Покраска ДСП и ДВП – это ответственная процедура, которая требует соблюдения некоторых правил. Для работы используются определенные составы, позволяющие добиться оптимального результата. Из-за своей структуры материал хорошо впитывает наносимый раствор, поэтому обязательно проводится тщательная подготовка. Также немаловажным является место использования плит, ведь это предполагает разный уровень воздействия.
|
Чтобы принять правильное решение, как покрасить ДСП или ДВП, необходимо учитывать особенности этих материалов. Хотя они практически идентичные, каждый обладает своей структурой.
Чем покрасить ДСП и ДВП?
Выбор краски – очень важный процесс, именно от этого зависит конечный вид покрытия.
Краска для ДСП
Раствор подбирается с учетом нескольких факторов, которые зависят от типа поверхности и внешних параметров. Рекомендуется использовать следующие виды составов:
Хорошим вариантом является краска в баллончике. Но аэрозоли не позволяют окрасить большую площадь, поэтому их применяют для декорирования.
Составы для ДВП
Для волокнистых плит и панелей подходят не все виды, которые могут применяться для ДСП. Например, водорастворимые краски не имеют с такой поверхностью хорошего сцепления, поскольку в состав ДВП входит парафин, который отталкивает воду. Именно поэтому при выборе акриловых смесей дополнительно подбирается грунтовка глубокого проникновения.
На заметку! Влагостойкие ДСП также потребуют более трудоемкой подготовки при выборе водоэмульсионных составов.
Кроме водоэмульсионки, материалы могут покрываться следующими видами красящих растворов:
Использование бюджетных составов в большинстве случаев оправдано
- Масляные. Эта разновидность используется все реже из-за токсичности, едкого запаха и длительного высыхания.
- Алкидные. Хороший вариант, который подходит для всех типов продукции, изготовленной из древесных материалов.
- Олифа. Применяется в качестве декоративной и влагозащитной пропитки, которая дополнительно покрывается лаком. Альтернативой может стать морилка.
Для декоративных разновидностей подходит быстросохнущий бесцветный лак.
Технология окрашивания
Техника окрашивания разных древесных плит в домашних условиях имеет некоторые отличия, но процесс подготовки для всех типов материалов общий:
Внимание! Важным условием является минимальная влажность обрабатываемого материала, при необходимости он заранее просушивается.
Покраска древесно-стружечных плит
Покраску ДСП начинают с грунтования. Для этих целей используется акриловый состав, которым пропитывают изделие в несколько слоев, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего покрытия.
При работе с акриловыми составами грунт следует подбирать аналогичный
Краску своими руками укладывают следующим образом:
- Смесь может наноситься валиком или краскопультом, для труднодоступных мест используются кисточки. Если покрытие не грунтовалось, то применяется хорошо разбавленная краска.
- Состав равномерно распределяется по поверхности, движения должны быть в одном направлении. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 5. Распыление – более сложный процесс и требует опыта.
- После высыхания последнего покрытия для дополнительной защиты может производиться лакировка.
Если краскопульт не доступен, то лучшим инструментом для окрашивания гладких поверхностей будет валик
Окрашивание древесно-волокнистых изделий
Покраска плит ДВП выполняется практически в том же порядке, что и предыдущие работы, но рекомендуется применять меховой валик или пульверизатор. Такой материал можно красить без грунтовки, тогда порядок действий будет следующий:
- Для первого слоя смесь немного разбавляется. Краска наносится быстро, без обработки появляющихся из-за постепенного впитывания раствора проплешин.
- Следующий слой укладывается не ранее, чем через сутки. Смесь должна быть более вязкой.
- На конечном этапе наносится третий слой.
Полы, отделанные ДВП, окрашиваются минимум в 3 слоя
На заметку! Если обработка происходит исключительно лаком, то выбирается подходящий оттенок, а количество слоев варьируется от трех до шести.
