 18% а полученное фотоизображение проявляется до плотности серого теста #808080 (сравнительно). В быту же, обычно используется простой контроль экспозиции по самым светлым участкам изображения не допуская их пересвета и потери деталей.
Результат - средне-серый, но субъективно сильно переэкспонированный. К счастью, обычные сцены, такие как летние каникулы, группы людей, пейзажи, предположение о средней отражательной способности объектов, образующих сцену, хорошо выполнено. Средняя сцена среднего серого цвета в 80% случаев. А для остальных 20% есть способы помочь.
У дизайнеров камер есть проблема с серосодержанием, поэтому они могут оснащать камеры другими передовыми методами для измерения, тонкой настройки или проверки экспозиции. Поэтому большинство камер предлагают 3 иногда 4 метода измерения экспозиции. Таким образом, алгоритм терпит неудачу, когда это предположение не выполняется. Что разместить стандартизованную серо-серовую таблицу непосредственно на сцене и измерить экспозицию на ней? Фактически, предположение о серой сцене будет на 100% уважаться, и экспозиция должна быть абсолютно точной!
Пример средней серой таблицы с плотность 18%.
Рис.2
ЭТА СТАТЬЯ НАПИСАНА КАК ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ИСТОЧНИКОВ ПРАВИЛЬНОЙ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ФОРМУЛИРОВОК В ТАКОМ ПРОСТОМ ПРОЦЕССЕ КАК ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОТОЭКСПОЗИЦИИ. В Интернете много эквилибристики путаницы и отсебятины которые не дают четкого и простого представления об этом важном процессе в фотографии.
Основываясь на этом принципе, выполняется измерение падающего света на среднем сером. Практическая работа с серой таблицей выглядит следующим образом. Это требование имеет решающее значение и лучше всего выполняет наклон таблицы против источника света до тех пор, пока не исчезнут головки. Мы переключаемся на измерение экспозиции на месте и измеряем экспозицию в центре стола. Тем не менее, таблица должна заполнить достаточную область фотографии, чтобы гарантировать, что измерение точки не нарушается окружающим столом. Если таблица слишком мала, мы временно увеличиваем фокус или приближаемся ближе к таблице. Но мы не должны его оттенять! Мы либо заблокируем измеренные значения, но переключим их в ручной режим и установим их вручную. Мы не так уж стесняемся, как долго блокировка экспозиции отменяется. Мы можем вернуть фокус. Удалите сцену из сцены и сделайте резкий снимок с обнаруженными значениями. Поместите серый стол в сцену, чтобы он не сиял! . Доминирующие яркие тона приводят к слишком темным фотографиям, когда экспозиция автоматически измеряется.
Не забывайте лайкать блог, что бы другие люди могли видеть и взять эту информацию.
Желаю Вам творческих успехов, Курск-Симон http://divizka.ru/
Пишите дельные предложения...