Особенности работы с ЛДСП
Ламинированные ДСП распространены в производстве мебели. Они довольно сложно поддаются окраске своими руками, поскольку верхний слой надежно пропитывает основу, что исключает возможность его снятия. Но укладывать краску непосредственно на ламинированную поверхность не всегда удачное решение, поэтому такой материал обязательно подвергается внешней шлифовке с целью создания шероховатой основы.
Предметы интерьера нередко теряют внешний вид по прошествии времени. Что делать, если они еще крепкие и выбрасывать их на помойку не хочется? Есть удачный выход – покрасить устаревшую модель своими руками. Работы по обновлению фасада можно проводить в домашних условиях. Вы можете выбрать покрытие краской или лаком, а также декорировать образец с помощью подручных материалов.
Декор мебели своими руками значительно удешевит затраты на реставрацию предмета обстановки.
Самостоятельное изменение фасада не только экономит средства, но и позволяет сделать его таким, как задумано.
Старый шкаф, комод или стол в обновленном виде прослужат еще не один десяток лет.
Перед выбором средств для работы с предметами из ДСП оцените вид объекта реставрации, его исходный цвет. Определите, будете вы просто освежать его или придадите новый облик. При выборе второго варианта тщательно продумайте, насколько другой колер подходит к окружающей обстановке в доме.
Воспользуйтесь профессиональной палитрой тонов и оттенков, если возникли затруднения с выбором.
Чтобы решить, как покрасить мебель из ДСП, нужно ознакомиться с предложениями строительных магазинов. Не поленитесь и обойдите несколько – возможно, ваш выбор будет и дешевле, и качественнее. Обязательно смотрите на время выпуска красящего средства и его состав. Необходимо сделать расчет ее расхода, учитывая, что покрытие предполагает нанесение не одного слоя.
Для этого измерьте площадь фасада и умножьте количество краски на 2, поскольку вам потребуется сделать 2 слоя для равномерного покрытия.
Не покупайте составы с содержанием свинца – вдыхание их паров опасно для здоровья. Алкидные – более экологичны и быстрее сохнут.
Алкидные краски проще развести до однородного цвета.
Лак необходимо покупать либо прозрачный, либо с оттенком.
Отдайте предпочтение теплым тонам, если планируете придать поверхности естественный цвет дерева.
Выбранные химические составы проверьте на нейтральном отрезке плиты. После каждого нанесения средства нужно дать ему просохнуть. Оцените получившийся результат и решите, подходит ли он для реставрации.
Покраска мебели из ДСП в другой цвет может визуально сделать её дорогой и стильной.
Назначение объекта и его цвет
Необходимые подручные средства
Из лакокрасочных материалов выбирайте алкидные – они самые подходящие для моделей из древесно-стружечной плиты. Они ложатся ровно, не оставляют явных просветов на поверхности, меньше пахнут и быстро высыхают.
Можно выбрать емкость аэрозольного типа, чтобы не использовать поддон, пульверизатор, валики или кисти.
Понадобится акриловая шпатлевка и грунтовка на основе адгезии, которые необходимо использовать для подготовки поверхностей.
Шпатлевка и грунтовка должны быть специальные для дерева.
Перечень дополнительных материалов:
- Растворитель, чтобы снимать остатки старой краски и лака;
- Моющее средство для обезжиривания ДСП;
- Тряпки или фланелевые салфетки;
- Перчатки;
- Строительный скотч;
- Наждачная бумага;
- Клей.
Необходимые инструменты.
Перчатки лучше выбрать резиновые, в противном случае краска будет пропитывать ткань и останется на руках.
Если вы пользуетесь тряпичными, то убрать отпечатки можно с помощью растворителя.
При покупке кистей ориентируйтесь не только на цену, но и качество. Реставрация станет бесполезной, если на поверхности постоянно будут оставаться волоски. Валик тоже должен быть качественным, с хорошо закрепленным поролоном и не вихляющей ручкой.
В строительном магазине в ассортименте есть в наличии любые валики и кисти для работы с акриловыми красками.
Для аккуратной подготовки ДСП и ее окрашивания заранее оборудуйте рабочее место. В качестве подстилки используйте старые газеты, строительную пленку или картон от большой коробки.
Делать работу лучше на закрытой лоджии – не будет сквозняков и неприятный запах не просочится в квартиру.
Необходимые инструменты
Подготовка к процессу должна быть тщательной. Для работы вам нужны следующие инструменты:
- Шпатель;
- Ножи – плотницкий и канцелярский;
- Отвертки;
- Строительный фен;
- Кисти, валики из поролона для красок баночной фасовки;
- Ножницы.
Может пригодиться ножовка, чтобы подравнять рассохшиеся ребра плиты. Их также необходимо зашкурить наждачной бумагой.
Технология покраски и лакирования мебели
Перед обработкой частей нужно разобрать конструкцию и открутить всю фурнитуру. После этого снимите остатки первоначального покрытия посредством растворителя и шпателя. Старый слой может отходить непросто. В таком случае пропитайте доску растворителем и дайте немного набухнуть. Затем шпателем снимите отслоившийся мусор.
Снять старую краску можно шпателем, обработав заранее поверхность смывкой.
Удалите жир и грязь, применив моющее средство. Просушите плиту. Затем зачистите ее наждачной бумагой, создайте шероховатую поверхность. Заделайте трещины и каверны с помощью шпатлевки. Дайте просохнуть. Посмотрите, нет ли еще каких-либо неровностей. Подготовьте грунтовку и нанесите ее на плиту. Она играет большую роль в покраске.
Покупая грунтовку, постарайтесь выбирать оттенок, максимально приближенный к тому цвету, в котором вы желаете видеть вашу мебель.
Грунтовка – главный герой в деле обновления фасада мебели. Для работы ее нужно немного, а пользу она приносит большую, выравнивая плоскость и экономя расход красящего средства и лака. Делает покрытие намного прочнее. Лучше использовать ее в два слоя, чтобы основа была надежнее.
После работы по грунтованию оставьте заготовку сохнуть или ускорьте процесс с помощью фена.
Проверьте состояние лакокрасочных материалов: излишне густые составы разбавьте растворителем. Равномерно нанесите краску на поверхность и разровняйте с помощью валика. Рельефные стыки подкрасьте кистью. Использование аэрозоля или пульверизатора облегчает задачу, но после этого остается много брызг на других поверхностях. В таком случае нужно оградить место работ непроницаемыми барьерами. Для этого можно использовать большой картон или натянуть полиэтиленовую пленку.
Для высыхания первого слоя оставьте плиту на сутки, иногда требуется больше времени.
Затем нанесите второй слой и также дайте просохнуть. Повторите то же самое с лаком. Если предполагается нанесение рисунка или орнамента, то его необходимо сделать до лакировки. Для нанесения принта заготовьте трафарет. Аккуратно закрепите его во время работы при помощи строительного скотча.
Вырезать трафарет можно из старой файловой папки.
После полной просушки ДСП приступайте к сборке конструкции. Не забудьте про фурнитуру. Выполнив работу, выберите место, куда поставите свой обновленный объект, чтобы он смотрелся наиболее выигрышно.
Реставрация пройдет успешно, если вы не будете торопиться, стараясь все успеть к какому-то сроку.
Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода - стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.
Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.
Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы. Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.
Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.
Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:
- пропитка древесных волокон смолами;
- специальная обработка поверхности;
- герметизация торцов.
Первый шаг по пути влагостойкости
Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды - так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.
В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.
Обработка поверхности плит
Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.
Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.
Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.
В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:
- с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
- для первого раза плита промазывается горячей олифой;
- далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
- поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.
Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.
Обработка стыков и кромок
Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.
Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.
В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.
Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.
Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.
Заделка стыков ДСП на полу
Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.
Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.
Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.
Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.
Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.
ДСП – прекрасный конструкционный материал, но не слишком привлекателен в сравнении с древесиной, а также особенно подвержен влиянию факторов внешней среды. Изделия из ДСП получают определенную защиту еще в процессе изготовления. Для этого используются всевозможные пропитки и добавки. Однако при интенсивных условиях эксплуатации таких заводских мер бывает недостаточно, поэтому рекомендуется дополнительно защитить материал. О том, как защитить ДСП, а также обработать его отделочными материалами, пойдет речь ниже.
Обработка поверхности плит
Лицевая и внутренняя часть плиты имеют самые большие площади, поэтому, если они не защищены, на них приходится наибольшее количество влаги. Одновременно с защитой можно декорировать материал. Ниже представлены несколько таких методик.
Ламинирование
Процесс ламинирования представляет собой отделку ДСП бумажно-смоляными пленками. Облицовка осуществляется при высокой температуре (150-200 градусов) и повышенном давлении (25-30 МПа). Защитно-декоративный слой возникает благодаря растеканию горячей смолы по поверхности. Далее смола полимеризуется, образуя твердое однообразное покрытие.
Если соблюден технологический процесс, между ДСП и смолой происходит надежное сцепление. Во время ламинирования создается определенная фактура поверхности – обычно это глянец или . Ламинированные поверхности устойчивы к механическим воздействиям, влаге, ультрафиолетовому излучению и высоким температурам.
Каширование
Во время каширования ДСП покрывается клеевым слоем, на который затем кладут твердые бумажно-смоляные нелакированные пленки. Отличие каширования от ламинирования состоит в том, что при кашировании декоративное покрытие наклеивается на плиту в готовом виде. К примеру, тиснение «под древесную текстуру» делается заранее. Такие пленки называются «финишными».
Как и в случае с ламинированием, при обработке материала методом каширования также используется повышенное давление и высокая температура. Однако параметры в данном случае более щадящие: температура – от 20 до 150 градусов, давление – от 5 до 7 МПа.
Недостаток каширования заключается в неустойчивости покрытия к механическим воздействиям и влаге. Такая поверхность легко царапается и вздувается. Используется каширование, главным образом, при изготовлении недорогой мебели, а также для производства деталей, не подверженных агрессивному воздействию окружающей среды (к примеру, задние стенки шкафа).
Покрытие краской
Неламинированный лист ДСП можно покрыть несколькими слоями лакокрасочного материала. Последовательность работ по представлена ниже:
- удаляем с листа пыль и грязь;
- обмазываем лист ДСП подогретой олифой;
- вновь обмазываем лист, но на этот раз холодной олифой (должна появиться тонкая корочка);
- наносим первый слой краски;
- после высыхания первого слоя, наносим второй.
Отделка бумажно-слоистыми полимерами
Слоистый пластик – это полимер, в котором находятся ниши для наполнителя. В качестве наполнителя используются ткань, бумага, шпон и прочие материалы. В основе изготовления бумажно-слоистого наполнителя находится бумага. Она выступает как армирующий слой, а также придает слоистому полимеру пластичность, прочность и внешнюю привлекательность.
Отделка начинается с отрезания листов ДСП нужной размерности. С помощью сжатого воздуха и щеток с листов удаляется грязь и пыль. Если перед покраской не удалить загрязнения, качественной адгезии не получится.
Наклеивание облицовочного материала осуществляется методом непосредственного прессования бумажно-слоистого полимера, на который предварительно наносится клей и ДСП. Прессование может производиться горячим способом (применяются клеи на основе карбамида или ПВА) или холодным способом (используются контактные клеи ПВА-дисперсии). На практике холодное прессование используется не так часто, поскольку процесс требует наличия обширных площадей, а производительность при этом относительно невысока.
Завершается отделка постформированием. Задача – придать пластику изгибы и другие неправильные формы. Процесс осуществляется на специальном оборудовании при повышенной температуре.
Оклеивание полимерными пленками
Процесс наложения полимерных пленок схож с декоративной облицовкой пластиками. Разница заключается в используемых материалах. В данном случае речь идет о термопластичной пленке, налагаемой посредством прессования на ДСП, обработанную клеевым составом.
Для отделки ДСП применяются поливинилхлоридные пленки. Изредка используются полистироловые и акриловые пленки.
Отделка полимерными пленками осуществляется на том же технологическом оборудовании, на котором наносятся такие отделочные материалы, как шпон или бумажно-слоистые полимеры. Процесс облицовки может быть как горячим, так и холодным.
Достоинство облицовки полимерным методом состоит в возможности обработки профильных деталей. Тем не менее, применение полимерных пленок имеет ограниченный потенциал, так как покрытие не отличается высокими физико-механическими свойствами, а также неустойчиво к температурным воздействиям.
Вакуумное прессование
Вакуумное (или как его называют иначе – мембранное) прессование – это технологический процесс, в ходе которого мебель покрывается декоративной пленкой. Основное преимущество метода – возможность покрыть детали сложной формы.
К примеру, с помощью мембранного прессования можно облицевать мебель ручной работы со всевозможными углублениями, вырезами, миниатюрными деталями и т.п. Деталь кладется в вакуумный пресс, где ее плотно, повторяя рельеф поверхности, облегает разогретая поливинилхлоридная пленка.
Шпонирование
Правильное название процесса – фанерование. Однако в обиходе часто используется термин «шпонирование». Натуральным шпоном можно отделывать как ДСП, так и мебельный щит. Шпонированная мебель отличается более высоким качеством, в сравнении с ламинированной. Однако поддерживать сохранность шпонированной мебели довольно сложно, так как шпон не столь прочен, как ламинат.
Столешница из ДСП или МДФ
Для отделки листа ДСП или МДФ понадобится пластик (бумажно-слоистый, поликарбонатный, полистироловый).
Ход выполнения работ:
- Вырезаем нужные детали из ДСП, соединяем их степлером.
- Стыки между деталями ДСП-основания должны быть одинаковыми. Если это не так, выравниваем их наждачкой.
- Изготавливаем облицовку для торцов.
- Нарезаем облицовочную часть с помощью болгарки.
- Приклеиваем отделочный материал и закрепляем легкими ударами резинового молотка.
- Устанавливаем торцевую накладку на уровне с нижним краем столешницы.
- Одновременно обмазываем клеем основание и фартук.
- При монтаже ламината используем разделители. После установки листа снимаем разделители.
- Разглаживаем поверхность валиком.
- С помощью фрезера прорезаем отверстие под раковиной.
- Когда конструкция собрана, шлифуем все края.
Защита стыков и кромок
Любая жидкость всегда ищет и находит наиболее низкое место на поверхности. Стыки представляют собой углубления, поэтому уязвимы для попадания воды. Немалое количество стыков имеется в корпусной мебели, где основным конструкционным материалом является ДСП.
Из-за повышенной влажности и частого контакта с жидкостями особенно уязвима кухонная мебель. Мойка, столешница, мебель рядом с кухонной плитой – наиболее часто увлажняемые предметы мебели в доме. В качестве примера можно привести ту часть столешницы, которая контактирует со смесителем. Кран рано или поздно дает течь, а это значит, что незащищенный ДСП неизбежно станет промокать и разрушаться.
Чтобы защитить стыки, эти места вначале зачищаем и высушиваем феном. Затем наносим на стыки клей ПВА, а когда он засохнет, обрабатываем защищаемую поверхность силиконом или, как вариант, строительным герметиком.
Если в посудном шкафу отсутствует поддон, то рано или поздно жидкость, стекающая с влажной посуды, разрушит ДСП. Поэтому материал нужно обязательно обезжирить, а затем обработать его герметиком.
Швы заделываем санитарным силиконом соответствующего мебели цвета. Это позволит избежать появления плесени на мебели.
В тех местах кромки столешницы, где отсутствует ламинирование, устанавливаем торцевые или соединительные планки. Эти элементы могут быть изготовлены из металла или пластика. Планки не идеальная защита, поэтому кромки все равно нужно предварительно обработать герметиком. Еще один распространенный метод защиты ДСП – нанесение на кромки клея ПВА или мебельного лака.
Защита стыков на полу
Основная сложность при защите стыков на полу состоит в том, что такие плиты подвержены повышенным механическим нагрузкам и постоянно слегка смещаются при нагрузках. Из-за этого шпатлевка плохо держится на ДСП.
Чтобы обеспечить защиту стыков на полу, швы обрабатываются эпоксидной смолой, перемешанной с древесными опилками. Причем опилки должны быть очень мелкими – их нужно заранее просеять.
Обратите внимание! Эпоксидно-опилочный состав схватывается крайне быстро. Исходя из этого, не стоит замешивать слишком много замазки сразу.
Смесь эпоксидки и опилок надежно защитит стыки, однако стоимость такого раствора достаточно высокая. Заменить эпоксидную смолу можно столярным клеем. В горячий клей нужно добавить опилки, а затем получившимся составом обработать швы. Если все делать правильно, эффект будет даже лучше, чем при обработке эпоксидной смолой, поскольку клей проникает глубже.
После обработки швов стыки ДСП станут более устойчивы к влаге и, что не менее важно, они перестанут «играть» между собой. Если же отделать ДСП линолеумом, о сохранности плит можно вообще больше не беспокоиться.
После обработки швов понадобится несколько суток на засыхание замазки. В это время по плитам ходить нельзя, чтобы не нарушить стыки.
Покрытие ДСП защитными и отделочными материалами во многих случаях требует определенного опыта и квалификации, а порой и наличия специального оборудования. Если нет уверенности в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.
ДСП являеся одним самых доступных строительных материалов, поэтому многие интересуются вопросом о том: чем пропитать данный материал от влаги? И, если в летнюю пору попадание влаги на пол имеет малую вероятность, то зимой она формируется в любом случае. В этой статье мы дадим дельные советы о том, как и чем, пропитать ДСП от влаги?
Масляный лак или олифа
В советские времена лучшим способом был , а сейчас – специальные пропитывающие вещества. Естественно, это не значит, что нельзя по-прежнему использовать олифу, в качестве защитного средства от влаги. Ее применять разрешено, но вот достичь высокого уровня защиты практически невозможно. Да и необходимо большое количество смеси, при этом рабочую процедуру придется делать несколько раз.
Полиуретановая смесь
Одним из наиболее популярных средств для обработки ДСП считается полиуретановая смесь, которая по составу аналогична грунтовке. Пропитка основана на растворителях органического типа и полимерах, которые при обработке проникают глубоко в поры материала. При этом уровень прочности строительного материала значительно возрастает.
Нитроцеллюлозный лак
Существует еще один способ защиты ДСП от влаги – нитроцеллюлозный лак. Его защитное действие аналогично полиуретановому лаку: он образовывает некое защитное покрытие на поверхности изделия, препятствуя проникновению влаги, при этом устойчивость к повреждениям эквивалентна максимальному показателю. Существенным преимуществом нитроцеллюлозного лака перед ее предшественником является нанесение вещества без предварительной подготовки рабочего места, но для достижения лучших результатов настоятельно рекомендуем осуществить грунтовку ДСП.
Чтобы в значительной мере защитить изделия из ДСП нужно использовать комбинированный способ защиты. Лучше всего, если он не только будет состоять из этапа пропитки с глубоким проникновением вещества, но также будет включать в себя нанесение дополнительных лакокрасочных веществ.